Блог О пользователеmediv

Регистрация

Подписки

Показывать посты:

Перейти к закладке

3 мая 2011|13:54


 

Аберрация
Искажение изображения, вызываемое несовершенством реальной оптической системы.

Абсорбционные светофильтры
Светофильтры (лат. absorbeo — поглощаю), обладают спектральной избирательностью, обусловленной неодинаковым поглощением света в различных диапазонах длин волн оптического излучения. Наиболее распространены абсорбционные светофильтры из оптических стекол и из окрашенных органических веществ, например, из желатины.

Автовспышка
Элемент вспышки, использующий специальный световой рецептор, который в зависимости от расстояния до предмета определяет количество света, которое должна произвести вспышка.

Автоматическая установка экспозиции
Автоматическая установка экспозиции.

Автоматическая Экспозиционная Вилка
Режим, позволяющий сделать серию снимков с определенным шагом экспозиции. Один снимок делается с нормальной экспозицией, один или несколько с недодержкой и один или несколько с передержкой. Величина недодержки или передержки определяется установками камеры. Например: задав серию из 3 снимков с шагом в одну ступень, вы получите один снимок с нормальной (установленной вами или по экспонометру камеры) экспозицией, один недодержанный и один передержанный на ступень снимки.

Автоматический баланс белого
Автоматический баланс белого в большинстве современных цифровых камер позволяет избежать нежелательной окраски снимка, компенсируя цветовые сдвиги, вызванные окружающим освещением.

Автоспуск
Устройство позволяющее делать кадр с задержкой (10—12 сек.). Полезная функция для семейных съемок. Вы компонуете кадр, включаете автоспуск — быстро садитесь в круг семьи или друзей — БАЦ и кадр готов.

Автофокус
Система фотоаппарата, которая измеряет расстояние до объекта съемки и соответствующим образом учитывает это расстояние: изменяет фокусировку объектива и меняет мощность вспышки. Автофокусировка в цифровых камерах может быть активной, пассивной и комбинированной. В режиме активной автофокусировки камера пытается определить расстояние до снимаемого объекта, а затем фокусирует объектив на это расстояние. В режиме пассивной автофокусировки электроника исследует изображение в поисках контрастных линий и границ объектов. Затем камера фокусируется таким образом, чтобы эти линии стали максимально резкими.

Автофокус с приоритетом спуска
Режим работы системы автофокуса, при котором вы можете сделать снимок независимо от того, была ли закончена фокусировка. Используется при съемке быстродвижущихся объектов, когда фотографу важно не упустить ни одного кадра.

Адаптер
Добавочная принадлежность фотоаппарата, позволяющая применять светочувствительные материалы, не предусмотренные конструкцией аппарата.

Аддитивное образование цвета
Аддитивное (слагательное) образование цвета — образование сложного цвета из лучей более простого спектрального состава путем их смешения.

Активный автофокус
Система автоматической фокусировки, в которой камера определяет расстояние до объекта съемки, освещая его инфракрасным излучением и определяя время возвращения отраженного сигнала. Также существуют активные автофокусные системы с применением ультразвука.

Альбедо
Отношение величины светового потока, отраженного от поверхности тела по всем направлениям, к величине падающего светового потока. Альбедо характеризует отражательную способность поверхности тела.

Анастигмат
Фотографический объектив, в котором устранен астигматизм и связанная с ним кривизна поля изображения. Обычно в анастигмате исправлены и другие аберрации — сферическая, хроматическая, кома и дисторсия. Анастигмат является наиболее совершенным объективом.

Аномальная частичная дисперсия
Различия в коэффициенте преломления для двух волн видимого спектра называются частичной дисперсией. Большинство оптических материалов имеют близкие характеристики частичной дисперсии. Однако, существуют материалы у которых дисперсионные характеристики сильно отличаются от обычного оптического стекла. Нормальная и аномальная частичная дисперсия

Апертура
Величина, определяющая действующее отверстие объектива. Определяется диаметром линз или диафрагмы, ограничивающими поток света, проходящий через объектив. В иностранной литературе и в обиходе слова Diaphragm (диафрагма) и Aperture (апертура) являются синонимами.

Апохромат
Объективы, в которых хроматические аберрации устранены для трех или более цветов. Данная особенность наиболее полезна в телеобъективах.

Артефакты
Видимые искажения небольших частей изображения в графических файлах. Артефакты чаще всего возникают из-за потери части информации при сохранении файла в формат JPEG.

Астигматизм
Один из видов аберраций, проявляющийся в том, что изображение точки, расположенной на оптической оси, представляет собой два взаимно перпендикулярных отрезка прямой линии, расположенных на некотором расстоянии друг от друга.

Асферический
Объективы, линзы которых имеют более сложную, чем сферическая, форму поверхности. Линзы такой формы особенно полезны для уменьшения дисторсии в широкоугольных объективах. Обычная линза Асферическая линза.

Атмосферная дымка
Атмосферная, или воздушная, дымка — рассеивание света в воздухе как частицами воздуха (что обнаруживается только при большой толщине воздуха), так и различными другими частицами: мельчайшими капельками воды, пылинками и другими включениями, нарушающими однородность воздуха. Атмосферная, воздушная дымка сильно снижает контрасты и дает общую вуаль, особенно при контровом свете.

Ахромат
Объективы, в которых хроматические аберрации устранены для двух цветов.

Ахроматические тона
Ахроматические (неокрашенные) тона (цвета) - группа зрительных ощущений белого, черного и различных серых (от светло-серого до темно-серого).

АЦП
АЦП (аналого-цифровой преобразователь) - электронное устройство, которое преобразовывает сигнал, поступающий со светочувствительной матрицы цифровой камеры, из аналогового в цифровой.

Байонет (Штыковое соединение)
Система крепления объектива к фотоаппарату (от французского «штык»), пришедшая на смену резьбовому креплению. Представляет из себя поворотный разъем, обычно, с группой электрических контактов для обмена данными между объективом и камерой. У всех производителей камер байонеты различны, т.е. вы не сможете установить объектив Nikon на камеру Canon.

Баланс композиционный
Пространственное расположение цветовых элементов, светлых и темных участков, а также больших и малых объектов в изображении, обеспечивающее гармонию или равновесие композиции.

Баланс цветного изображения
Баланс цветного изображения — Характеристика фотографических свойств многослойного цветного фотоматериала или полученного на нем цветного изображения, выражающая сбалансированность характеристик трех цветоделенных изображений.

Бачок для проявления
Светонепроницаемый сосуд для проявки пленки.

Бесконечность фотографическая
Бесконечность фотографическая — плоскость предметного пространства, сопряженная с главной фокальной плоскостью объектива. При установке на бесконечность рисуются резко все предметы, расположенные дальше передней границы бесконечности, называемой также гиперфокальным расстоянием.

Бинокулярное зрение
Бинокулярное зрение (лат. bini — пара, oculus — глаз) - одновременное зрение обоими глазами. Бинокулярное зрение позволяет оценивать расстояние до рассматриваемого предмета и судить о глубине и объеме пространства, в котором распределены наблюдаемые предметы.

Бленда
Приспособление в виде полого усеченного конуса или усеченной пирамиды из пластмассы, надеваемое на объектив фотоаппарата. Бленда препятствует попаданию в объектив световых лучей, не участвующих в образовании изображения, предотвращая появление бликов на снимке. Размер бленды определяется характеристиками объектива. Ошибки при выборе бленды могут привести к виньетированию изображения (затенению периферийных участков изображения).

Блик
Яркое световое пятно на темном фоне. Обычно возникает на полированных и зеркальных поверхностях. В фотообъективах блик может образоваться при фотографировании против света. Накладываясь на изображение ухудшает качество фотографии.

Блюминг
Возникновение цветной каймы между очень светлыми и тёмными участками изображения, снятого цифровой фотокамерой. Возникает вследствии перетекания заряда с пикселя сенсора, получившего избыточную часть световой энергии, на соседние пиксели.

Боке (бокэ)
Боке – термин, обозначающий на фотографии рисунок изображения, оказавшегося не в фокусе. Различные объективы имеют свой боке, зависящее от целого ряда причин, как объективных (например фокусное расстояние, конструкция объектива или форма диафрагмы), так и субъективных, не поддающихся однозначной классификации. Качество боке (красивое-некрасивое) субъективно и может расцениваться различными людьми неодинаково.

Боковая подсветка
Свет, падающий на объект в направлении, перпендикулярном направлению «объектив-объект».

Бочкообразная дисторсия
Один из видов аберрации, вызванный тем, что степень увеличения центральной части изображения больше, чем периферийной.

Цвет
Один из признаков объективной реальности, присущий окружающим объектам и воспринимаемый человеком как осознанное зрительное ощущение. Цвет несветящихся предметов обусловлен следующими факторами: окраской предметов свойствами их поверхности оптическими свойствами источника света и среды, через которую свет распространяется свойствами зрительного анализатора и психофизическими процессами зрительного восприятия.

Цвета дополнительные
Цвета дополнительные (к основным — синему, зеленому и красному) - желтый, пурпурный, голубой. Сумма дополнительных цветов дает черный цвет.

Цвета основные
Цвета синий, зеленый, красный. Сумма основных цветов дает белый цвет.

Цветная вуаль
Фотографическая вуаль проявленного цветного фотоматериала образуется красителями, получающимися из цветных компонент в процессе химико-фотографической обработки.

Цветная окантовка (бахрома)
Цветная окантовка (иногда называют «бахромой») - проявление хроматической аберрации объектива. Обычно проявляется на снимках сделанных цифровыми фотокамерами. Небольшой размер матрицы цифровой незеркальной фотокамеры требует качественного объектива, обладающего высоким разрешением, однако сделать такой объектив без существенного увеличения цены невозможно. Для уменьшения эффекта цветной окантовки рекомендуется диафрагмировать объектив, если это возможно или фотографровать при более сильном освещении.

Цветная пленка
Светочувствительный трехслойный материал для цветной фотографии. Выпускается для съемки при разной цветовой температуре: 5500 К (для съемки при дневном свете), 3200 К (для съемки при электрическом освещении).

Цветные шкалы
Наборы различно окрашенных образцов, используемые для визуального контроля цветовоспроизведения при съемке на цветные фотоматериалы.

Цветовая гамма
Ряд цветов, преобладающих на рассматриваемом объекте или его изображении и определяющих его колорит и тональность.

Цветовая коррекция
Приближение цветовых сочетаний на изображении к визуально воспринимаемым (привычным) сочетаниям на исходном объекте или его зрительном образе.

Цветовая температура
Величина, характеризующая спектральный состав излучения источника света. Определяется температурой абсолюто черного тела, при которой его излучение имеет такой же состав и такое же распределение энергии по спектру, как и излучение данного источника.

Цветовой тон
Один из трех атрибутов цвета, обусловленный в человеческом сознании окраской предмета определенным типом пигмента, краски, красителя.

Цветовой баланс
Характеризует способность цветной пленки воспроизводить цвета снимаемой сцены. Химический состав фотоэмульсии цветных пленок рассчитан на определенный тип освещения (дневной свет или свет ламп накаливания). В этом случае говорят, что данная пленка «сбалансирована» для искусственного или естественного освещения. Если на пленку, сбалансированную для искусственного освещения, снимать при дневном освещении, то цветовоспроизведение на фотографиях, отпечатанных без дополнительной цветокоррекции, будет искаженным. Цветовой баланс, кроме того, характеризует воспроизведение цвета в цветных отпечатках. В последнем случае его можно менять в процессе печати.

Цветопередача
Процесс отображения цветов оригинала на его цветном изображении, а также результат этого процесса. В теории цветовоспроизведения выделяют физически точную, физиологически точную и психологически точную цветопередачу.

Центральный (лепестковый) затвор
Затвор, лепестки которого расположены между оптическими элементами объектива.

Центровка объектива
Совмещение оптических осей всех линз, входящих в объектив, в процессе сборки объектива. Частое вывинчивание и ввинчивание компонентов объектива может привести к нарушению центровки.

Цифровая фотокамера
Электронно-оптическое устройство, преобразующее сформированное оптической системой (объективом) изображение в последовательность электрических импульсов с помощью устройства-датчика с зарядовой связью (CCD, charge coupled device). Тем самым исключаются издержки на химическую обработку отснятого материала и его последующее сканирование для полиграфических и аналогичных целей. Образуемое ЦФК изображение состоит из дискретных элементов — пикселей, следовательно, чем больше пиксели обеспечивает та или иная ЦФК, тем выше ее разрешение и тем большего формата может быть окончательное изображение. Для оперативной съемки выпускаются профессиональные, полупрофессиональные и любительские (компактные) ЦФК с CCD-матрицами, однако наивысшее разрешение обеспечивается профессиональными камерами с CCD-линейками, которые в силу длительного времени сканирования фотографируемого пространства могут применяться только для съемки неподвижных объектов при неизменном освещении. Как правило, профессиональные ЦФК создаются на базе обычных камер, иногда с сохранением съемочного устройства неизменным (напр., Kodak EOS-DCS 5 на базе модели Canon EOS 1N).

Дагеротипия
Дагеротипия (от имени франц. художника и изобретателя Л. Ж.Дагера), первый из получивших распространение практических способов фотографии, основанный на использовании светочувствительных материалов, содержащих галогениды серебра. Способ предложен в 1839.

Дальномер
Оптическое устройство, входящее в состав многих фотоаппаратов как средство определения расстояния до объекта и фокусировки.

Двойное экспонирование
Два изображения, снятые на один и тот же кадр пленки, или два изображения, отпечатанные на одном листе фотобумаги.

Двухобъективный зеркальный фотоаппарат
Фотоаппарат, имеющий два объектива: через один осуществляется кадрирование и фокусировка, а через другой происходит экспонирование пленки.

Денситометр
Прибор, используемый для измерения оптической плотности участка негатива или бумажного отпечатка. Используется для точной регулировки минилабораторий.

Держатель негатива
Устройство, предназначенное для фиксации положения негатива в увеличителе в процессе печати или в сканере.

Деталированность негатива
Степень проработки в нем мелких по размеру деталей, а также малых различий яркостей, имеющихся на объекте съемки. Проработка последних зависит в основном от экспозиции.

Диапазон фокусировки
Диапазон, в пределах которого фотоаппарат способен фокусировать изображение выбранного объекта. Например, от 1,2 м до бесконечности.

Диафрагма
Устройство, ограничивающее прохождение света через объектив (регулируется отверстие объектива). Величина светового потока характеризуется диафрагменным числом — 1,4

Диафрагменное число
В значениях диафрагменного числа градуируются шкалы диафрагм на оправе объектива, ряд численных значений диафрагменного числа выбирается так, что он образует геометрическую прогрессию со знаменателем корень квадратный из 2 (например, 1 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6 и т д) При переходе от одного значения диафрагменного числа к соседнему, освещенность изменяется в два раза.

Диафрагмирование
Уменьшение действующего (светового) отверстия диафрагмы объектива. При этом уменьшается освещенность оптического изображения, образуемого объективом, и увеличивается глубина резко изображаемого пространства. Чрезмерное диафрагмирование может привести к снижению разрешающей способности объектива в результате увеличения дифракции света.

Динамический диапазон
Термин, известный также как диапазон плотностей, показывает диапазон оттенков в оригинале, которые может различить сканер, от абсолютно прозрачного до полностью непрозрачного. Диапазон плотностей измеряется по логарифмической шкале от 0,0 до 4,0. Если Ваш сканер имеет диапазон плотностей 3,0, а сканируемый слайд обладает максимальной плотностью 3,3, то детали цветов плотностью свыше 3,0 скорее всего окажутся черными.

Диоптрийная насадка
Вспомогательная линза в специальной оправе, надеваемая на окуляр визира съемочного аппарата для коррекции его оптической системы применительно к особенностям зрения снимающего.

Диоптрия
Единица измерения оптической силы линзы.

Дисперсия света
Зависимость показателя преломления от длины волны света.

Дисторсия
Один из видов аберраций, при котором нарушается геометрическое подобие между объектом и изображением. Различают подушкообразную и бочкообразную дисторсию. Бочкообразная дисторсия Подушкообразная дисторсия.

Дифракция
Совокупность явлений, наблюдаемых при распространении света в среде с резко выраженными неоднородностями (например, при прохождении света через небольшое отверстие в непрозрачном экране). При этом имеет место отклонение от закона прямолинейного распространения света.

Диффузионные насадки
Диффузионные диски — насадки на объектив в виде прозрачных плоскопараллельных пластинок с выгравированной на их поверхности сетью канавок, применяемые для уменьшения резкости изображения. Глубина канавок и густота их расположения определяет степень рассеяния света и смягчения изображения.

Длиннофокусный объектив
Длиннофокусный объектив — объектив, у которого фокусное расстояние больше чем в 1,5 раза превосходит диагональ кадра(поля изображения). Длиннофокусный объектив позволяет получать крупномасштабные снимки удаленных предметов.

Длительная выдержка
Продолжительная выдержка, длительность которой определяется секундами или минутами. Позволяет делать ночные снимки.

Эксповилка
Эксповилка — См. AEB, Автоматическая Эксповилка.

Экспозамер матричный
Матричный экспозамер (мультизонный, мультисегментный) - это режим замера, при котором камера проводит мультизамер по нескольким зонам сюжета и учитывает результаты по отдельным зонам с разными весовыми коэффициентами или сравнивает показания экспонометра с банком данных сюжетов, где программа выбирает самый похожий вариант. Дает точную экспозицию при съемке сложных сюжетов.

Экспозамер через объектив
Замер TTL — Through The Lens — через объектив — камера оценивает реальное количество света прошедшее через оптическую систему.

Экспозиционная вилка, брекинг
Съемка дополнительных фотографий объекта с разными экспозициями (нормальной, увеличенной и уменьшенной). Используется для увеличения вероятности правильного экспонирования объекта в тех случаях, когда производится съемка ответственных сюжетов. Экспозиционная вилка,– удел профессиональной фотографии. Это съемка объекта с разными экспозициями (нормальной, увеличенной и уменьшенной). Камера автоматически делает три кадра с разными параметрами. Используется для увеличения вероятности точности экспонирования, а в результате и качества фотоснимка в тех случаях, когда производится съемка ответственных сюжетов.

Экспозиционное число
Число, характеризующее значение экспозиции, т.е. комбинацию выдержки и диафрагмы (экспопару). EV0 соответствует выдержке в 1сек и диафрагме f/1,0. Изменение EV на единицу соответствует изменению экспозиции на одну ступень (в два раза).

Экспозиции значение
Число являющееся отражением возможных комбинаций выдержки и диафрагмы при которых сохраняется правильная экспозиция. Каждое значение EV может достигатся разными комбинациями выдержки и диафрагмы. Комбинация выдержки 1 сек. и диафрагмы=1 считается EV=0. Когда диафрагма становится на одну ступень меньше EV становиться также на 1 ступень меньше и наоборот. Соответсвенно, когда выдержка уменьшается на 1 ступень — EV уменьшается на 1 ступень и наоборот.

Экспозиция
Количественная мера излучения, воздействующего на вещество за время освещения. Представляет собой общее количество света, падающее на пленку для образования скрытого изображения, т. е. равна произведению интенсивности падающего на пленку света на время, в течение которого она подвергается облучению. Интенсивность света регулируется величиной диафрагмы, а время — выдержкой.

Экспокоррекция
Возможность ввести поправку к экспозиции. То есть все кадры будут сниматься с недодержкой или передержкой, это необходимо для съемки в автоматических режимах в сложных световых условиях (например, человека на фоне снега). Размер поправки задается в EV.

Экспонометр
Экспонометр (лат. expono —выставляю, показываю и гр.metreo-измеряю) (экспозиметр), прибор для определения значений экспонометрических параметров при фотосъемке.

Электронная камера
Камера, имеющая электронный затвор, не работающий без батареек. Как правило, электронный затвор современных камер в автоматическом режиме отрабатывает выдержки бесступенчато.

Электронно-механическая камера
Камера с электронным затвором, которая без батареек может отрабатывать одну или несколько выдержек.

Электропривод
Устройство, отвечающее за протягивание пленки и движение затвора. Особенно необходимо в режиме непрерывной съемки.

Элемент
При описании конструкции объективов обозначает линзу. Например 7 элементов в 5 группах означает, что в объективе 7 линз в 5-ти группах.

Эмульсия
Светочувствительный слой на фотопленке или бумаге.

Эмульсионная сторона
Сторона пленки, на которую нанесено светочувствительное покрытие. Основным компонентом покрытия является галоид серебра. Он подвергается воздействию света, и при проявлении пленки появляется изображение.

Эффект «красного глаза»
Очень часто, при съемке со вспышкой, возникает нежелательный эффект отражения света от сетчатки глаза животных или человека, так называемый эффект «красного глаза». Все видели как в темноте у кошки светятся зеленые глаза. Так же у человека, если его фотографировать со вспышкой, глаза иногда светятся красным.

Эффект освещения
Типичный светотеневой рисунок, свойственный для данного направления светового потока. Например, эффект зенитного освещения, эффект контрового освещения и т.д.

Эффект Шварцшильда
Эффект Шварцшильда (явление невзаимозаместимости) - это отклонение от закона взаимозаместимости, гласящего, что выдержка и освещённость взаимозаместимы (иными словами — любые сочетания выдержки и диафрагмы, дающие одну и ту же экспозицию, оказывают на фотоматериал одинаковое воздействие), при очень коротких и очень длинных выдержках, когда физико-химические особенности формирования скрытого изображения в фотоматериале влекут экспозиционную ошибку. Эффект Шварцшильда при коротких выдержках на практике крайне редок (большинство камер не отрабатывают сверхкороткие выдержки). При съёмке с большими выдержками (более 5 — 10 секунд) справиться с эффектом помогает необходимая в данном случае (в связи с практической невозможностью точного определения экспозиции) экспозиционная вилка.

Эффективные пиксели
Термин, обозначающий фактическое количество пикселей, используемых для записи изображения.

Естественное освещение
Освещение, создаваемое природными источниками света (напр. Естественный свет). При фотосъемке наиболее часто используется солнечный свет — прямой, рассеянный атмосферой или отраженный от облаков и объектов, находящихся на земной поверхности. Главная особенность естественного освещения — его непостоянство по интенсивности, контрасту и спектру излучения.

Естественные фотографии
Фотографии людей, сделанные чаще всего так, что объект съемки не знает, что его снимают. Такие фотографии, как правило, более естественны, чем те, в которых люди позируют перед объективом.

Фактура
Характер поверхности, свойственный данному материалу или связанный с его обработкой, например фактура камня, дерева, кожи, шелка, сукна и т.д.

Фикс — фокал
Фикс-фокус — объектив с постоянным фокусным расстоянием. Сменный объектив зеркальной камеры.

Фиксаж
Название раствора для фиксирования фотоматериалов. Раствор готовится на основе тиосульфата натрия, других химикатов и воды. Часто называется «закрепителем».

Фиксированное фокусное расстояние
Характеристика съемочного объектива фотоаппарата, у которого отсутствует возможность фокусировки изображения. Фокусное расстояние такого объектива неизменно или фиксировано.

Фиксирующая ванна
Раствор, удаляющий из фотоэмульсии светочувствительные кристаллы галогенидов серебра, которые не подверглись воздействию света или проявителя. После процесса фиксирования черно-белый негатив или бумажный отпечаток остается нечувствительным к воздействию света. Фиксирующий раствор готовится путем растворения в воде гипосульфита.

Флинт
Флинт — общее название сортов оптического стекла, характеризующихся большой дисперсией света. Так же как и кроны, флинты делятся на легкие, обыкновенные, баритовые, тяжелые и очень тяжелые.

Флэшметр
Флэшметр — прибор для измерения экспозиции при использовании в качестве осветительных приборов лапм-вспышек.

Флюорит (Плавиковый шпат)
Минерал, имеющий низкий коэффициент преломления, малую и аномальную частичную дисперсию. Используется для изготовления линз в объективах и уменьшения хроматических аберраций.

Фокальная плоскость объектива (линзы)
Плоскость, перпендикулярная главной оптической оси и проходящая через фокус.

Фокальная точка
Точка, в которой параллельные световые лучи от бесконечно далекого объекта сходятся после прохождения через объектив. Плоскость, перпендикулярная оптической оси, на которой находится эта точка, называется фокальной плоскостью. На этой плоскости, находящейся там, где расположена пленка в камере, объект виден резко и, как говорят, находится «в фокусе». При обычных фотообъективах, состоящих из нескольких линз, фокус можно отрегулировать таким образом, чтобы световые лучи от объекта, расположенного ближе, чем в «бесконечности», сходились в какой-то точке на фокальной плоскости.

Фокальный затвор
Затвор, представляющий собой непрозрачную шторку со щелью, движущуюся перед пленкой и обеспечивающую формирование изображения на пленке под действием света, прошедшего через объектив.

Фокус
Точка, на оптической оси объектива, в которой сходятся все лучи по выходе из оптической системы, при условии, что на оптическую систему падает параллельный пучок лучей (от бесконечно удаленного источника света).

Фокусировка
Настройка объектива на точное расстояние до объекта, при котором изображение объекта кажется наиболее четким или резким. Наводка на резкость, может быть фиксированной (focus free) или выполняться автоматически (AF). Фиксированная фокусировка накладывает ограничение на минимальное расстояние до объекта съемок. Например, в инструкции указано: «focus range: 1,5 m to infinity». То есть фирма-изготовитель утверждает, что все объекты, находящиеся на дистанции от полутора метров до бесконечности, будут на снимке достаточно резкими.

Фокусировка выборочная
Выбор значения диафрагмы, обеспечивающей малую глубину резкости. Этот способ используется для выделения основного объекта на фоне элементов второго плана за счет того, что изображение деталей второго плана получается нерезким.

Фокусировочные точки
Точки, по которым происходит фокусировка изображения. Оснащаются сенсорами, чувствительными к вертикальным, горизонтальным или диагональным линиям. Ф.т. используются в покадровой и следящей автофокусировке.

Фокусировочный экран
Матированное стекло, на которое объектив фотоаппарата проецирует изображение. Служит для фокусировки и кадрирования изображения.

Фокусное расстояние
Расстояние между пленкой и оптическим центром объектива, сфокусированного на бесконечность. По соотношению фокусного расстояния и диагонали кадра объективы подразделяются на нормальные, короткофокусные, длиннофокусные, а также на объективы с переменным фокусным расстоянием.

Фон
Часть снимаемой сцены, расположенная за основным объектом съемки.

Формат
Отношение ширины к высоте фотографического отпечатка. Формат 2:3 является типичным форматом отпечатков, сделанных с 35-мм пленок. Фотографии в этом формате чаще всего имеют размеры 8,9 x 12,7 см или 10 x 15 см. 

Формат AVI
Аббревиатура для Audio Visual Interleaved. Один из форматов записи видеоизображения, как правило несжатый.

Формат RAW
Название преобразованных из аналоговых в цифровые данных, читаемых непосредственно с ПЗС-матрицы. Данные выводятся в своем исходном виде, т.е. они не подвергаются обработке цифровой камерой.

Фотографическая широта
Способность пленки передавать одновременно очень яркие и очень темные объекты. Например, такой сюжет: вы стоите у светлого окна, и вас снимают из глубины комнаты, навстречу свету. Считается, что подобный снимок делать вообще нельзя. Если на фотографии хорошо прорабатывается окно и то что за ним, тогда ваша фигура будет выглядеть просто темным силуэтом. Если же хорошо прорабатывается ваше лицо, тогда окно окажется ярко-белым пятном. Все это так, но некоторые пленки с большой фотографической широтой могут изобразить и вас и окно так, что будут видны и яркие объекты за окном и вполне прорисовано ваше лицо. Профессиональные пленки обладают, как правило, большей фотографической широтой чем любительские.

Фотолаборатория
Светонепроницаемое помещение, используемое для проявки пленок и печати фотографий.

Фотолампа
Фотолампа (перекальная лампа), название лампы накаливания, работающей в форсированном по напряжению режиме и имеющей поэтому высокую световую отдачу. Выпускаются мощностью 300 и 500 Вт, имеют матированную колбу, применяются в осветительных приборах. Цветовая температура 3300—3400 К.

Фотообработка
Проявление, фиксирование и промывка экспонированной фотопленки или фотобумаги для получения негативного или позитивного изображения.

Фотоэмульсия
Очень тонкие желатиновые слои на подложке пленки, в которых взвешены светочувствительные кристаллы. Под воздействием света в фотоэмульсии происходят химические реакции, в результате чего формируется скрытое (латентное) фотографическое изображение.

Фронт бэк фокус
Front focus (FF), Back focus (BF) - ошибки автоматической фокусировочной системы фотокамеры, возникающие ввиду множества причин. При FF плоскость резкости оказывается ближе, а при BF дальше предмета (или плоскости), по которому осуществлялся автофокус. Возникновение FF и BF в основном обусловлено невысокими требованиеями точности к системе автофокуса отдельных моделей фотокамер.

Фронтальное освещение
Свет, освещающий объект съемки со стороны фотоаппарата.

Галогениды серебра
Соединения серебра с галогенами (бромом, хлором, фтором и йодом) Обладают способностью чернеть под действием света и представляют собой светочувствительные компоненты фотоэмульсии.

Галогенная лампа
Лампа накаливания, наполненная небольшим количеством галогена (иод или бром). Колба небольшая и изготавливается из кварцевого стекла. Г.л. имеют повышенный срок службы и допускают увеличение светового потока. Цветовая температура Г.л. достигает 3000—3400 К. Выпускаются мощностью до 10 кВт.

ГБ (Гигабайт)
Единица измерения данных. В 1024 байт = 1 кБайт, 1024000 = 1 MегаБайт (1000 MБ = 1 ГБ).

Гиперфокальное расстояние
Расстояние от фотоаппарата до ближайшего резко отображаемого объекта, когда объектив сфокусирован на бесконечность.

Гистограмма
График распределения тонов на изображении. На горизонтальной оси отображается шкала яркостей тонов от белого до черного, на вертикальной число пикселей заданной яркости на изображении. Гистограмма позволяет более точно установить экспозицию.

Гламур
Стиль в фотографии (и кинематографии) в котором изображается обстановка и предметы дорогого и стильного образа жизни, люди. В общем понимании произведения в гламурной стилистике отображают шик, чарующую красоту, привлекательность.

Глубина резкости (Глубина резкоизображаемого пространства)
Пространство перед и позади объекта съемки (на который производилась фокусировка) изображаемое резко.

Глубина цвета
Отражает разрядность аналаго-цифрового преобразователя, то есть это характеристика, показывающая, насколько точна информация о цвете каждой точки отсканированного изображения.

Глянцевание
Придание зеркального блеска фотоотпечатку, сделанному на глянцевой бумаге.

Горячий башмак
Специальная обойма на фотоаппарате, предназначенная для крепления портативной электронной вспышки. Оснащена электрическими контактами, соответствующими контактам на «башмаке» вспышки и обеспечивающими включение вспышки при нажатии спусковой кнопки затвора. Прямой электрический контакт вспышки с фотоаппаратом устраняет необходимость использования синхрошнура.

График MFT
Частотно-контрастная характеристика (MTF, Modulation Transfer Function) - один из параметров оценки качества оптической системы, показывающий, насколько резкие изображения способен формировать объектив. Значение частотно-контрастной характеристики зависит от пространственной частоты деталей сформированного изображения, измеряемой в количестве строк на миллиметр.

Химико-фотографическая обработка
Обработка фотоматериала, совокупность операций, которым подвергается экспонированный материал с целью превращения скрытого изображения в видимое.

Хроматические аберрации
Один из видов аберраций в оптике. Хроматическая аберрация обусловлена различиями в коэффициентах преломления для волн различной длины. В результате изображение получается менее четким (падает разрешающая способность) и контрастным. Хроматическая аберрация наиболее сильно проявляется в телеобъективах. Объективы, в которых устранена хроматическая аберрация, называются апохроматы и ахроматы.

Хроматические цвета
Все цвета, кроме белого, черного и серого. Различа

3 мая 2011|13:51



Вам надоели пейзажи? Вы устали от портретной съемки? И при этом хотите испытать новые ощущения, не вставая с дивана? Это вполне возможно. Просто попробуйте реализовать свои творческие силы в макросъемке или съемке крупным планом. Вы поразитесь неимоверному богатству сюжетов, которые лежат буквально под ногами. Причем ни один снимок не будет похож на другой!

Наверняка вы уже не раз пробовали снять что-нибудь крупным планом. Одно из преимуществ цифровой фотографии, вернее, современных цифровых камер, как раз и состоит в исключительных возможностях съемки с близкого расстояния, измеряемого буквально сантиметрами! Большинство из нас начинают эксперименты в этой области сразу же после покупки первого цифровика, но часто потом интерес угасает. Тем не менее, исследование макромира ждет своего часа. Так давайте займемся им прямо сейчас!

Секрет успеха любой съемки заключается в способности фотографа смотреть на мир свежим взглядом. Попробуйте более внимательно присматриваться к мелким деталям, когда имеете дело с большими композициями. Обращайте внимание на тени, текстуру, форму, анализируйте то, что видите. Безусловно, это потребует тренировки, но со временем вы будете автоматически подмечать все новые и новые любопытные детали там, где, казалось бы, уже нет ничего для вас нового. В конце концов, вы обнаружите, что композиции, подходящие для съемки крупным планом, окружают вас со всех сторон.

Но есть и такие вещи, которые сами просятся в кадр с максимальной детализацией. Например, бабочки или цветочные бутоны — наверное, нет такого фотографа, кто хоть раз не опробовал на них макрорежим своей камеры. Несомненно, для первых опытов они подходят как нельзя лучше. Другие, менее очевидные объекты для съемки крупным планом нужно выискивать специально, но при этом шансы получить интересный кадр гораздо выше.

Натюрморт в кадре.
Один из способов познакомиться с макромиром — заняться съемкой неживой природы. Когда вы бываете на пляже, можете снять крупным планом камни, ракушки, водоросли, а затем совместить их в фоторедакторе и получить великолепную композицию. Или, гуляя по лесу, вы можете собрать камерой целую коллекцию образцов опавших листьев, веточек, коры. Также очень интересен мох, снятый в крупном масштабе.

Вне зависимости от выбранных объектов для начала вам не потребуется никаких дополнительных принадлежностей к камере — они понадобятся тогда, когда вам захочется большего увеличения или просто удобства. Как и во многих других случаях, возможность сразу увидеть полученный кадр на экране при макросъемке придется очень кстати. Особенно если вы пользуетесь макронасадками. Здесь правильная фокусировка с первого раза почти наверняка не получится. И главное, приучите себя обращать внимание на мелкие детали — тогда вы больше не будете испытывать недостатка в сюжетах.

Ищем объекты.
Одно из преимуществ макросъемки – в изобилии подходящих «моделей».  Они буквально везде.  Насекомые — один из самых популярных объектов для макросъемки. Проблема лишь в том, чтобы не спугнуть приглянувшуюся „модель» собственными неосторожными движениями. Это особенно касается подвижных видов макрофлоры — бабочек, стрекоз и пчел. Приготовьтесь к тому, что, пока вы колдуете над фокусом и устанавливаете выдержку, эти непоседы могут отправиться по своим делам!

Здесь главное — не пытаться преследовать вспорхнувших бабочек. Просто займите позицию около привлекательного для них объекта, например, клумбы или цветущего дерева, и поменьше двигайтесь. Ваше терпение непременно будет вознаграждено.

 

Марки и монеты
Рассматривать почтовые марки с детально прорисованным микроскопическими линиями пейзажем или портретом можно не только с лупой в руках, но и вооружившись фотокамерой. Это довольно простой объект для съемки, по крайней мере, с фокусировкой проблем быть не должно. Поверхность марок обычно матовая и не дает бликов. Нужно лишь подобрать адекватный фон. А еще марки можно снимать на просвет, получая интересный эффект диффузии света.

Медали и монеты снимать несколько сложнее из-за обычного отражения света благородными металлами. Независимо от того, снимаете ли вы вне помещения или при студийном освещении, риск получить неприятные блики весьма велик. Здесь очень кстати придется светлый экран, окружающий монету и подавляющий все отражения. Готовые экраны производит, например, фирма Lastolite, но их можно изготовить и самостоятельно из тюля или другого подходящего материала.

Если вы все же хотите передать блеск металла и решили снимать при свете, почистите монету перед тем как делать кадр. Сделать это нужно очень тщательно — ведь даже маленькая пылинка превратится на фотографии в булыжник, когда вы снимаете в особо крупном масштабе.

Цветы и листья.
Цветы и листва деревьев представляют собой неиссякающий источник объектов для съемки крупным планом. Ну, весной и летом с природой все ясно — только не забывайте брать с собой камеру! А в зимний период придется ограничиться комнатными растениями или заглянуть в оранжерею. Учтите, что снимок может испортить ветер — иногда даже приходится ставить экран с наветренной стороны.

Еще одна возможность одинаково подходит и для зимы, и для лета — я имею в виду поход в ближайший цветочный магазин, где можно купить букет цветов или экзотические виды растений. А быть может, дружественно настроенный продавец не будет возражать против подробной съемки листьев какой-нибудь пальмы прямо в магазине. Только не забудьте о достойном освещении — кроме дневного освещения и вспышки хорошо использовать одну или две лампы, не дающие бликов.

Продукты и домашняя утварь.
На любой кухне вы наверняка найдете немало интересных объектов для макросъемки. Например, положите на поверхность софт-бокса немного… спагетти или макарон. И посмотрите, насколько интересно будет снять их на просвет. Несколько луковиц или головок чеснока на обычной газете также могут составить неплохой натюрморт. А снятые в макрорежиме зерна кофе выглядят ну так аппетитно!

Как только вы займетесь макросъемкой, непременно начнете видеть неожиданные стороны обычных вещей! Все, с чем мы имеем дело в повседневной жизни, может отлично подойти для наших „макроцелей», особенно предметы с необычным рисунком поверхности. Клубок веревки, набор цветных карандашей, клавиатура компьютера, деревянные изделия с причудливой текстурой древесины, логотип на корпусе вашего холодильника или машины… Не преувеличивая, можно сказать, что неинтересных в контексте нашей сегодняшней темы вещей вокруг практически нет — в любом объекте можно найти текстуры, представляющие интерес для фотографа.

Макросъемка и крупный план.
Есть расхождения в толковании понятий макросъемки (Macro) и съемки крупным планом (CLose-Up). Очень часто их используют вперемешку, но на самом деле это разные вещи. Разобраться можно, если принять во внимание такую характеристику как реальный размер объекта (Life-Size) и масштаб его изображения.

Съемка предметов в реальном масштабе подразумевает, что объект в кадре будет отображен с точно такими же размерами, какие он имеет в реальной жизни. К примеру, если вы снимаете некий предмет, имеющий размер 24х3б мм, обычной пленочной камерой, он займет весь кадр стандартной 35-миллиметровой пленки. Говорят, что такой снимок сделан с масштабом 1:1. Когда тот же объект занимает лишь половину кадра, масштаб будет равен 1:2. Если же, наоборот, в кадр уместилась только половина объекта, масштаб будет равен 2:1, и так далее.

Технически съемка крупным планом означает использование масштабов от 1:10 до 1:2, то есть от десятикратного уменьшения до съемки в почти натуральную величину. Когда мы фотографируем насекомых, маленькие цветочные головки, монеты, марки и т. п., речь идет именно о съемке крупным планом. Макросъемка продолжает линейку масштабов в сторону увеличения объекта от 1:2 до 10:1. Еще большее увеличение относится уже к области микросъемки.
Другим способом определить изменение размеров можно в терминах увеличения. Если объект в кадре выглядит в четыре раза больше, чем в реальной жизни, это обозначается коэффициентом 4:1 или 4х

Компактные камеры против зеркальных
Многие цифровые камеры так называемого компактного класса прекрасно подходят для крупноплановой и съемки, причем без каких-либо дополнительных приспособлений. Цифровые камеры часто имеют специальный макрорежим. Он включается автоматически или вручную. Когда снимаемый объект находится в десятках сантиметров от объектива, в настройках этот режим традиционно обозначается пиктограммой в виде цветка. Именно с включения данной встроенной опции и стоит начинать занятия макросъемкой. У некоторых современных цифровых компактов (Nikon, Sony, Ricoh) макрорежим позволяет вести съемку объектов буквально с одного сантиметра! Ясное дело, что никакие дополнительные макроприспособления тут уже не потребуются, кроме, конечно, штатива и отражателей (осветить объект при столь близко расположенном объективе будет непросто).

Если же ваша камера не обладает такими макроталантами, то шанс для творческого самовыражения предоставят специальные макронасадки на штатный объектив. Выбор подобных насадок велик: есть накручиваемые на объектив и надеваемые наподобие светофильтра (например, выпускаемые под маркой Cokin). Некоторые камеры компактного класса предусматривают установку стандартных резьбовых светофильтров, что значительно упрощает выбор. В случае отсутствия подобной возможности допустимо закрепить насадку любыми подручными средствами. Даже скотч прекрасно подойдет.

Увеличительный эффект достигается за счет уменьшения фокусного расстояния системы объектив/насадка и сокращения дистанции съемки. Преимущество использования макронасадок — в отсутствии проблем с экспозицией. Вы вполне можете положиться на автоматику камеры. И хотя работу с любой насадкой сопровождает некоторая потеря качества, на практике оно остается более чем приемлемым. Для наилучших результатов рекомендуем снимать с минимальным значением диафрагмы. Конечно, придется позаботиться о достаточном освещении, но если вы сможете выставить хотя бы f/11, проблемы с четкостью и ограниченной глубиной резкости будут минимальными.

Крупный план зеркальной камеры.
Преимущества зеркальных камер со сменными объективами перед компактами заключаются в первую очередь в завидной «приспособляемости» к различным условиям съемки. К примеру, современные объективы со встроенным зумом обладают большими возможностями для крупноплановой съемки. На 35-мм пленке можно получить изображение в масштабе до 1:4, а цифровые зеркальные камеры (в силу меньшего размера матрицы), как правило, дают еще 1,6-кратный прирост увеличения.

Но если вы хотите добиться еще большего увеличения, придется потратиться на дополнительные принадлежности. И лучшим вариантом для начала будет приобретение подходящей насадки на объектив, представляющей из себя положительную линзу. Они недороги, легко монтируются, а результаты съемки вас непременно порадуют.

Другая возможность превратить свой объектив в «увеличитель» придется по душе самым экономным. Можно купить инвертирующее кольцо и просто перевернуть объектив на 180 градусов. Такой метод дает отличные по качеству результаты. Со стандартным зум-объективом вы получите диапазон увеличительных возможностей от половинного масштаба до двукратного по отношению к исходному размеру.

Удлинительные кольца в виде полой трубки, устанавливаемые между камерой и объективом, также помогают поднять коэффициент увеличения. Обычно в продаже предлагаются кольца трех типоразмеров, так что вы получаете широкое поле для экспериментов. Степень увеличения можно вычислить делением длины насадки на фокусное расстояние объектива. Так, в исполнении 50-миллиметрового объектива с 52-мм удлинителем, полученным из двух насадок 21 и 31 мм, изображение будет получаться в естественных размерах, в масштабе 1:1.

Ультимативным дополнением к багажу энтузиаста макросъемки назовем насадку-мех с переменной длиной. Она позволяет отодвигать объектив от камеры на расстояние до 130 мм, что означает увеличение в 2,6 раз от естественного размера при 50-мм фокусном расстоянии объектива. Такое выдвижение объектива требует значительного увеличения экспозиции, поэтому штатив или вспышка здесь обязательны.

Освещение крупного плана
Как только вы начнете снимать макромир, одной из первостепенных проблем станет освещение. Часто фотографы в погоне за максимальным увеличением концентрируют все внимание на камере и объективе и создают нездоровую суету вокруг объекта, заслоняя его от внешних источников света. Но, к счастью, есть много способов решить эту проблему.

Один из них состоит в том, чтобы продумать свое оснащение и избежать необходимости подносить камеру слишком близко к снимаемому объекту. Различные насадки и прочее рассмотренное выше специальное оборудование с точки зрения организации правильного освещения предпочтительнее, нежели работа со стандартным зумом. Кроме того, подумайте о том, как направить свет на объект. Если полуденное солнце светит вам в спину, вы, скорее всего, перекроете его собой, и объект окажется в густой тени. Здесь можно лишь порекомендовать снимать утром или вечером. Встаньте так, чтобы снимать против света или под углом к нему, и тогда у вас будет меньше проблем.

Чтобы самостоятельно повлиять на ситуацию, особенно когда освещение высококонтрастное, воспользуйтесь отражающими экранами для подсветки теней и выделения переднего плана. Поскольку наши модели малы, необходимости в специальной светотехнике нет — достаточно грамотно расставить небольшие отражатели. Для первых опытов подойдет обычный экран белого цвета. Рекомендуем также попробовать поработать с экранами серебряного и золотистого цвета. Наконец, черный отражатель может пригодиться для поглощения света, когда требуется создать тень. А для более полной заливки светом нашей микросцены очень кстати придутся карманные зеркальца или косметические зеркала на подставках.

Пользуемся вспышкой
Один из лучших способов осветить объект при съемке крупным планом — использование внешней вспышки. Она достаточно надежна и позволяет многократно воссоздавать одинаковые условия освещения. Особенно вспышка полезна, когда снимается, например, какой-нибудь непрерывно копошащийся жук. Причем мощность вспышки не так уж важна — даже слабенькая позволит значительно закрыть диафрагму и добиться большей глубины резкости.

К сожалению, встроенные вспышки для нашей цели подходят плохо, вернее, не годятся вовсе. Они рассчитаны на съемку с дистанции хотя бы в один метр. При использовании макрорежима некоторые камеры даже блокируют вспышку, но если вы и включите ее принудительно, ничего кроме бликов и заливки всей картинки белым цветом вы, скорее всего, не получите. Есть, конечно, исключения — камеры бывают разные — и, может быть, вам удастся воспользоваться встроенной вспышкой.

Но скорее всего, придется купить внешнюю. О прямом освещении при установке ее непосредственно на камеру, конечно, не может быть и речи. Поднимите „голову» вспышки под углом 45 градусов, и объект съемки будет мягко освещен светом, отраженным от нижней поверхности предварительно установленного рассеивателя (можно использовать обычный кусок бумаги).

 

Другой вариант — снять вспышку с камеры и расположить ее в произвольном месте под нужным углом. Для этого потребуется купить синхрошнур с переходником под „горячее гнездо». Или, для профессионального результата, поместите две вспышки на специальном штативе для макросъемки. Этот прием особенно хорош, когда сочетаются две вспышки разной мощности — одна в качестве главного источника света, ее можно отвернуть в сторону или направить в потолок, а вторая — для подсветки переднего плана.

Если вы работаете со вспышкой в ручном режиме, то наверняка придется регулировать мощность до дробных значений — 1/2, 1/4, 1/8, дабы выставить требуемую диафрагму. Если же вы используете вспышку в TTL-режиме, можно доверить определение экспозиции автоматике камеры. Но учтите, что датчики имеют ограниченную скорость реакции, и это нередко приводит к ошибкам. Ну и, конечно, не забывайте о главном преимуществе цифровых камер — возможности экспериментировать и удалять не понравившиеся кадры сразу же, во время съемки.

Правильная фокусировка.
Для получения четкого кадра нужно быть предельно точным при настройке фокуса: отклонение всего на несколько миллиметров чревато размытием главного объекта в кадре. Помещаем объект в центр кадра и пользуемся автофокусировкой — этот нехитрый способ в большинстве случаев срабатывает. Но когда вы хотите сделать четкой область, находящуюся не в центре, или если объект, подлежащий четкой передаче, имеет объемную форму (тот же цветок или насекомое), почти наверняка придется перейти на ручное управление фокусом.

Если при работе с зеркалкой результат ручной фокусировки не радует, в первую очередь стоит проверить собственное зрение и подобрать новые очки или поставить диоптрическую насадку на видоискатель, если его собственной диоптрийной коррекции оказалось недостаточно. В любом случае, обратите внимание на то, чтобы камера была параллельна объекту съемки — перекосы приведут к тому, что часть объекта окажется не в фокусе вне зависимости от ваших стараний.
Когда вы будете рассматривать результат на ЖК-экране камеры, не поленитесь увеличить кадр. Очень часто нечеткие снимки в уменьшенном масштабе не вызывают подозрений в нечеткости.

Максимум глубины резкости
Чем ближе вы подходите к объекту съемки, тем скромнее становится глубина резкости, а когда вы делаете снимок в реальном масштабе 1:1, глубина может ограничиться несколькими миллиметрами. Но, как и во всех остальных случаях, при макросъемке глубина резкости зависит не только от масштаба, но и от величины диафрагмы. Чем меньше диаметр диафрагмы, тем большей будет глубина резкости.

Для обеспечения хорошей четкости кадра с той же бабочкой или цветком необходима диафрагма, по крайней мере, f/11, а лучше f/16 или f/22, если эти значения есть у диафрагмы вашего объектива. Но поскольку размер диафрагмы жестко связан с длительностью выдержки, придется ее удлинять. Даже на улице в солнечный день съемка со светочувствительностью 100 единиц ISO и диафрагмой f/16 может потребовать значений порядка 1/60 c. И если вы не возьмете с собою штатив, снимок почти наверняка выйдет слегка смазанным. Для полного исключения тряски воспользуйтесь дистанционным управлением спуском или поставьте камеру на автоспуск. Если же камера надежно закреплена на штативе, пользоваться длительными выдержками можно совершенно свободно, а при хорошем освещении это даже не приведет к появлению шумовых помех.



Источник: Digital Photographer
3 мая 2011|13:50



Фотографические жанры: пейзаж, натюрморт, портрет, уличная фотография, репортаж, документальная фотография, жанровая фотография, рекламная фотография, репродукция, фотоохота, макрофотография, панорамная фотография, ломография, ночная фотография

Пейзаж


1) Пейзаж (фр. Paysage, от pays — страна, местность) — тип картины, изображающий природу или какую-либо местность: лес, поле, горы, роща, города и др. В пейзажных фото перед зрителем предстают леса и поля, луга и горы, то есть природа естественная.

Окружающая человека природа издавна волновала его, восхищала своей красотой и величием. Жанр изобразительного искусства, воспроизводящий естественную или изменённую человеком природу, называется пейзажем. Пейзажем называют также произведение этого жанра.

В зависимости от характера, пейзажного мотива можно выделить сельский, городской (в том числе городской архитектурный — ведута), индустриальный пейзаж, марину (от итал. таппа — морской). Пейзаж может носить исторический, героический, фантастический, лирический, эпический характер. На фотографиях воплощаются изменчивые настроения, состояния тревоги, скорби, предчувствия, красоты полей, лугов, умиротворенности, радости и др. На это странице представлены летние пейзажи полей, лесов, лугов.

2) Пейза?ж (фр. Paysage, от pays — страна, местность), в живописи и фотоискусстве — тип картины, изображающий природу или какую-либо местность (лес, поле, горы, роща, города и др.).

Нередко перечисляя жанры искусства, пейзаж упоминают на одном из последних мест. Ему придают порой второстепенную роль по отношению к сюжету картины. Но сегодня такая точка зрения, соответствующая старинным представлениям, кажется по меньшей мере наивной. В наше время неспокойных раздумий о кризисе во взаимоотношениях человека и природы, поисков путей сближения цивилизации и окружающей среды пейзажное искусство предстает зачастую мудрым учителем. В произведениях минувших эпох, в лучших полотнах современности оно демонстрирует, как входит природа в человеческое сознание, претворяясь в символ, лирическое раздумье или тревожное предупреждение.

История пейзажа:

Важнейший и самый древний вид пейзажа — изображение первозданной природы, сельской местности.
Таково изначальное понимание французского слова «paysage» и нем. Landschaft (образ села, образ земли), которые за три столетия прочно укоренились в нашем языке. Индустриальный ландшафт, зарождающийся в конце XVIII — начале XIX века, а также городской пейзаж (ведута) составляют разновидности темы, требующие особого разговора. Ныне само слово «жанр» понимается достаточно широко — как сложившееся разделение видов искусства, как масштабная тема, проходящая через его историю. Предпосылки пейзажа появились уже в эпоху неолита в наскальных росписях, керамике, различных орнаментах, включающих условно-символические обозначения небесного свода, светил, стран света. Ландшафт, выраженный обобщенными знаками, составляет азбуку, слагающуюся в величественный свод мифологических представлений о мире. Характерно, что многие древнеегипетские и китайские иероглифы восходят к изображениям гор и деревьев, воды светил.

В искусстве Двуречья и Египта с развитием интереса к сюжетном повествованию (особенно в сценах войны, охоты и рыбной ловли складывается восприятие природ как среды действия, сохраняющие сказочно-мифологический смысл но обретающей подчас более конкретный характер. Например, деревья начинают различаться по видам. Удивительно интересны природные мотивы, отраженные в художественных памятниках Древнего Крита. Древнеримская живопись, ощутившая контрасты города и сельской местности, среды-реальности и среды-идеала, рождает самостоятельные пейзажи, которые появляются в иллюзионистических росписях, украшающих жилые покои. Плодоносные, полные птиц сады — это мотивы утопического царства гармонии, преображающего интерьер. Совсем иное впечатление производят пейзажи средневекового искусства. Причудливые горки. вздымающиеся на фонах византийских и древнерусских икон либо в западноевропейской живописи, зримо разделяют мир на земной и божественный, словно охраняя пространство религиозных сцен.

Многообразен европейский пейзаж XVII века. В европейском искусстве пейзаж как самостоятельный вид станковой живописи существует с XVIII века. До этого пейзажи служили только фоном для тематических картин или портретов. Живописцы барокко воссоздают стихийную, порой грозную мощь природы. Классицизм разрабатывает тип «идеального пейзажа», героического либо идиллического, проникнутого мечтой о золотом веке (таковы картины К. Лоррена и Н. Пуссена). Голландские живописцы (Я. ван Рейсдал, Я. ван Гойен), виртуозно используя тональные свойства колорита, соединяют ощущение зыбкой изменчивости мира с идеей связи обжитой, близкой человеку сельской среды и величавых, поистине беспредельных проостранств. Вместе с тем единство, свойственное ренессансному пейзажу, распадается на отдельные разновидности ландшафта (морские, речные, лесные, горные, сельские виды), сохранившиеся в последующую эпоху.

Поиски световоздушной достоверности и театрализованная условность противоречиво сочетаются в пейзаже XVIII века. Один из кульминационных этапов его истории — эпоха романтизма. Природа, воплощенная с волнующим лиризмом, свидетельствует о безграничных возможностях познавшего ее и соперничающего с нею человеческого духа. Вместе с тем романтизм - например в лице таких мастеров, как немец К. Д. Фридрих,- усиливает патриотическое звучание пейзажных образов, претворяя виды родных мест в обобщенные символы национального самосознания. В России восприятие ландшафта как эпической поэмы о родине находит классическое выражение в искусстве И. Шишкина.


В пейзаж входят некоторые основные элементы:

* Земная поверхность
* Растительность
* Человеческие постройки
* Перспектива вида


Картина также может включать:


* водоёмы (озера, моря, реки)
* фауну
* людей
* свет
* метереологические образования (облака, дождь)


Известные русские пейзажисты:

* Айвазовский, Иван Константинович
* Бенуа, Александр Николаевич
* Куинджи, Архип Иванович
* Левитан, Исаак Ильич
* Рерих, Николай Константинович
* Шишкин, Иван Иванович
* Юон, Константин Фёдорович
* Дмитриев Олег Алексеевич

Натюрморт

Натюрморт (фр. nature morte — букв. мертвая природа) — в изобразительном искусстве — изображение неодушевлённых предметов, в отличие от портретной, жанровой, исторической и пейзажной тематики.

Натюрморт стал самостоятельным жанром живописи в творчестве голландских и фламандских художников XVII в.
Предметы в натюрмортной живописи этого периода часто содержат скрытую аллегорию — либо быстротечности всего земного и неизбежности смерти («Vanitas»), либо — в более широком смысле Страстей Христовых и Воскресения. Это значение передаётся посредством использования предметов — в большинстве случаев знакомых и встречающихся в каждодневной жизни, которые наделяются дополнительным символическим значением.

Портрет

Портре?т (фр. portrait, от устаревшего portraire — «изображать») — изображение того или другого человека, произведенное средствами живописи, гравирования или скульптуры, также фотографическое изображение или словесное описание (в частности, в литературе).

Портрет может считаться вполне удовлетворительным, когда воспроизводит оригинал в точности, со всеми чертами его внешности и внутреннего индивидуального характера, в наиболее привычной его позе, с наиболее свойственной ему экспрессией. Удовлетворение этого требования входит в круг задач искусства и может приводить к высокохудожественным результатам, если исполняется даровитыми мастерами, влагающими в воспроизведение действительности свой личный вкус и чувство природы.

Виды:

В зависимости от размера изображения в живописных портретах различают головные (когда изображена только голова по плечи), погрудные, поясные, поколенные и во весь рост.

В отношении позы представленной фигуры различают профильные, «с лица» (en face), в три четверти поворота направо или налево (en trois quarts) и так называемые en profil perdu, то есть изображающие лицо с затылка, так что видна только часть профиля.

Такое же разделение существует и для портретов, рисованных карандашом, писанных акварелью, гравированных и вылепленных высоким или низким рельефом (например, на медалях и монетах).

Скульптурные портреты делаются в виде гермов (одна голова с шеей), бюстов (голова и верхняя часть туловища) и статуй (целая фигура, с головы до ног).

В зависимости от назначения, специфики формы, характера исполнения различают также станковые (картины, бюсты, графические листы) и монументальные (скульптурный монумент, фреска, мозаика), парадные и интимные, миниатюрные и камерные портреты.

По числу персонажейиндивидуальные, парные (двойные) и групповые, а также портрет заказчика и «профессиональный» портрет. Специфический тип портрета — автопортрет.

История портрета:

Портретное искусство возникло в глубокой древности; ещё за много веков до н. э. оно было в большом употреблении у египтян, как о том свидетельствуют деревянные и каменные статуи, найденные в значительном числе в погребальных постройках этого народа. У древних греков долгое время портрета в строгом смысле слова не существовало; хотя и было в обычае награждать победителей на играх постановкой их статуй на публичных местах, однако это были идеальные фигуры, лишь в общих чертах. Эллинские республики даже запрещали общественным деятелям и частным лицам заказывать свои реалистические портреты, находя их могущими развивать в гражданах тщеславие и противоречащими принципу равенства между ними.

Автопортре?т — портрет самого себя. Обычно имеется в виду живописное изображение; однако автопортреты бывают и скульптурные, литературные, фото- и кинематографические и т. д.

Многие художники-портретисты создавали автопортреты, причём некоторые написали рекордное число своих изображений. Иногда художники помещали свое изображение в групповые портреты. Полагают, что некоторые художники писали с себя портреты персонажей противоположного пола. Некоторые художники, страдавшие неврологическими заболеваниями, оставили после себя автопортреты. Эти картины позволили медикам проанализировать нарушения работы мозга; многие из них прочно вошли в учебники неврологии.

Уличная фотография

Уличная фотография (англ. Street photography) — вид документальной фотографии без явной социальной направленности, обычно изображающая людей в обычных ситуациях в общественных местах: на улицах, в парках, на пляжах и т. п.

Уличная фотография использует технику Честной фотографии англ. Straight photography, посредством которой она отображает нечто как есть, без искажений. Этот жанр фотографии существует в настоящее время, в нем обычно используется черно-белая фотография. Уличная фотография тяготеет к иронии и старается дистанцироваться от сущности предмета съемки и часто концентрируется на единственной человеческой эмоции, пойманной в решающий, живой момент. Например, поцелуй украдкой на углу улицы, человек, перепрыгивающий лужу, женщина, задумавшаяся за ужином или тележка из супермаркета, блестящая в последних лучах заходящего солнца.

Множество классических работ в этом жанре было создано в период приблизительно с 1890 по 1975, совпавшем с появлением и распространением небольших 35-и миллиметровых и дальномерных камер. Классиками жанра стали Анри Картье-Брессон, Роберт Франк (Robert Frank), Альфред Эйзенштедт (Alfred Eisenstaedt), Юджин Смит (W. Eugene Smith), Уильям Эгглестон (William Eggleston) и Гарри Виногранд (Garry Winogrand).

ТЕХНИКА УЛИЧНОЙ ФОТОГРАФИИ:

Преодоление робости

Робость и уличная фотография являются взаимно исключающими понятиями. Однако, многие удачливые уличные фотографы вначале были весьма робкими.

Робость — нежелательное качество для фотографа, она может парализовать волю в момент съемки.

Некоторые преподаватели фотографии рекомендуют начинающим стараться быть незаметными и использовать длиннофокусные объективы. Другие советуют не использовать подобные «подпорки», а сразу бросаться в омут с головой и отправляться на улицу с нормальным или широкоугольным объективом. Иногда может помочь использование предельно широкого угла и направление его якобы в сторону от объекта съемки, но платой за это будет прямое вовлечение фотографа в ситуацию. Есть фотографы, которые стоят где-нибудь на улице и ждут подходящего сюжета. Так делал, например, en:Philip-Lorca diCorcia, выработавший приемы использования вспышки на улице. Известный метод Брюс Гилден (en:Bruce Gilden), фотографа из Магнума, который с мощной вспышкой внезапно подходил на близкое расстояние к людям в Нью-Йорке, показывает, что манера поведения фотографа до и после момента съемки является ключевым элементом взаимодействия на улице, причем поведение после съемки более важно. Гилден заявлял, что никогда не сталкивался с агрессивным ответом на свои действия.

Невидимость

Говорят, что Анри Картье-Брессон оборачивал камеру большим носовым платком и делал вид, что сморкается, в то время, как сам снимал, или что он обматывал камеру черной изолентой. Существует масса способов сохранить невидимость, например, съемка «от бедра», но основная идея одна — чтобы объект съемки не понял, что его снимают. Другой вид невидимости состоит в том, чтобы смешаться с толпой. Одевшись как типичный иностранный корреспондент, с объемистым кофром на плече, вы неминуемо будете разоблачены. Постарайтесь одеться и вести себя так, чтобы не вызывать подозрений, и идите вместе с толпой, действуйте по обстановке.

Однако, некоторые фотографы добиваются успеха прямотой. Например, Мартин Парр обычно особенно не скрывает того, чем он занимается, и снимает, используя кольцевую вспышку, которую трудно спрятать, и широкоформатную камеру. Те уличные фотографы, которые любят широкоугольные объективы, часто будут работать настолько близко к месту действия, что их действия почти наверняка будут видны. Каждый должен найти свой собственный баланс.

Хотя и существуют исключения вроде en:Beat Streuli, в основной массе уличные фотографии, сделанные с расстояния с использованием длиннофокусного объектива, считаются плоскими и неинтересными. Основная эстетика подчеркивается присутствием фотографа «внутри» действия, тонким, почти осязаемым, взаимодействием со снимаемыми.

Со времен Paul Strand некоторые фотографы, такие как Helen Levitt, используют хитрые объективы, которые позволяют снимать то, что находится сбоку, а не перед камерой. Лейка и другие производители давно выпускают такие приспособления.

Поведение при конфронтации

Как вести себя в случае конфронтации, зависит от способности фотографа быстро оценить ситуацию. Чаще всего достаточно улыбнуться и воспользоваться одной из трех отговорок: (1) «Вы знаете, я студент — изучаю фотографию и сейчас работаю над курсовой…»; (2) «Не беспокойтесь, пожалуйста, я снимал _______, вы в кадр не попали»; (3) «Я фотограф, делаю для Московских ведомостей репортаж о (придумайте быстро что-нибудь)». Или же фотограф просто извиняется и уходит, или даже спокойно продолжает свою прогулку как ни в чем не бывало, оставляя рассерженного субъекта заниматься собственными делами. В очень редких случаях угрозы физической расправы придется отдать пленку, однако (в США) нет никакого юридического основания требовать этого, даже у полиции.

Получение разрешения

Хотя получение разрешения на съемку является полезной вещью для избежания неприятностей, многие смотрят на это как на обман, потому что это нарушает принцип правдивости и объективности, который должен соблюдаться в уличной фотографии. Это дает возможность объекту съемки играть и позировать, таким образом, он будет запечатлен иначе, нежели в случае снимка в естественных условиях, потому что теперь он предупрежден о том, что его фотографируют.

Репортаж

Специфика фоторепортажа заключается в том, чтобы вовремя запечатлеть интересные моменты и в умении выбрать наиболее удачный ракурс для съемки. В репортаже, как правило, исключается режиссура кадра и вмешательство в естественный ход событий. Сам термин «фоторепортаж» происходит от французского «информировать», «извещать». Главная особенность репортажного снимка — его документальность. Иначе говоря, уместна лишь фиксация события через призму восприятия автора.

Условно фоторепортаж можно разделить на два вида. Первый — это событийный, к нему относятся съемка значимых событий, таких как международные форумы, театральные премьеры, спортивные соревнования международного уровня и т. д. Второй вид — повседневный фоторепортаж, отражающий жизнь в ее ежедневных бытовых проявлениях.

Репортаж может раскрывать тему одним кадром, когда задуманный сюжет удается вместить в единственный снимок, или при помощи фотоочерка, то есть серии кадров. При этом события могут быть последовательными или, наоборот, хаотичными, но объединенными одной темой и идеей. Фотоочерк позволяет создать из снимков целостное и связанное повествование. Именно поэтому материал должен сниматься по схеме: начало событий, их развитие, некая кульминация и финал. Очень похоже на сценарий небольшого фильма.

Документальная фотография

Документальная фотография обычно считается разновидностью профессиональной фотожурналистики, но ей также занимаются любители. Фотограф старается сделать объективную и беспристрастную фотографию, передающую истинный вид того, что снималось, чаще всего людей.

Обычно такие фотографии предназначаются для публикаций. Иногда какая-либо организация или компания заказывает документальную съемку своей деятельности, но эти фотографии обычно идут только в архивы этой компании для внутреннего использования.

Фотографы общенациональных средств массовой информации стараются обычно снимать документальные кадры, а не постановочные фотографии, потому что они дают ощущение правдивости и неподдельности, необходимое для настоящих новостей. Сделать снимок тонкого момента или сцены, не внося своего присутствия — это сложная задачи для фотографа. Исключением являются фотографы местных средств массовой информации, нередко снимающие постановочные портреты. Но не только.

Жанровая фотография

Жанровая фотография - вид фотографии, где отражён определённый сюжет, история, действие.

История жанра:

История жанра как вида изобразительного искусства уходит своими корнями в далекое прошлое. В настенной живописи древних египтян встречаются сцены охоты, пиршеств, земледельческих работ, словом всего того, что отображает реалии повседневной жизни людей в те далекие времена. В красочных иллюстрациях к средневековым религиозным книгам, таким как «Книга часов» (Book of Hours), можно найти сцены из жизни простого люда…

Однако сам термин «жанровая живопись», или «жанровое искусство», появился в XVII веке, когда художники стали проявлять особый интерес к тому, что происходило за стенами художественных мастерских. Их привлекала простота изложения материала, отсутствие напыщенности и строгости, свобода творчества, и, таким образом, их картины приобретали повествовательный характер и заключали в себе некоторый философский смысл. Очень часто на полотнах появлялись вымышленные сюжеты, романтизированные художником, с сентиментальными нотками, именно поэтому такие картины имели большую популярность среди буржуазии и среднего класса.

Рекламная фотография

Рекламная фотография с присутствием людей бывает разного типа: это может быть реклама продукта или услуги, предвыборный плакат, афиша концерта, спектакля или кинофильма. То есть человек может представлять собой как пользователя, так и непосредственно сам объект привлечения внимания.

Интересен тот факт, что до 1970-х годов в рекламе редко использовались фотографии людей. Конечно, счастливые обладатели пылесосов, сигарет и радиоприемников на постерах присутствовали, но были они нарисованными в духе гиперреализма. Зачастую это происходило не без помощи фотографии: рекламные портреты, как и афиши фильмов, обводились с помощью проекторов со слайдов.

Человек на рекламном плакате должен быть счастливым и идеальным, всегда с лучезарной улыбкой, поэтому необходимо ретушировать все недостатки, особенно сильно проявляющиеся на крупном плане и большом масштабе изображения.

Репродукция

Репродукция - вид фотографии, где необходимо перевести определённый материальный или духовных объект (в материальном виде) в фотографическое изображение. Самая главная цель сохранить подлинности объекта, максимально точно передать информацию о нём и его внешний вид.

К примеру при репродукциях картин необходимо использовать определённую технику освещения, чтобы картина была освещена равномерно, все цвета и оттенки были переданы максимально точно. К тому же надо стремиться к такому освещению, при каком создавалось произведение искусства. Например, освещение из окна или при свечах. Необходимо разбираться в физике, светотехнике и экспонометрии.

Фотоохота

Фотоохо?та (англ. Wildlife Photography) — жанр фотографии, объектом съёмки в котором являются дикие птицы и животные.

Все животные должны быть обязательно дикие, настоящие фотоохотники не приемлют съёмки в неестественной среде обитания.

Макрофотография

Макросъёмка — вид фото-, кино- или видеосъёмки, особенностью которого является получение изображений объекта в масштабе 1:5—20:1 (то есть 1 см изображения на светочувствительном элементе фотоаппарата соответствует 5—0,05 см объекта), однако чётких границ нет.

В доцифровой фотографии макросъёмкой считалось получение увеличенного изображения на негативе. В цифровой фотографии этот критерий малоприменим, поскольку светочувствительная матрица не является носителем информации, в результате практически макросъёмкой считается получение увеличенного изображения приемлемого качества на экране монитора или на отпечатке.

Иногда под макросъёмкой понимают возможность фотографировать с близкого расстояния (несколько сантиметров). Такая съёмка не является технически правильной макросъёмкой — из-за большой разницы в расстояниях от разных частей объекта до объектива возникают искажения (дисторсия, кривизна поля изображения). Предельным случаем такой «макросъёмки» является применение объективов типа «рыбий глаз».

Специальная техника:


В принципе, макросъёмка может быть произведена любым съёмочным аппаратом, однако конструктивные особенности конкретной модели могут сильно препятствовать этому.

Факторы, от которых зависит возможность проведения макросъёмки неспециализированным аппаратом (применительно к фотоаппаратам):

* Объектив:

* Желательно применять объектив с больши?м фокусным расстоянием и располагать объект съёмки возможно дальше — при этом геометрические искажения будут минимальны. Возможно совместное применение телеконвертеров и удлинительных колец.

* Удлинительные кольца, меха. Позволяют использовать для макросъёмки обычные объективы, возможно достичь очень больших увеличений (например 20:1). Минусы такого решения — уменьшение светосилы объектива, понижение его разрешающей способности, диапазон возможной фокусировки при этом смещается с интервала от (?, несколько метров) в интервал (десятки см, единицы см).

* Реверсивные кольца. Позволяют использовать обычные объективы задом наперёд, при этом, в зависимости от объектива, можно получить довольно большое увеличение. Минусы — малая возможная дистанция съёмки, на современных объективах как правило — невозможность управления диафрагмой.

* Дополнительная линза перед объективом. Как правило, используется в случаях, когда объектив несъёмный. Этот вариант вполне допустим, однако наверняка возникнут искажения, увеличится рассеяние света.

* Специализированные объективы. Как правило позволяют вести съёмку в масштабе до 1:1, возможно использование автофокуса, возможна фокусировка на всём диапазоне расстояний (наибольшее увеличение достигается при этом на минимальной дистанции до объектива). Такие объективы в подавляющем большинстве имеют фиксированное фокусное расстояние (наиболее типичные значения 50, 100 мм, возможны вариации — 60, 90, 105 мм), довольно большие значения относительного отверстия (1:2—1:2,8). Так же, современные специализированные макрообъективы разрабатываются таким образом, чтобы оптические искажения при съёмке близко расположенных объектов минимизировались.


* Экспозиционные параметры:

* освещённость — должна быть большой. Встроенная фотовспышка, как правило, не слишком полезна — часто она светит в сторону (из-за параллакса) или её свет загораживается длинным объективом или насадкой.
* диафрагма — малой (для увеличения глубины резко изображаемого пространства, если не преследуются иные цели и объект съёмки не плоский)
* выдержка — как правило, в результате, должна быть большой, что требует применения штатива или оптической скамьи.


* Наведение на резкость (фокусировка):

* наиболее корректный способ — вручную по фактическому изображению в плоскости плёнки или ПЗС-матрицы. Вместо плёнки помещается матовое стекло. В цифровых камерах с PAL/NTSC-выходом есть возможность рассматривать изображение на экране телевизора.
* зеркальные камеры — если хорошо отъюстированы, то результаты не хуже, чем по фактическому изображению.
* дальномерные камеры — макросъёмка возможна при пересчёте шкалы дальномера.
* «фикс-фокус» или неотключаемая автоматическая фокусировка (кроме фокусировки через объектив, которая применяется в потребительских цифровых фотоаппаратах) — макросъёмка почти невозможна.

Панорамная фотография

Панорамная фотография — фотография, имеющая большой угол обзора. Панорама может быть планарной, цилиндрической, кубической или сферической.

* Планарная панорама — проецируется на плоскость и может быть воспроизведена на бумаге или мониторе. Такую панораму обычно получают посредством панорамных фотоаппаратов, имеющих угол обзора более 120°, что позволяет получать вытянутые кадры с широким углом охвата. Достигается столь широкий угол за счёт подвижного объектива, который вращается вокруг своей нодальной точки, направляя световой поток вслед за щелевым затвором. Панорамные фотоаппараты могут использовать узкую (тип 135), широкую (тип 120) фотоплёнку или иметь цифровую матрицу. Так же получить планарную панораму можно и посредством «сшивки» кадров с обычного фотоаппарата, правда в этом случае желательно использовать специальную панорамную штативную головку и соответствующее программное обеспечение.

* Цилиндрическая панорама (циклорама) — проецируется на боковую часть цилиндра и имеет охват 360°. Получить такую панораму можно «сшивкой» кадров с обычного или панорамного фотоаппарата.

* Кубическая и сферическая панорамы получаются соответственно проекциями окружения на куб или сферу.

Ломография

Ломография — вид фотографии, при котором художественную ценность имеет не каждый отдельный кадр, а их общее количество, на которых может быть изображено всё, что угодно. Это также — съёмка «от бедра», не целясь через видоискатель, преимущественно — простым автоматическим плёночным фотоаппаратом. Название произошло от производителя фотоаппаратов — «Ломо», Ленинградское оптико-механическое объединение.

10 правил ломографии:

   1. Носи свой фотоаппарат повсюду.
   2. Используй его в любое время — днем и ночью.
   3. Ломография — это не вмешательство в твою жизнь, это часть ее.
   4. Приближайся к объектам твоего ломографического желания так близко, как только возможно.
   5. Не думай.
   6. Действуй быстро.
   7. Тебе не нужно знать заранее, что снято у тебя на пленке.
   8. Тебе не нужно знать это и потом.
   9. Снимай «от бедра».
  10. Забудь о правилах.

Ночная фотография

Под ночной фотографией понимается фотография, сделанная в ночное время, а также процесс её получения.

История ночной фотографии:

В начале 1900-х годов несколько известных фотографов (Альфред Стиглитз, Уильям Фрэстер) начали проводить эксперементы по съемке в ночное время. Первыми фотографами, которые серъёзно занялись этим видом творчества стали Брассай и Билл Брандт. В 1932 году Броссай выпустил сборник чёрно-белых фотографий ночного Парижа «Paris de Nuit».

В 1970-х Стив Харпер начал читать курс по ночной фотографии в Университете академии искуств (Сан-Франциско, США).

В 1990-х английский фотограф Михаэль Кенна стал одим из первых коммерчески-успешных фотографов, занимающихся исключительно ночной фотографией.

В XXI веке ночная фотография продолжила активно развиваться благодаря росту популярности цифровой фотографии.

Техника исполнения:


Из-за недостатка освещения в ночное время для получения приемлимой экспозиции при отсутствии дополнительного исскуственного освещения необходимо:

    * использование длительных выдержек
    * использование светосильных объективов и больших относительных отверстий
    * использование высокочувствительной фотоплёнки или выского значения чувствительности (ISO) для цифровых фотоаппаратов

Обычно для ночной фотографии используют различные сочетания вышеперечисленных приёмов и методов в зависимости от условий съемки. Для ночной фотосъемки также применяются дополнительные технические средства: фотовспышка, штатив и т. п.

Разновидностью ночной съемки является съемка в инфракрасном свете.

Часто объектами ночной фотографии становятся:

    * ночное небо, небесные тела (см. астрофотосъёмка)
    * пейзажы, сооружения при естественном лунном освещении
    * городские пейзажи (с использованием городского освещения)
    * салюты, фейерверки
    * ночные портреты
    * и др.

Источник: http://media-shoot.ru
3 мая 2011|13:49




Для фотогафа, навыки в семейных портретах являются важными. Взгляните на историю фотографии, один из самых популярных жанров, не только абстрактное исскуство или фотографии домашнего питомца, но и фотографированией людей и их семей. В этой заметке я расскажу о 10 советах которые смогу вам помочь работать в этом жанре.

Что нужно делать при съёмке семейного портрета

1) Плотнее собираем всех в кадре
Не первый раз сталкиваюсь с тем, что большинство семей в групповом портрете не становятся друг к другу достаточно близко. Может это «американское личное пространство», но это всегда было проблемой для меня, ведь это семья, нужно показать насколько они близки, так что постарайтесь сделать так, чтобы они были как можно ближе к друг другу. Но желательно чтобы они не стояли уперевшись друг другу в плечо, для начала попробуйте разместить их под небольшим углом, чтобы плечи перекрывали друг друга. Также обратите внимание на возраст вашей семьи. Если есть бабушка, убедитесь что у вас есть стул для неё. Если же бабушка и дедушка, то вам понадобиться два стула ;)

 

2) Скоординируйте в выборе одежды
Перед тем как встретится с семьей, вы должны дать им правильное направление в выборе одежды для съёмок. Конечно окончательный выбор будет зависить целиком от них, но стоит всёже напомнить об избежании экстремальных цветов, логотипов и рисунков на одежде. Это поможет вам в дальнейшей постобработке. и возможности сделать два варианта снимка — цветной и чёрно белый. Как я уже сказал, это их фотография и их выбор, но случайная рекомендация от профессионала обычно ценится.

3) Смотрим на экран
Фотографирование без оглядки на результат это нормально, если в кадре один или два человека, но при работе с большой группой это может быть как удача так и ошибка, и вы можете пропустить тот единственный кадр где у всех глаза открыты. Зачастую я думал «Хей, это же цифра. Я делаю кучу кадров и один уж точно будет идеальным!» После несколькольких сессиий пересадки глаза в фотошопе с одной фотографии на другую, я изменил свой подход к такой фотографии. Вы можете избежать неприятностей со слабой улыбкой, но если кто-то похож на сонную тетерю в единственном семейном портрете за десять лет… клиент, возможно будет не слишком счастлив получить такую фотографию. С опытом вы научитесь быстро просматривать все глаза разом.

4) Пробуйте и будте весёлым чтобы получить в ответ подлинные улыбки
Несколько хороших шуток, смогут помочь разрядить обстановку. Обычная шутка фотографа «Ок, а сейчас мне нужно попасть в фокус.» Или попросить каждого изобразить «гламурную» позу. Другие варианты добиться улыбок, попросить их сделать то, что они обычно бы не сделали. К примеру попрыгать, бегать, составлять людские пирамиды или вообще всё что приходит в голову.

5) Попробуйте размыть фон
Выбираем максимально открытую диафрагму, но не забываем следить за тем, чтобы все были в фокусе. Диафрагма 2,8 может сделать деревья и кустарники на фоне замечательно размытыми и не мешающими в кадре, но это также может сделать дядюшку Боба стоящим на краю кадра. слегка выпавшим из фокуса. Зачастую это бывает большой проблемой при фотографировании групп людей, стоящих на разных плоскостях фокусировки. Есть простое решение этой проблемы, можно сделать несколько кадров с разными диафрагмами и бысренько посмотреть на экране, попали ли все в фокус. Выбираем нужное и продолжаем. Если вы действительно серьезно относитесь к этому, я даже услышал о фотографах, располагающих чашки продольно на столе для пикника, чтобы оценить расстояния выпадания из фокуса. Хм… для меня это кажется чрезвычайно сложным занятием, так что не забываем о дядюшке Бобе!

 

Что не стоит делать при съёмке семейного портрета

1) Не забываем проверять ВСЕ основные настройки камеры перед тем как начать работать.
ISO (минимальные значения насколько это возможно), тип изображения (RAW!), компенсация экспозиции, замер и т.д. Это было бы грустно, если в конце замечательной фотосессии вы поймёте что настройки камеры стояли на минимальном качестве. Естественно настройки меняются за время съёмки, в помещении, вне помещения, в зависимости от света. Просто не забываем об этом.

2) Не позволяйте наклонять головы
Это нормально для ежедневных барбекю у друзей, но не для платного фотографа. Модели зачастую думаю что если они наклоняют головы, они лучше впишутся в кадр, но ведь мы знаем что это совсем не так. Следите за этим.

3) Не кажитесь неуверенными
Никогда не говорите слов «Это не сработает.» Перефразируйте в что-то более позитивное, «Замечательно, давайте попробуем ещё несколько вариантов.» Чем больше вы им говорите о том что снимки получаются хорошими, тем лучше снимки вы получите в итоге. Можно использовать клише модельных фотографов, «Отлично,» «Вы прекрасны,» «Отличный кадр.» Чем больше позитива от вас, тем больше позитива от людей с которыми вы работаете.

 

4/5) Эти два совета кажутся взаимоисключающими, поэтому я раместил их вместе.
4) Не позволяйте маме руководить процессом.
5) Не бойтесь если мама, папа или дети начнут излагать свои идеи и позировать.

Самый простой способ разрушить семейный портрет — это дать волю 8 летнему ребёнку, который будет носится туда сюда. К сожелению зачастую нет возможности контролировать это создание, так что остаётся в таких случаях надеятся на маму, которая сможет усмирить ребёнка на время съёмок. Так что запомним — не бегать, не прыгать, никакой грязи, и ещё много много всего пока не будет законченны снимки. После того как закончим с традиционной частью снимков, стоит дать волю детям и позволить им быть детьми, тоесть делать всё то что они делают обычно.

Удачи!

Перевод: Sergio pachini
3 мая 2011|13:47

Предлагаю Вашему вниманию таблицу с расшифровкой буквенных обозначений на объективах лидирующих брендов.


Canon:
Lпринадлежность объектива к линейке профессиональных объективов Canon Luxury
EFобозначение байонета (крепления объектив к камере) автофокусных камер Canon EOS
EF-S(short backfocus — короткий задний рабочий отрезок) - обозначение байонета цифровых камер Canon EOS 300D, 350D, 400D, 20D, 20Da, 30D, имеющих неполнокадровую матрицу. Байонет Canon EF-S имеет более короткий рабочий отрезок, чем EF. Объективы Canon EF-S имеют выступающий сзади оптический элемент и его оправу, что делает невозможным установку EF-S объективов на камеры с байонетом EF (пленочные камеры, полнокадровые камеры Canon 1Ds, 1Ds Mark II, 5D). Установка EF-S объективов на камеры с байонетом EF чревата повреждениями камеры или объектива в зависимости от моделей!
USM(Utlrasonic Motor) ультразвуковой привод фокусировки (мотор), встроенный в объектив и основанный на преобразовании ультразвуковых колебаний пъезоэлемента в механическую энергию. Имеют повышенную скорость и точность фокусировки, работают практически бесшумно. Имеют заметно лучшую, чем обычные моторы работу в режиме следящего автофокуса (servo-AF)
IS(Image Stabilizer) - система оптической стабилизации изображения, встроенная в объектив. Основана на сдвиге корректирующей группы линз внутри объектива. Дает возможность снимать с рук на выдержках на 2—3 ступени более коротких без смаза картинки
DO(Diffractive Optical Elements) - использование в оптической конструкции объектива дифракционных оптических элементов. Позволяет уменьшить массу и размеры объектива, сохраняя выдающиеся оптические характеристики
TS-E(Tilt-Shift) - специальные объективы с возможностью коррекции перспективы за счет наклонов и сдвигов оптического узла
FT-MFull Time Manual — постоянная ручная фокусировка. Объектив не нужно переключать в ручной режим фокусировки, ибо она доступна постоянно
I/RInternal Focus Rear Focus — объективы с внутренней фокусировкой или фокусировкой задней группой линз (с не вращающейся передней линзой)
S-UDЛинзы из S-UD стекла
ALАсферические линзы
CACircular Aperture — круговая диафрагма


Nikon:
DXнеполнокадровые объективы с коротким задним рабочим отрезком, разработанные специально для использования с цифровыми камерами Nikon. Не могут быть использованы с пленочными камерами!
AFавтофокусные объективы Nikon с механическим приводом фокусировки с мотором, находящимся в камере.
AF-Sавтофокусные объективы Nikon с ультразвуковым приводом фокусировки, встроенным в объектив и основанном на преобразовании ультразвуковых колебаний пъезоэлемента в механическую энергию. Имеют повышенную скорость и точность фокусировки, работают практически бесшумно. Имеют заметно лучшую, чем обычные моторы работу в режиме следящего автофокуса (servo-AF).
наличие в объективе процессора, передающего из объектива в камеру информацию о дистанции фокусировки. Необходимо для корректного функционирования современного алгоритма работы вспышек i-TTL.
электронное управление работой диафрагмы. Повышенная точность установки значения диафрагмы с шагом в 1/3 ступени. На объективах отсутствует кольцо установки диафрагмы. Включает все функции D.
VR (Vibration Reduction) - система оптической стабилизации изображения, встроенная в объектив. Основана на сдвиге корректирующей группы линз внутри объектива. Дает возможность снимать с рук на выдержках на 2—3 ступени более коротких без смаза картинки.
IF(Internal Focusing) - конструкция объектива, при которой фокусировка происходит за счет перемещения элементов только внутри объектива. Объективы с внутренней фокусировкой не изменяют своих размеров при фокусировке, быстрее фокусируются и более удобны при использовании светофильтров, для которых важно их положение (поляризационные, градиентные и т.д.).
DC(Defocus Control) - специальные объективы с возможностью управления степенью и характером размытия зоны нерезкости
PC(Perspective Control) - специальные объективы с возможностью коррекции перспективы за счет наклонов и сдвигов оптического узла.
Microспециальные объективы для макросъемки в масштабах до 1:1.
Ai
Ai-s
Ai-D
 неавтофокусные объективы Nikon.

N — объектив класса люкс



Sony/Minolta:
Gпринадлежность объектива к элитной оптике Sony (Minolta).
D(distance integrator) - наличие встроенного в объектив микропроцессора, передающего в камеру информацию о расстоянии до объекта. Необходимо для корректной работы системы вспышечного замера ADI.
ADIсовременная система вспышечного замера, учитывающая расстояние до объекта.
SSM(Supersonic motor) - автофокусные объективы Sony (Minolta) с ультразвуковым приводом фокусировки, встроенным в объектив и основанном на преобразовании ультразвуковых колебаний пъезоэлемента в механическую энергию. Имеют повышенную скорость и точность фокусировки, работают практически бесшумно. Имеют заметно лучшую, чем обычные моторы работу в режиме следящего автофокуса.


Sigma:
EXпринадлежность объектива к серии Sigma EX. Объективы имеют улучшенные оптические и механические свойства.
ASP(Aspherical Lenses) - использование в оптической схеме объектива асферических линз для коррекции аберраций и улучшения качества картинки, уменьшения количества компонентов оптической схемы (линз) и уменьшения размеров и массы объектива.
APO (Apochromatic Lenses) - использование низкодисперсных стекол, имеющих аномальные оптические свойства для улучшения оптических свойств объективов, уменьшения хроматической аберрации.
OS (Optical Stabilizer) - система оптической стабилизации изображения, встроенная в объектив. Основана на сдвиге корректирующей группы линз внутри объектива. Дает возможность снимать с рук на выдержках на 2—3 ступени более коротких без смаза картинки.
HSM(Hyper-Sonic Motor) - автофокусные объективы Sigma с ультразвуковым приводом фокусировки, встроенным в объектив и основанном на преобразовании ультразвуковых колебаний пъезоэлемента в механическую энергию. Имеют повышенную скорость и точность фокусировки, работают практически бесшумно. Имеют заметно лучшую, чем обычные моторы работу в режиме следящего автофокуса (servo-AF). Доступны в вариантах Canon, Nikon, Sigma.
RF(Rear Focus) - система фокусировки за счет перемещения задней группы линз внутри объектива для более быстрой и бесшумной фокусировки.
IF(Inner Focus) - система внутренней фокусировки за счет перемещения внутренней группы линз без изменения физических размеров объектива при фокусировке. Передний элемент объектива не вращается, что позволяет полноценно использовать градиентные и поляризационные фильтры.
DGсветосильные широкоугольные объективы с малыми минимальными дистанциями фокусировки. Оптимизированы специально для использования с цифровыми камерами.
DCобъективы, разработанные для работы только с цифровыми камерами, имеющими неполнокадровую матрицу, имеют меньшие размеры и массу, чем их аналоги для полного кадра


Tamron:
DiТак маркируют объективы, которые разработаны для работы с цифровыми камерами любого формата (APS-C и полнокадровые). Так же годятся для использования на пленочных камерах формата 35мм
Di IIОбъективы с такой маркировкой могут использоваться только на цифровых фотокамерах формата APS-C (большинство современных зеркалок). На полнокадровых цифровых или пленочных фотокамерах будет сильное затемнение по краям кадра
SP(Super Performance) - профессиональные объективы
IF(Internal Focus) - объективы с внутренней фокусировкой
LD(Low Dispersion) - объектив с использованием элементов из низкодисперсионного стекла (для подавления хроматических аберраций)
XR(Extra Refractive Index) - объектив с использованием элементов с высоким коэффициентом преломления (используются для уменьшения размеров и массы объектива)
VC(Vibration Compensation) - система подавления вибраций, у Nikon подобные объективы маркируются VR, а у Canon — IS
ASобъектив с использованием асферических элементов (используется для уменьшения количества элементов, что приводит к уменьшению размеров и массы объектива)
ADСтекло с аномальным рассеянием – это специальный вариант оптического стекла, обладающего аномально большим соотношением частичного рассеяния (величиной рассеяния в определенном диапазоне длины волны в пределах видимой части светового спектра) относительно специфической длины волны. Комбинирование элементов из стекла AD с обычным оптическим стеклом, обладающим различными характеристиками рассеяния, позволяет контролировать коэффициент рассеяния волн специфической длины. Это ведет к эффективной компенсации осевой хроматической аберрации у телескопических объективов, а также боковой хроматической аберрации у широкоугольных объективов традиционной конструкции. Элементы AD применяются в объективах с автоматической фокусировкой моделей Tamron AF 24—135 мм и в Tamron AF 28—300 мм.
HIDСтеклянный элемент HID сводит к минимуму хроматическую аберрацию по оси и в углах поля кадра. Известно, что хроматическая аберрация представляет собой самое большое препятствие на пути к высокому оптическому качеству.
DG(defocus image control) – просветление задней линзы для снижения переотражений от матрицы. Отличаются от Sigma DC тем, что их можно устанавливать на фотокамеры с полноформатной матрицей и на пленочные фотокамеры.
HSM(hyper sonic motor) - термин компании Sigma для фирменного ультразвукового мотора автофокусировки.
SHMЛегкий и чрезвычайно прочный механизм от Tamron для монтажа объектива на камеру.
ZLПолезным качеством, предотвращающим выдвижение тубуса объектива при транспортировке, является оригинальный механизм замка ZOOM, разработанный на фирме Tamron. Это удобство высоко ценится опытными практическими фотографами, поскольку устраняется риск нечаянного повреждения объектива.


Источник: http://www.photorealm.ru
3 мая 2011|11:33

Фотоблоги

onlinephotographer.typepad.com/the_online_photographer/blog_index.html» >The Online Photographer

Много статей о технике, оборудовании, техники съемки и рассказов из серии «за кадром», интервью.

onlinephotographer.typepad.com/the_online_photographer/blog_index.html» >Free Photography Resource

Epic Edits
Много полезных статей и советов. Интересный цикл о высококачественной печати.

Free Photography Resource

All Day I Dream of Photography
Еще одна большая подборка статей.

Игрушечные камеры

Достаточно специфический раздел, посвященый всякой фотомелюзге, не воспринимаемой как что то серьезное. А при ее помощи оказывается можно много что сделать.

Holga Blog

Free Photography Resource

Toy Camera

Light Leaks

Free Photography Resource

Square Frog

Free Photography Resource

Four Corners Dark

Free Photography Resource

Профессиональные фотографы

Один из путей самообразования — учиться у профессионалов и анализировать их работы. В этом разделе ссылки на блоги и персональные сайты известных фотографов, у которых есть чему поучиться

Chase Jarvis
Коммерческий фотограф Chase Jarvis о последних тенденциях в индустрии

The Digital Trekker
Тревел фотограф рассказывает о своих работах, идеях и задумках.

Free Photography Resource

Pixelated Image
David duChemin о себе и своих работах

Free Photography Resource

Pixsylated
персональный фотожурнал Syl Arena. Есть некоторые уникальные статьи, на темы выходящие за рамки обычных «фотосоветов».

Free Photography Resource

Photo Smudger
Английский фотограф Tom Miles делиться своим опытом. Обязательно к прочтению для всех собравшихся в Англию :)

Free Photography Resource

Digital Pro Talk
 David Ziser про «социальную фотографию».  Довольно много про свадебную фотосъемку.

Free Photography Resource

Photocrati
Статьи от фотографов для фотографов.  Всяческие заметки от профессионалов. 

Interviews by Crash Taylor
Сrash Taylor берет интервью у известных свадебных и «социальных» фотографов. Обязательно к прочтению для всех кто интересуется заказной съемкой и съемкой свадеб.

Free Photography Resource

Прочие полезности

Photo Compete
Список активных фотоконкурсов, в которых можно поучаствовать.

Photo Competitions
То же самое, включая очень и очень крупные конкурсы.

Pro-Imaging Photo Competitions
Конкурсы для профессионалов. Как я понял, основное отличие от предыдущих — вопросы авторских прав

Photopreneur
Очень много идей, как заработать деньги на фотографии.

Photo Netcast
Всякая всячина

Free Photography Resource

 

Поиск моделей, стилистов и т.п. Model Mayhem and PurestormPurestorm - позволяет искать по географии, но россии нет. Так что можно только поглазеть на моделей :)

Free Photography Resource

Полезные ресурсы для тех кто собрался поехать поснимать в Англию, США и Австралию, о том как не получить проблем с местными законами:

Photographers’ legal rights — UK

Photographers’ legal rights — United States

Photographers’ legal rights — Australia

Последний клик

JPG Mag
ЖЖ для фотографов — любой может выложить снимки и написать статью. Можно и найти много интересного

Free Photography Resource

3 мая 2011|11:22

http://www.viovio.com/

http://www.svetopis.ru/ ;        светопись

http://www.fotokniga-ural.ru/ ;  фотокнига урал

http://printmarket.biz/ ;  принт маркет


майфотобоксе.ру    хз печатать — непонравилось совсем, так как программа для создания фотокниги у них мудреная слишком, «отступы такие-то, тут так, там сяк…»


http://www.e1.ru/talk/forum/search.php?fid%5B%5D=91&;search=%F4%EE%F2%EE%EA%ED%E8%E3%E0&inbody=1&sorting=r&perpage=20&p=0
                                                      форум по фотокнигам
3 мая 2011|09:46





 

 

Видео-обзор новых возможностей Lightroom 3 в Develop модуле. Новый процесс, новые эффекты, новые возможности коррекции объективов  — обо всем этом и не и только.

Новый процесс

Разработчики программы утверждают, что бОльшая часть улучшений в программе работает за сценой. Разумеется, к таким улучшениям относится новый процессинг. Сам алгоритм рендеринга изображений из сырых данных RAW был переработан. Нам обещают заметное улучшение работы шумоподавления и шарпенинга. По умолчанию новые фотографии обрабатываются по новому алгоритму. Старые – автоматически не преобразуются, так что  вы сами решаете, будете вы или нет, «проявлять» их по новой технологии. Как известно, Lightroom использует неразрушающее редактирование, и в любой момент вы можете отменить всю вашу обработку или какую-то ее часть без вреда для изображения, если что либо не понравилось. Так и с версией процесса.

Для примера я возьму фотографию, снятую при высоком ISO, весьма шумную, на ней есть и мелкие детали, и однотонные плоскости. Есть несколько способов выбрать алгоритм процессинга: через меню Settings= >process, через панель Camera calibration в выпадающем списке Process и, в случае текущего старого процесса, через иконку внизу справа от фото, предупреждающий  о старом процессе. Но перед тем, как кликать, я хочу увеличить шарпенинг и шумоподаление. Увеличиваю до ста процентов и сдвигаю ползунки.

Кликаем, Lightroom сообщает, что для этого изображения доступна новая технология обработки, и, что изменения в плане резкости и шумоподавления от легких до средних  могут появиться, как часть апдейта. При этом сообщается, что вы можете отказаться посредством выбора Cancel.

Мы включаем показ изменений “до и после” отметив первый чекбокс. Второй чекбокс дает нам возможность пропускать показ этого окна в дальнейшем, не будем пока отмечать его. Кстати, пропускать это окно можно кликая на значке с нажатой Alt.  Три кнопки: первая позволяет преобразовать все фотографии в фильмстрип, вторая – только текущую фотографию и Cancel, отмена. Кликаю update. Lightroom показывает мне состояние до и после.

При помощи всего этого вам предлагается разобраться нравится вам или нет новая технология проявки. Лично я пришел к выводу что новый процесс – это хорошо. Здесь я вижу, что больше мелких деталей сохранилось, при этом, шума существенно меньше по сравнению со старым процессом. К тому же шумоподавление стало более гибким благодаря дополнительным ползункам, название которых говорит само за себя. Detail будет стараться сохранить детали и Contrast будет сохранять контраст. Кстати, теперь изменения на фото видны не только при стопроцентном увеличении, но и при любом. Я вам рекомендую попробовать сравнить старый и новый процессы таким образом  самостоятельно, тем более из-за видеокомпресии вы заметите намного меньше, чем я вижу сейчас. Для полноты оценки посмотрите фотографии при разных уровнях шумоподавления, с шарпом и без, на разных сюжетах.

Lens corrections

Наверное, второе по значимости новшество — это коррекция объективов. Все, что нужно, это кликнуть в поле Enable profile corrections. Lightroom прочитает метаданные, узнает из них модель объектива и камеры и попробует найти подходящий профайл. Из этого профайла он поймет, как именно нужно корректировать данную пару “камера-объектив” и выполнит исправление сразу трех видов оптических искажений. Это дисторсия (геометрические искажения в виде бочки или подушки), хроматические аберрации (цветная кайма по контрастным границам) и виньетирование (затемнение по углам кадра).

Если Lightroom не может найти подходящий профайл, вам остается попробовать найти его вручную в этих выпадающих списках. В верхнем выбираем производителя объектива, под ним ищем модель объектива и в нижнем списке сам профайл, то есть, пару камера-объектив. Если вы не нашли своего профайла, вам остается последний способ, это создать профайл самостоятельно с помощью бесплатной утилиты Lens profile creator. Это оказалось не легким делом, создавать профайл, но все-таки не невозможным. Краткая инструкция на русском.

Ну а если у вас все получилось, вы можете усилить действие автоматической коррекции или уменьшить пользуясь этими тремя ползунками. Например, вы любите виньетирование вашего объектива, не вопрос, возвращаете его назад сдвигая ползунок Vegnetting влево.  При этом остальные типы коррекции продолжают работать.

На вкладке manual вы тоже найдете новые возможности. До этого можно было корректировать только виньетирование и хроматические аберрации, теперь возможно править геометрические искажения, причем, править неразрушающим способом, при котором сами оригиналы фотографий не затрагиваются. Чтобы убрать образовавшиеся при коррекции серые углы, поставте галочку на Constrain Crop.

Effects, style

Часть того, что было на панели виньетирование, так называемое post-crop виньетирование, теперь переместилось на панель effects. Здесь добавились способы наложения, style. Highlight priority ставит во главу угла сохранение контраста и естественного вида бликов на фотографии. Но при этом, цвета в тенях становятся более насыщенными, и происходит их смещение. Режим Color priority разрешает сохранить цвета, немного жертвуя контрастом. Режим Paint overlay (в видео оговорился, сказал Color overlay) просто подмешивает серую составляющую в значения пикселей, при его использовании изображение может выглядеть плоско. При использовании режимов Highlight priority и Color priority вы можете регулировать сохранение светлых областей при помощи нового ползунка highlights.

Автосинхронизация

Пока я игрался с виньетированием,  я использовал еще одну новую функцию, это автосинхронизация. Она работает только если выделено несколько фото и автоматически присваивает всем этим фотографиям вашу обработку.

Grain

И совершенно новый эффект, grain, симуляция фотографического «пленочного» зерна, силу которой выставляем ползунком amount, size – это размер зерна и roughness – это регулярность зерна, чем правее ползунок, тем более неравномерно располагаются зерна. Этот эффект также можно использовать для маскировки различных артефактов.

Режим point curve

Еще одно ожидаемое новшество, это режим point curve на панели tone curve. Он включается нажатием на иконке внизу справа. Данный режим снимает все ограничения и по сути дает вам кривую как в Фотошопе, только маленькую, к сожалению. Теперь ее даже можно перевернуть, инвертировав тем самым изображение.

Локальная коррекция

И в завершении посмотрим на  область локальной коррекции. Теперь нет вида с кнопками, остался только вид со слайдерами. Наверное, многие так и не поняли, что это было во втором Lightroom, настолько сбивающими с толку были эти два вида с переключателем. С этим покончено!

Но теперь нет слайдера amount который сдвигал бы все эти слайдеры пропорционально. Функциональность amount можно найти, наводя курсор на активный значек кисти, курсор меняет свой вид на двунаправленную стрелку и сдвигом мышки вправо-влево вы регулируете amount. Кроме того amount есть в компактном виде панели.

Еще можно заметить новые элементы на панели инструментов. Show edit pins – это метод показывания значков кисточки. Auto – они показываются только если курсор находится над изображением. Always – всегда, selected – выделенный и never – никогда. Чекбокс Show selected mask overlay включает подсвечивание закрашенных областей. Клавиша O, как и раньше, делает тоже самое. Ну а в новом меню Tool можно выбрать цвет этого подсвечивания. Не забывайте про всемогущую клавишу Alt или Option на Mac, которая позволяет сбросить все настройки на отдельно взятой панели.

3 мая 2011|09:45











Последнее видео на тему что нового. Речь пойдет  про то, как настроить встроенный в Lightroom 3 Tethered capture, интеграцию с Flickr. Как использовать возможности нового Watermark editor и многое другое. После видео — полный текст для тех кто предпочитает читать.

 

 

 

 

Сегодня я попытаюсь рассказать обо всем, о чем не говорил в предыдущих уроках. Собственно, нового не так много и осталось, о самых важных изменениях я говорил в предыдущем уроке по Develop модулю. Также, обращаю ваше внимание, что я что-то мог пропустить и, в таком случае, ваши конструктивные комментарии  могут помочь общему делу просвещения. Потому как, ученье – свет, а неу… ну, вы знаете. И перейду пожалуй к делу… :)

Slideshow

В модуле Slideshow появились спорные изменения в плане саундтрека. Теперь можно указать только один музыкальный файл, раньше просто указывали папку с музыкой, из которой проигрывалось все подряд… То есть, получается эдакая подгонка под формат: поскольку есть экспорт слайдшоу в виде видеофайла и здесь, в диалоге экспорта, можно выбрать один из часто встречаемых в интернете форматов, значит слайдшоу не должно слишком длинным, стало быть, хватит и одной музыкальной композиции. Впрочем, если очень хочется, можно в музыкальном редакторе создать файл любой длины.

Обратите внимание на галочку “Fit to music”, автоматически рассчитывающую время показа слайдов так, что все они успевают закончится как раз к концу музыки.

Print

Модуль Print стал еще более удобным чем прежде. Изначально можно заметить, что появился новый Layout Style, это Custom package, позволяющий  создать макет своими руками. Почти программа верстки сюда втиснута, в модуль печати. Вы можете создавать ячейки либо кликами на этих кнопках с наиболее распространенными печатными фоторазмерами, либо просто перетаскивая фотографии из filmstrip. Затем можно изменить размер, цепляя мышкой край фото. Если отмечено “Lock to photo aspect ratio” – снимок будет растягиваться пропорционально. Если галочку убрать – можно нарушить соотношение сторон, но сам контент остается неискаженным. Чтобы сдвинуть контент относительно рамки, удерживайте  клавишу Ctrl и сдвиньте! Однако вы можете заметить, что делать кадрирование здесь не очень удобно. Что ж, ничего не мешает нажать клавишу R, вернуться в Develop, и откадрировать. Переходим опять в Print, видим что все изменения здесь отобразились. Теперь, чтобы увидеть весь снимок , выбираем в контекстном меню “match photo aspect ratio”. Также, в контекстном меню находим команды для регулировки расположения фото в стопке: “send to back”, “send to backwards”. То есть: отослать в самый низ, отослать на одну вниз, и далее, то же самое для противоположного направления: “send forwards” и “send to front”.

Теперь есть возможность выбора цвета фона, галочка “Page background color”. При этом цвет шрифта автоматически меняется так, чтобы его было видно на таком фоне.

Watermark

Ну и невозможно обойти вниманием в новый Watermark editor. Который доступен  везде где это может понадобиться, в частности, в диалоге экспорта и в модулях slideshow и web. И везде  доступно использование графического watermark. Другими словами, теперь, можно впаять в фото при экспорте любой watermark не используя никакие плагины.

Для графического watermark, выбираем Grafic, c кнопки Choose выбираем заранее созданный, файл png или jpeg, png в данном случае предпочтительнее, так как дает возможность использовать прозрачность. Затем, мы можем либо заполнить всю фотографию логотипом, либо втиснуть логотип в фото, либо выставить вручную относительный размер. После этого регулируем насколько глубоко лого будет заезжать в фотографию и выбираем расположение. Осталось сделать “save current settings as a new preset”.

Прочее в модуле Print Lightroom 3

Так… Напечатать в JPG и раньше можно было, но теперь есть Custom File Dimensions, что значит – мы можем вручную задать размер изображения на выходе. БОльший контроль!

Кто теперь скажет, что в Lightroom нельзя создавать коллажи? Можно, правда они такие, элементарные, что-ли :) Модуль print и есть место, где вы можете компоновать несколько файлов в один. Располагаете фотографии на листе и печатаете в JPEG.

Интеграция с интернет

Теперь вернемся в Library и я расскажу про новый уровень интеграции Lightroom с интернет, в частности, с flickr.com. Работает примерно так. У вас должен быть аккаунт во flickr. Это бесплатно. Браузер должен помнить ваши данные на этом сервисе. Кликаете слова “set up”, в диалоге экспорта кликаете “log in”, запускается браузер, где вам нужно нажать правую кнопку. На следующей странице вы разрешаете Lightroom совершать перечисленные здесь действия в вашем аккаунте, кликая на OK. Все! Если хотите, можете заморочится настройками. Вероятно будет не лишним установить уменьшение фотографий, и поставить качество несколько повыше предлагаемого по умолчанию. Как вы видите, здесь можно найти не только стандартные настройки экспорта, но и специфические настройки для flickr.

Теперь мы имеем возможность притянуть на photostream любые фотографии, но они не публикуются сразу. Чтобы опубликовать их, закачать на flickr, просто нажимаем Publish. Фото постепенно переходят в область Publish photos, что значит, что они уже закачались. В области comments я вижу комментарии к снимкам. Я даже могу отредактировать фото, что-то изменить, и после этого, это фотография попадает в область для Republish. Если ее переопубликовать, появится сообщение, предупреждающее, что в случае обычного, бесплатного Flickr-аккаунта вы потеряете весь рейтинг и все комментарии этого фото.

Tethered capture

Осталось упомянуть, о таком новшестве как встроенный в Lightroom, tethered shooting. Это просто. Идете в меню file, выбираете Tethered capture – start tethered capture, и в появившемся окне. Вводите имя сессии. Просто будет создана папка с этим именем, куда будут импортироваться фото. Если вы отметите Segment photos by shots. Разделить снимки по сериям. Это странноватый американский английский. В этом случае снимки просто раскидаются по подпапкам, как бы серии. Имя подпапки будет спрашиваться у вас прямо сейчас, после нажатия ok. Вот оно – “Initial shot name”. Теперь, если бы у меня была подключена камера Nikon или Canon (список поддерживаемых моделей камер), я мог бы снимать нажимая на эту большую кнопку. Обратите внимание на пункт выпадающего списка Develop settings “same as previous” (также как предыдущий). Весьма удобная и полезная настройка. Делаете снимок, выставляете баланс белого и остальное, по желаннию. Потом включаете эту настройку и все последующие снимки обрабатываются также.

Да, кстати, для тех у кого, как и меня, ни Canon и не Nikon на всякий случай сообщаю, что вы можете делать съемку на привязи по старому. То есть, как описано в статье на SvetlayaKomnata.ru.

Память фильтра

Те кто привык, что Lightroom запоминает фильтры по папкам, будут разочарованы тем, что теперь этого нет. О чем я говорю, это ситуация, когда вы включаете фильтр и видите только часть фото в папке. Теперь, если открыть другую папку и потом вернуться в эту, вы найдете фильтр уже отключенным. Раньше, во второй версии Lightroom, фильтр так и оставался включенным, пока вы его не выключите сами. Причем его панель могла быть скрыта и было много тяжелых истерик с последствиями у пользователей по поводу “куда делись мои фото?”. Как я понимаю, именно по медицинским показаниям такая память теперь отключена. Этот замок на панели фильтра включает не ее. Он просто замораживает данную настройку фильтра для всех папок, одинаковую, не индивидуальную для каждой папки.

Видео

Да! Видео. Видео файлы теперь можно каталогизировать и открывать прямо из Lightroom 3 в вашем плеере по умолчанию. Удобно!

На этом все, по поводу того, что нового в Lightroom 3.

3 мая 2011|09:42

3 мая 2011|09:42

3 мая 2011|09:41

3 мая 2011|09:41

3 мая 2011|09:40

3 мая 2011|09:39

3 мая 2011|09:38

29 апреля 2011|13:40

29 апреля 2011|13:39

29 апреля 2011|13:38

29 апреля 2011|13:35

29 апреля 2011|12:54










В данном уроке рассказано о том, как пользоваться панелью HSL/Color/Grayscale в Lightroom 2. Панель служит для выборочного редактирования определенных цветов в изображении и настройки черно-белого изображения (миксинг).

Чтобы посмотреть видео на весь экран, включите режим HD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итак, продолжаем изучать модуль Develop программы Lightroom. И в этом уроке рассмотрим, как использование панели HSL/Color/Grayscale. Эта панель позволяет работать с цветом, но, в отличие от баланса белого, она дает возможность, именно нарушить баланс цвета. С ее помощью можно непосредственно управлять определенными цветами, не затрагивая остальные цвета на изображении.

Рассмотрим эту панель. На ней можно выбрать разные виды. Начнем с HSL.

Параметр HSL

HSL – это, как можно понять из названия, Hue (оттенок), Saturation (насыщенность) и luminance (яркость). Чтобы успешно пользоваться панелью, нужно четко представлять, что такое эти Hue , Saturation и luminance. Но, я думаю, если вы не слишком уверено ориентируетесь в этом сейчас, то, немного попрактиковавшись, подвигав эти ползунки, вы быстро поймете, в чем здесь соль. Я же постараюсь вам подсказать.

Параметр Hue

С hue легче всего, с помощью hue зменяется оттенок, сдвигается цвет в соседнюю зону по цветовому кругу. Сам цвет ползунков hue дает нам наглядное представление. Например, перемещая слайдер красного цвета, можно сделать из красного малиновый или желтый. Двойной клик на ползунке или на его названии возвращает его в значение по умолчанию. Чтобы сбросить все ползунки на значения по умолчанию, достаточно кликнуть на названии области панели с нажатой клавишей Alt. Также возможно, не сбрасывая настройки просто отключить действие этой панели кликнув на переключателе. Такой же принцип распространяется на все панели.

Параметр Saturation

Переключаясь на Saturation, снова видно восемь цветов, но ползунки окрашены уже другим градиентом. Saturation – это то, насколько много или мало в цвете серой составляющей. Поэтому цвет ползунков изменяется от серого слева, до самого насыщенного справа. При этом не изменяется яркость этого цвета и оттенок. Двигая тот же красный ползунок, видно совершенно иные изменения. Два красных цветка могут стать либо полностью обесцвеченными, серыми, либо они могут стать наоборот наиболее насыщенного цвета. При этом не красные части изображения не затрагиваются.

Параметр Luminance

Luminance – это просто яркость. Любой из этих восьми цветов можно затемнить или осветлить, не изменяя сам оттенок и насыщенность этого цвета. Двигаем любимый красный ползунок и видим, что эти два цветка просто либо уходят в тень, либо становятся светлее.

Кнопка All выводит ползунки Hue , Saturation и luminance одновременно. Это может быть удобно для того, чтобы визуально оценить всю нашу обработку.

Использование мишени

Чтобы не думать о том, какие цвета соответствуют определенной части изображения и не выбирать ползунки, можно воспользоваться мишенью. Использование мишени как всегда простое и интуитивное. Заметьте, что у каждого вида регулировки своя мишень. Кликаем на мишени, как бы цепляя ее на курсор, нажимаем левую кнопку мыши на нужном цвете на фото и, не отпуская кнопки, перемещаем мышь вверх или вниз, выполняя необходимую настройку. Немножко продемонстрирую, какую это дает власть :) над изображением. Например, переключусь в hue и просто кликая в разных местах изображения и, сдвигая мышку не отпуская кнопку на ней, я могу весьма заметно преобразовать фотографию.

Параметр Colors

Второй вид этой панели, Colors, дает абсолютно те же возможности, просто здесь другая организация. Выбрав цвет, получаем доступ к любому методу его редактирования. К несомненным плюсам этого вида можно отнести компактность. Мы имеем больше места под другие полезные панели. Хотя, если воспользоваться кнопкой all, которая выводит все цвета, от компактности не остается и следа. В любом случае, этот вид может быть полезен для того, чтобы рассмотреть нашу обработку, организованную по цветам.

Параметр Grayscale

И последний вид, Grayscale, одновременно переключает изображение в обесцвеченный режим. Нажатие на него равносильно нажатию на Grayscale в панели Basic. В этой подпанели можно регулировать яркость исходных цветов, добиваясь желаемого контраста деталей в черно-белом изображении. Удобнее всего это делать с помощью мишени. Исключительно полезная вещь.
Например, в этой пейзаже, я просто затемняю несколько цветов, при этом фото, на мой взгляд, становится выразительнее.

Примечание: то будет Lightroom при переходе в Grayscale применять автоматическую настройку или не будет определяется в Edit= >Preferences…= >Presets= >Apply auto grayscale mix when converting to grayscale.

Пару слов о практическом применении

Я уже говорил, если при установке баланса белого задается точку отсчета, для всех цветов, не нарушая соответствие между ними, то здесь, благодаря возможности редактировать один цвет, не затрагивая остальные, это соответствие ломается. Поэтому пользоваться этой панелью необходимо с осторожностью. Здесь достаточно легко вызвать клиппинг. Следите внимательно за этим.

Наверное, чаще всего эта панель применяется для придания «хорошего» цвета небу. Для этого достаточно просто уменьшить яркость неба, не изменяя его оттенок и насыщенность. При этом необходимо учитывать, что изменяется не только небо, но и любые участки фото, имеющие голубой цвет. Вы можете получить неожиданный результат.

Это был, замечательный инструмент HSL/Color/Grayscale

29 апреля 2011|12:40

29 апреля 2011|12:38


 

Пресет Hard Edgy Look

Скачать пресет

 

Установка пресетов

  1. Распакуйте zip файл.
  2. Запустите lightroom  и перейдите в Develop module.
  3. Перейдите в панель Presets в левой части экрана. Кликните правой кнопкой мыши и выберите Import.
  4. Выберите.lrtemplate файл из распакованного архива и нажмите Import.
29 апреля 2011|12:37


Totally Rad  - довольно известный набор экшенов для фотошопа, позволяющих создавать различные колористические эффекты. Теперь компания выпустила и набор пресетов для Lightroom аж в количестве 103 штуки. Правда хочет за это 99$.  Посмотреть на примеры некоторых эффектов можно на оффициальном сайте http://www.gettotallyrad.com, а затем решить, стоит ли искать или покупать данныйнабор  presets для Lightroom

 

 

29 апреля 2011|12:37


Два  Lightroom presets от Matt Kloskowski —  Сказочный свет и Свадебная фантазия. Оба отражают «модные» тенденции в свадебной фотографии, поэтому можно и пресеты назвать «свадебными».

Пресеты для Lightroom - Fairytale Glow, Wedding Fantasy

Установка пресетов

  1. Распакуйте zip файл.
  2. Запустите lightroom  и перейдите в Develop module.
  3. Перейдите в панель Presets в левой части экрана. Кликните правой кнопкой мыши и выберите Import.
  4. Выберите.lrtemplate файл из распакованного архива и нажмите Import.
29 апреля 2011|11:24


Не думаю, что вы попали сюда случайно. Просто почитать справки о графических форматах — это не всегда то, что ищешь, верно? Я надеюсь, вы искали что-то похожее на эту статью.
Вероломный JPG, непонятный RAW, старый добрый TIFF и какой-то Lightroom...

Общеизвестно, что JPG — самый популярный формат для хранения фотографий. Действительно, он обеспечивает превосходную степень сжатия, как вы знаете, с потерей качества. Многие почему-то не понимают одну простую вещь:если вы открыли в графическом редакторе JPG, что-то изменили и сохранили опять в JPG, то этими нехитрыми действиями вы резко понизили качество изображения. Вот эти фотографии внизу иллюстрируют что будет, если так сделать 10 раз (например сохраняя промежуточные этапы работы в JPG).

Узнаёте типичную инетовскую фотку внизу? То-то! Оно и есть… Верхняя фотография, конечно, тоже в JPG, но только в первый раз. Во время этих пересохранений алгоритм сжатия JPG видит свои же артефакты, как полезную информацию, накладывает на них дополнительные и, в итоге, в файле за характерными «червяками» уже не видно картинки. При таком способе обработки вы рискуете сделать ваш жесткий диск хранилищем дефектов JPG.
Вероломный JPG, непонятный RAW, старый добрый TIFF и какой-то Lightroom...
Вероломный JPG, непонятный RAW, старый добрый TIFF и какой-то Lightroom...

Итак, JPG замечательный формат, но сохранять в нём несколько раз, ну никак нельзя. А кто даст гарантию, что не придётся этого делать? Что не придется изменять размер, что-то «заштампить», повысить резкость, изменить контраст? А по прошествии времени вы по-новому взглянули на свою работу и захотели опять что-то изменить. Если вы хоть чуть-чуть относитесь творчески к своим снимкам, вы захотите их редактировать. Можно иметь один JPG-источник, а варианты вашей обработки сохранять в копии, в JPG опять же, и, таким образом, хотя бы не опускаться ниже двухразового пересохранения. Можно сохранять в TIFF отредактированный файл, но может показаться, что «овчинка выделки не стоит». Файл уже прошёл JPG-компрессию, зачем теперь тратить место под lossless формат? Беда, одно слово.

Если мы хотим сравнить варианты работы, надо делать несколько копий, а взглянуть на них лучше на свежую голову, то есть как-нибудь потом. Но потом надо делать новые фотографии, потом работа, дом, работа опять, да ещё и купить новый жёсткий диск тоже надо… Получается, для творческого человека JPG вовсе не удобен ни с какой стороны. Хотели сэкономить, а получилось, как всегда.

Форматов для графики существует великое множество, было время когда каждый мало-мальский разработчик создавал свой формат. Но в часто используемых разобраться не сложно. Если ограничиться растровой графикой и домашним компьютером, то мы имеем всего 5: JPG, TIFF и PSD для хранения и передачи, GIF, PNG и опять же JPG для интернет, и как-то сбоку всего этого темной лошадкой стоит RAW.

Рассмотрим коротко TIFF.

Этот формат может быть 8-битным и 16-битным. То есть каждый пиксель состоящий из трёх каналов (кроме CMYK) описывается либо 24 битами, либо 48 битами. Это соответственно 3 и 6 байт на пиксель. В TIFF используется сжатие без потерь, можно выбрать алгоритм. Без этого сжатия фотография с 10-мегапиксельной камеры весит соответственно 30 мегабайт или 60 мегабайт для 8 и 16-битного файла TIFF. С разными сжатиями без потерь размер иногда получается уменьшить в два раза, когда больше, когда меньше в зависимости от сюжета снимка.

Это замечательный старый добрый формат для фотографий, который, кстати, в последнее время поддерживает слои и многое другое. Поскольку он использует сжатие без потерь, информация из ваших фотографий не удаляется и качество не страдает при пересохранении, что не значит, что оно не может пострадать при редактировании.

По-моему кто-то сказал в последнем ряду RAW. Может зевнул просто? Тем не менее все знают, что это сырой формат, тупая инфа с сенсора камеры, ничего стоящего. Даже слово «raw» так и переводится «сырой», в смысле не приготовленный. Чтобы доварить этот RAW до удобоваримого состояния, надо его открыть в Adobe Camera Raw, что-то там колдовать, нажать «OK» и только потом он соизволит открыться в Photoshop, а уж из Photoshop его можно сохранить в какой-либо человеческий формат. Кому захочется возиться? Мало кому. Но терпение…

Возьмём пример:

Фотография с моей камеры Pentax K10D, имеющей 10-мегапиксельную матрицу, была снята в RAW, более конкретно в PEF (RAW пентакса), затем ей пришлось быть скопированной на жесткий диск, попутно претерпев конвертацию в DNG со сжатием без потерь.

В результате фотография находится в своём самом исконном, самом незамутнённом, самом эдитабельном виде, занимая на жестком диске 10 мегабайт (бывает меньше, до 8 Мб). Единственная альтернатива файлу с таким качеством — это 16-битный TIFF, который занимает в зависимости от того, насколько алгоритму сжатия пришёлся по зубам сюжет, от 35 Мб до почти 60 Мб. JPG при качестве «10» (окно опций компрессии при сохранении в Photoshop) весит 3 Мб, при максимальном качестве «12» он займёт уже почти 7, что вплотную подходит к объёму DNG.

Видимо такой фокус происходит из-за цветовой интерполяции. Камера имеет в три раза меньше пикселей, чем заявлено производителем, если за пиксель считать трёхцветную точку. Исключение составляют некоторые зеркальные камеры Sigma. Ну, не в три, пожалуй, это я хватил, может кто-то удосужится точно посчитать… Каждый пиксель камеры понимает один цвет, информацию о других двух он списывает у своих соседей. То есть при конвертации в камере в JPG происходит такая штука, что пикселей становится больше, чем на самом деле. Соответственно негромоздкость RAW можно объяснить его до-интерполяционной сыростью.

Получается совсем уже интересная вещь: нас вынуждают держать на компьютере раздутые интерполяцией файлы (если они и сдутые то только за счёт отбрасывания информации) только потому, что не существует нормальной программной оболочки для удобного обращения с RAW. Не существовало…

И вот тут-то, правильно! Lightroom!
Вероломный JPG, непонятный RAW, старый добрый TIFF и какой-то Lightroom...

Adobe Photoshop Lightroom э-э-э, даже не знаю с чего начать. Он может всё, что может Adobe Bridge, только лучше. Он может всё, что может Camera Raw, только лучше. Он имеет лучший интерфейс печати в линейке Adobe. Он вообще имеет лучший интерфейс на мой взгляд. Он может в пару кликов создать веб-галерею во флеш или в HTML, создать слайдшоу. И всё вместе это даёт революционный способ работы с фотографиями. Вы просто парите над массивом вашего фотоархива, и, если возникает желание, быстро и легко редактируете, после чего, не сохраняя, парите дальше.

В Lightroom нет привычных пунктов меню «open» и «save». Вместо них различные варианты импорта и экспорта. Открыть можно только каталог, то есть файл с расширением *.lrcat, где программа хранит настройки проявки, пути к файлам фотографий и прочие данные. Импортировать в lightroom можно как целую папку с кучей подпапок, так и просто файл. Он видит Raw всех мастей, TIFF8/16, JPG, PSD. Импортировать — это значит просто дать ему видеть файлы. При импорте можно заодно заказать перемещение/копирование самих файлов.

Происходит всё примерно так: я импортирую в lightroom фотографии, RAW, это происходит одновременно с копированием их с карточки на жёсткий диск. После этого я их вижу в lightroom как в любом обозревателе/каталогизаторе фотографий, файлы RAW, заметьте, вижу. Программа показывает мне их проявленными, с настройками по умолчанию, но при импорте я могу задать любой пресет, также при импорте можно массу других полезных вещей сделать: прописать ключевые слова, метаданные, задать маску наименования и всё такое.

Как каталогизатор lightroom невероятно удобен. Применяя масштабируемые фильтры, умные коллекции, просто коллекции, тегирование тремя способами, найти любую фотографию не составляет труда, скорее это составляет некое ментальное удовольствие.

Одновременно с просмотром всегда можно, используя неразрушающее редактирование, что-то подправить, причём подправить с гибкостью, недостижимой для любых 8-битных форматов, не говоря уж про джей-пег, который много информации просто удаляет. Я имею ввиду такие вещи как настройка распределения яркости, гибкая мощная цветовая коррекция, настройка резкости, коррекция аберрации и виньетирования и многое другое. В RAW в тенях можно найти массу деталей, это как бы многомерный формат, его диапазон больше чем у монитора, и, копаясь в его «замониторных» измерениях, можно вызвать к свету массу подробностей, если нужно. Одна эта возможность даёт ощущение некой сакральности происходящего, а возможность выставить баланс белого после того как снимок сделан, на компьютере, поистине бесценна.

Редактирование включает в себя всё то, что умеет последняя Camera Raw, то есть много, в одной статье никак не описать. Как вы знаете, в последней версии есть кисточка, градиенты и прочие продвинутости. Но отличие в том, что вам не надо ничего сохранять, никаких копий, никаких запоротых файлов. Lightroom не изменяет пикселы в файлах, он вообще ничего с ними не делает, они лежат себе целёхонькие… Смотрели «Суррогаты»? О-от-то, оно и есть… Программа просто применяет настройки проявки в реальном времени и запоминает их, также помнит всю историю вашей работы с файлом, как в фотошоп, только в фотошоп вы закрыли файл — и всё, нет истории, а в лайтрум история остаётся всегда. Можно вернуться к обработке хоть через год и продолжить редактирование.

Lifhtroom — это будто вы имеете тысячи файлов, одновременно открытых в некой посидевшей на гормонах Camera Raw, при этом все настройки и вся история сохраняются при выходе из программы. Вы открываете lightroom в следующий раз и видите ту же картину, какая была при прошлом закрытии, как будто вы не закрывали программу. Плюс к этому имеется масса гибких способов пакетной обработки фотографий.

Надоело любоваться на свои произведения только внутри lightroom? Сделать интернет-галерею, вывести на печать с Lightroom изумительно просто. То же относится и к выводу в «не сырой» файл. Я не держу фотографии на компьютере в JPG, если мне нужен JPG для отправки по почте или что-то в этом роде, я могу моментально испечь их в лайтрум, отправить, и после этого удалить. Скорее всего, я это сделаю быстрее, чем средний пользователь просто найдёт свои джей-пеги. Lightroom — это комплексная, самодостаточная программа для работы с фотографиями в любых форматах.

Помните, я писал, что JPG прекрасен, если только в нём не пересохранять несколько раз. Импортируйте ваши джей-пеги в лайтрум, работайте с ними в программе, больше нет надобности пересохранять их по нескольку раз, только один раз при экспорте, чтобы отослать друзьям! Конечно, вы не получите такой экстрасенсорности, как при работе с RAW, но преимуществ Lightroom вы не лишаетесь.

Итак, выбор не напрашивается, скорее его не остаётся.
29 апреля 2011|11:23


Собственно тут и сказать нечего. Просто посмотрите как можно использовать отражение в фотографии. И как основную идею снимка и как второстепенную, поддерживающую всю композицию в целом.

 
























































29 апреля 2011|11:22


Продолжим публикации об известных зарубежных свадебных фотографах. Сегодня речь пойдет о Жасмин Стар (Jasmine Star). Эта молодая красивая женщина из Калифорнии попала в список десятки лучших свадебных фотографов 2009 года по версии известного журнала American Photo magazine (PopPhoto.Com).

Любопытен тот факт, что еще три года назад, Жасмин училась в юридической школе и не помышляла заниматься фотографией. Она никогда не училась фотоискусству профессионально. После того как у ее матери обнаружили рак мозга, ей пришлось взять академический отпуск и в течении этого времени, ее бойфренд сделал ей предложение

 



 

В процессе подготовки к свадьбе она «перерыла» кучу свадебных фотографов, пока не наткнулась на Девида Джея (David Jay). В конечном итоге он и стал их фотографом, но более того, его энергия, воображение так вдохновили Жасмин, что она приняла решения уйти из юридической школы (перспектива стать адвокатом ее не сильно привлекала) и осуществить свою мечту — стать фотографом.Вначале она работала вторым фотографом на свадьбах, но затем по совету одного из фотографов решила начать собственный бизнес.

Свой стиль Жасмин описывает как «свежий, молодой и веселый». В отличии от других свадебщиков, в год она снимает не так много свадеб — от 25 до 30.

В работе использует Canon 5DMark II и обожает всякие «веселенькие фотогаджеты». Любимый объектив — 50mm, F1,2, хотя в работе использует и другие светосильные фиксы 85mm F1,2, 24mm 1,4, а сейчас положила глаз на 35mm F1.4. Вообще она предпочитает светосильную оптику и любит работать «на широко отрытой диафрагме».

Фанатично предпочитает использовать естественное освещение. Вспышку Canon EX 550 Speedlight использует только тогда когде уже совсем темно. Таже в условиях слабого освещения, предпочитает снимать на высоких ISO 2500—6400, но урвать остатки естественного освещения.

Обрабатывает снимки на MAC в Photoshop. Относится к пост обработке как соли в еде. Если ее немного, она может придать деликатный вкус блюду, но стоит переборщить, и блюдо безнадежно испорчено. Из различных плагинов и дополнений к Фотошопу предпочитает Kubota Actions, и Totally Rad Actions. Спокойно относится к кропированию, но сама свои снимки не кропирует.

Жасмин черпает идеи для своей работы в окружающем ее мире — океане, небе, журналах, картинах, людях, архитектуре. Считает что вдохновение можно найти везде, но главное удержать связь между своими идеями и пожеланиями клиентов.

Съемку она вместе со своим мужем, который выполняет роль второго фотографа и ассистента. За сессию делает 2500—3000 снимков, но клиентам уходит только около 800-10-00 снимков.

Чтобы расслабить клиентов перед камерой предпочитает смешить их, рассказывая всяческие истории. В целом старается создать непринужденную компанейскую обстановку, чтобы фотосессия воспринималась как приятное времяпрепровождение, а не работа.

В своей работе Жасмин важное место уделяет блогу, но считает что основная реклама это «сарафанное радио», то есть устные рекомендации клиентов. Тем не менее считает что хороший сайт портфолио очень важен в работе.

В качестве пожелания начинающим фотографам Жасмин вспоминает цитату своего друга Mike Colon которую можно перевести как «главное ввязаться в бой». Другими словами, если вы чувствуете что это ваше призвание, что у вас все получится — не бойтесь сделать первый шаг.

Свадебные фотографы 4. Комсомолка, активистка - Jasmine Star

Свадебные фотографы 4. Комсомолка, активистка - Jasmine Star

Свадебные фотографы 4. Комсомолка, активистка - Jasmine Star

Свадебные фотографы 4. Комсомолка, активистка - Jasmine Star

Свадебные фотографы 4. Комсомолка, активистка - Jasmine Star

Свадебные фотографы 4. Комсомолка, активистка - Jasmine Star

Свадебные фотографы 4. Комсомолка, активистка - Jasmine Star

Свадебные фотографы 4. Комсомолка, активистка - Jasmine Star

Свадебные фотографы 4. Комсомолка, активистка - Jasmine Star

Свадебные фотографы 4. Комсомолка, активистка - Jasmine Star

Свадебные фотографы 4. Комсомолка, активистка - Jasmine Star

Свадебные фотографы 4. Комсомолка, активистка - Jasmine Star

Свадебные фотографы 4. Комсомолка, активистка - Jasmine Star

Свадебные фотографы 4. Комсомолка, активистка - Jasmine Star

Свадебные фотографы 4. Комсомолка, активистка - Jasmine Star

Свадебные фотографы 4. Комсомолка, активистка - Jasmine Star

Свадебные фотографы 4. Комсомолка, активистка - Jasmine Star

Свадебные фотографы 4. Комсомолка, активистка - Jasmine Star

Свадебные фотографы 4. Комсомолка, активистка - Jasmine Star

Свадебные фотографы 4. Комсомолка, активистка - Jasmine Star

Свадебные фотографы 4. Комсомолка, активистка - Jasmine Star

Свадебные фотографы 4. Комсомолка, активистка - Jasmine Star

Свадебные фотографы 4. Комсомолка, активистка - Jasmine Star


29 апреля 2011|11:19


1.  Используйте «одиночный» режим (Solo Mode) чтобы не запутаться в панелях

Новичку легко потеряться с куче панелей, прокручивая их вверх и вниз. Поэтому лучше переключитесь в режим одной панели (Solo Mode). Тогда раскрыта будет только та панель с которой вы работаете (остальные автоматически схлопнутся).  Это не только экономит время, но и уменьшает общий беспорядок и повышает концентрацию внимания. Для этого нажмите правой кнопкой мыши (если у вас Windows и Ctrl + клик на Mac) на заголовке любой панели и выберите Solo Mode.

 

 

 

2. Используйте Collections вместо Папок

В папках хранятся все снятые вами фотографии — хорошие, и те которые лучше никому не показывать. Но после импорта их в Lightroom большинство из нас интересуют только удачные снимки, и для этого были и придуманы Collections. Matt и Scott часто шутят, что «Мы заглядываем в папки, только когда хотим увидеть что действительно не было хороших снимков», поэтому они всегда сразу помещают хорошие снимки в Collection. Храня снимки в Collections (Коллекциях) вы убережетесь от всяческих потерь.

 

 

 

3. Храните все ваши фотографии внутри одной главной папки

Вы можете иметь много вложенных папок внутри одной главной, если вам нравится, но если вы хотите чтобы в вашем Lightroom царили порядок и чистота, то основным правилом будет не импортировать фотографии со всего компьютера. Выберите одну основную папку и положите в неё все ваши фотографии. Затем импортируйте их в Lightroom. К тому же это облегчит резервной копирование вашей библиотеки. Одна из главных причин неудач в Lightroom, это отход от этого главного правила. Кстати если вы работаете на ноутбуке, то лучше держать все ваши фотографии на внешнем диске, чем на ноутбуке.

 

4. Как можно больше работы выполняйте в Lightroom

Скотт делает около 80% всех действий в Lightroom,  и переходит в Photoshop только в случае острой необходимости или когда это нельзя сделать в Lightroom вообще (например, коллаж со слоями или серьёзная работа со шрифтом и т.д.). В одном только разделе Develope Module вы можете сделать колоссальный объем работы над снимками (особенно такими инструментами как Градиентый фильтр (Gradient Filter) и Коррекционная Кисть (Adjustment Brush)). Уделите время на изучение этих инструментов и вы ускорите свою работу и упростите себе жизнь.

 

5. Создавайте Пресеты и Шаблоны для чего только можно.

Ключ к успеху при работе в Lightroom это создание Пресетов (Presets) и Шаблонов (Templates) для ежедневных нужд (хотя большинство никогда не хотят потратить те несколько секунд чтобы создать ещё один). Если вы применяли одинаковые параметры больше одного раза, сделайте пресет для этой операции — это всего один клик. Часто используете настройки печати? Создайте для них шаблон. Как только вы начнете создавать пресеты и шаблоны ваша продуктивность «попрёт как не в себя»!

 

 

6. Как сохранять в JPEG

Этот вопрос чаще других задают новенькие пользователи. Потому что не совсем понятно как это сделать, т.к. нет пункта «Сохранить как…» (Save as…) и даже просто команды «Сохранить» в меню «Файл» тоже нет. Если открыть меню «Файл» то там есть четыре команды экспорта и ни одна не называется «Экспорт в JPEG». Тем не менее, вам надо выбрать ту которая называется просто Export и затем когда откроется окно диалога, в настройках вы сможете указать JPEG как формат экспорта.

 

 

 

7. Отключите Auto Show у панелей

Те у кого небольшие дисплеи часто держат некоторые боковые панели скрытыми, и их раздражает что при случайном наведении мышки на край экрана панель выскакивает. Переключите их в режим ручного показа, щелкнув на панели правой кнопкой и выбрав Manual. Теперь панель будет отображаться только когда вы нажмете на маленькую стрелку. Или можете воспользоваться F-клавишами. F5 — показать/скрыть верхнюю навигационную панель, F6 — «фотоплёнка» внизу, F7 — для левой панели и F8 для правой. Или можно нажать кнопку Tab и тогда скроются все панели разом.

 

 

 

8. Не храните старые резервные копии

Если вы создаёте резервные копии ваших каталогов достаточно регулярно (ежедневно или еженедельно) то скоро у вас на компьютере будет целая куча старых «бэкапов». И если у вас в работе довольно много фотографий, то скоро эти резервные копии будут «съедать» всё свободное место на вашем диске. Чтобы от них избавиться зайдите в папку резервных копий и удалите те что старее нескольких недель. В конце концов, даже если вы совсем запутаетесь в каталоге и захотите «откатиться» назад, насколько далеко вам захочется это сделать? На несколько месяцев или на неделю? Слишком старые бэкапы практически бесполезны.

 

9. Несколько каталогов — это нормально

Вам не обязательно держать все фотографии в одном каталоге — делайте столько сколько считаете нужным. Например, можно их разделить по темам: портреты, семейные, путешествия, спорт и так далее. Некоторые свадебные фотографы создают для каждой отдельной свадьбы свой каталог. «Свежий» каталог работает быстрее, легче и в нем нет никаких снимков кроме этой конкретной свадьбы. Чтобы создать новый каталог зайдите в меню File — пункт New Catalog (не беспокойтесь, открытый каталог не сотрется, он будет сохранён и закрыт). А чтобы открыть те каталоге с которыми вы работали раньше — зайдите в меню File — пункт Open Recent.

 

 

 

10. Спросите себя нужно вам много ключевых слов или нет

Все мы учились что нужно тратить много времени на будущее внося большое количество подробнейших ключевых слов при импорте. Если вы стоковый фотограф, то несомненно это необходимо, особенно если ваш клиент спросит вас: «Пришлите мне все фотографии красных машин, все они должны быть в вертикальной ориентации и только те где видно водителя и водитель — женщина», тогда — да, ключевые слова должны быть подробными как у профи. Но если вы просто разбираете снимки с прошлогоднего отпуска в Париже, возможно вам не нужно пробегаться по всем снимкам и расставлять ключевые слова. Задайте себе вопрос: «Когда я последний раз не мог найти снимки не прибегая к панели Collections?» Если у вас не составляет проблемы найти фотографии в течении нескольких секунд, то возможно вам не надо забивать себе голову проставлением ключевых слов. Не забывайте о них совсем — просто спросите себя нужна вам прорва ключевых слов или нет, потому что большинству пользователей не надо их так много (или вообще не надо).

29 апреля 2011|11:16



CMSLR

Сразу необходимо сказать, что вам не обязательно знать то, что написано ниже для полноценной работы в Lightroom. Создатели этой программы стремились как раз к обратному: чтобы пользователи не заморачивались по поводу того, как в ней все делается, а просто пользовались Lightroom в свое удовольствие. “Мы старались, чтобы вы меньше времени проводили за компьютером, и больше за видоискателем вашей камеры!” – говорят они. Весьма похвальное желание.

Но, особенностью русскоязычного человека является то, что он любит во всем разобраться досконально. Суждение “главное, что оно хорошо работает, мне не важно как именно оно это делает” нам не свойственно. Хотя, по моим наблюдениям, такое отношение постепенно меняется, и мы становимся, в этом смысле, больше похожи на европейцев и американцев.

Итак, для тех, кто хочет все знать, немного о том, как устроено управление цветом в Lightroom.
Наверное, многие из вас заметили, что в Lightroom нет окна с настройками управления цветом как, например, “Color settings” в Photoshop. Опять же, это следствие упрощения пользования программой, что, конечно не значит, что в Lightroom не используется управление цветом. Используется, но пользователь не может на это повлиять до вывода фотографий из программы.

Как вы знаете, при выводе, например, во время экспорта, вы можете выбрать какой профиль встраивать в изображения. При печати также доступны настройки в области “color management” модуля Print.
Внутри же себя lightroom использует сложную нерегулируемую систему управления цветом. Не могу сказать, что это плохо. То, что нельзя изменить, нельзя испортить.

Lightroom использует для внутренних расчетов пространство, которое по цветовым параметрам очень похоже на экстремально широкое цветовое пространство ProPhoto RGB, способное вместить любой цвет, который только может снять камера. Но при этом, значение гаммы используется 1 (линейная гамма), а не 1,8. Поскольку RAW имеют линейную гамму, такое пространство подходит им больше всего. Данные при этом не искажаются и не теряются. При обработке возникает меньше артефактов.

Все хорошо, но только гистограмма при гамме 1 будет выглядеть сдвинутой в одну сторону. Поэтому, для расчета гистограммы и значений RGB Lightroom использует гамму от пространства sRGB со значением 2.2. Это пространство, базирующееся на цветовых значениях  ProPhoto RGB и гамме пространства sRGB, в дебрях корпорации Adobe зовут Melissa RGB.

Модуль Library сохраняет превью в низком и среднем качестве в Adobe RGB пространстве и высокого качества превьюшки хранятся в  ProPhoto RGB. Эти превью также используются при печати в режиме черновика.

Для готовых изображений (не RAW), таких как  TIFF, JPEG, и PSD Lightroom использует внедренные в них профиля для отображения самого изображения, гистограммы и для расчета значений RGB. Если фото не имеет профиля, Lightroom использует пространство sRGB, при этом изображения могут выглядеть на вашем мониторе не так, как вы ожидали.

Lightroom использует профиль sRGB при экспорте через модули Slideshow и WEB. При таком способе цвета хорошо выглядят  на большинстве мониторов.

Вот такое хитросплетенное управление цветом используется в Lightroom. В заключении, позвольте напомнить о важности калибровки монитора. Например, если ваш монитор серый цвет показывает как синий, что говорить о качестве обработки изображений? Но это – тема отдельного большого разговора.

Всего вам хорошего!

29 апреля 2011|10:51



firework

Фото: JS’s favorite things

Фейерверки во время праздников — это блестящая возможность для человека увлеченного фотографией получить стопроцентно зрелищные снимки. Кто захочет это упустить? Праздничный салют в честь Дня Победы — не обязательное условие для хорошего снимка. Обычные фейерверки, чье широкое разнообразие мы будем наблюдать на Новый год, подойдут вполне. Есть мнение, что снимать пиротехническое представление очень сложно. Не буду вас переубеждать, но любое сложное состоит из маленьких простых элементов. Поэтому стоит только начать, и вы будете удивлены тому, чего вы достигли. Итак, позвольте разбить сложное целое на много мелкого :)

Зафиксируйте камеру.
Фиксация — великое дело, врачи это хорошо знают, половина успеха, особенно в отсутствие анестезиолога. Есть штатив — берите штатив с собой, нет штатива — подойдет мешочек с крупой. На крайний случай примостите камеру на чем угодно, только смотрите чтобы не упала, упившийся друг/подруга не подойдет: дышит, да и может взбрыкнуть в неподходящий момент. Не забудьте выключить внутрикамерный стабилизатор, если таковой имеется.

Не трогайте камеру!
Да, не трогайте ее во время съемки, только так можно добиться неподвижности камеры. Когда вы нажимаете на кнопку затвора, как бы аккуратно вы это не делали, все равно заставите камеру шевельнуться. Как же снимать не трогая камеру? Есть два способа: использовать автоспуск или дистанционный пульт. Автоспуск — это когда вы жмете на затвор, а камера срабатывает только через 2 или 10 секунд, то есть во время непосредственной съемки вы физически на камеру не влияете. Конечно в нашем нелегком взрывном деле работа с автоспуском скорее для прорицателей, но вы можете попробовать. Если “плотность огня” высока, какая разница когда вам снимать? Но, конечно, весьма предпочтительнее пульт, стоит он недорого, от 200 рублей, и его даже можно сделать самому.

Подготовьтесь.
Лучше всего все спланировать заранее, наведаться на место действия, подумать где занять позицию, исходя из того, чтобы люди не заслоняли шоу, чтобы вас не пихали, не толкали. Будет неплохо попытаться спрогнозировать движение дыма, чтобы вас не заволокло. Может быть спроектировать ваши будущие кадры, продумать что будет на переднем и заднем планах, композицию. Кадр может включать не только сам салют, но и людей и их взаимодействие с происходящим. Окружающий пейзаж может служить лаконичным обрамлением. Подумайте о том, какое фокусное расстояние лучше использовать, какая часть неба будет в кадре, горизонтально или вертикально расположить кадр, не забудьте поймать горизонт. Во время съемки, скорее всего, вы не будете смотреть в видоискатель, поэтому важно не забывать где кончаются границы вашего кадра.


В принципе, подготовка — это то, что отличает любителя от профессионала. Профессионал сначала рисует кадр в голове, потом долго готовится, потом стреляет — готово! Причем, когда смотришь на фото, кажется, что это сделано спонтанно, вроде как  ”повезло же, снять такое!”.

Загребайте шире!
Конечно, можно стрелять телевиком, пытаясь поймать в фокус месиво огня и дыма. Но диапазон фокусных расстояний от широкоугольных до нормальных более похож на то, что нужно. Если вы пристрелялись, и видите, что взрывы тяготеют к одному месту, сузьте кадр, если ваш замысел не идет вразрез. Но, как вы знаете, это всегда можно сделать позже.

Экспопараметры.
Камеру переводим в manual. Ставим диафрагму на f/8, фокус наводим вручную, или в автомате наводим на что-либо, что находится на том же расстоянии от нас как и взрывы, и переводим режим в ручной фокус. То есть, смысл в том, чтобы не заставлять камеру пытаться навестись на ненаводимое, пусть снимает с установленным заранее фокусом. Если вы изменили фокусное расстояние, на большинстве объективов необходимо подкорректировать фокус опять.
ISO ставим наименьшее. Выдержку переводим в режим “bulb”. Смотрим в небо… в “свое” небо. Когда заряд вот-вот будет готов разорваться жмем на спуск и держим, не отпуская, пока продолжается взрыв. При съемке фейерверков то, сколько упадет света на матрицу определяет не время выдержки, а количество огня в кадре. Пристреливаемся, если пересвет, зажимаем диафрагму (увеличиваем диафрагменное число). Зависимость здесь: больше взрывов в течении выдержки — больше диафрагменное число.
Если будете постоянно проверять результаты съемки, рискуете много пропустить. Предлагаю использовать такую тактику: пристрелялись, далее снимаем, только изредка контролируя результаты, дабы не… ну, вы знаете. А, да! Вспышку не включайте, если не хотите снимать дым от сигарет или от взрывов.

Желаю удачи в фотоохоте, но не надейтесь на нее одну!

29 апреля 2011|10:50



portret

Да, примерно так можно перевести “Butterfly lighting”. Это вид студийного портретного освещения, который максимально сглаживает недостатки лица модели и без того отсутствующие. Такой способ часто используется знаменитыми фотографами, снимающими тот самый гламур. Вы можете создать “эффект бабочки” используя только один “внекамерный” источник света и один отражатель. Это делается примерно так: Помещаете основной источник света примерно в метре перед лицом и выше сантиметров на тридцать. Это устранит практически все возможные нежелательные тени, но нарисует тень под подбородком и спрячет лишнюю массу в этом месте. Помещаете отражатель аккурат под кромкой вашего кадра. Чем ближе вы поместите его к лицу модели, тем больше вы устраните грубый контраст, тем мягче станет прорисовка лица, тем тени светлей. Также, благодаря основному свету идущему сверху и заполняющему снизу, вы имеете обворожительные двойные широкие блики в глазах модели. Они располагаются сверху и снизу от зрачка, что придаёт волшебный магнетизм взгляду.


Поэксперементируйте немного с положением света, подвигайте его вправо-влево, модель тоже не обязана прямо, как солдат, смотреть в камеру. Считается, что самый сужающий лицо ракурс, это когда при повороте головы только что скрылось одно ухо.

“Свет бабочки” (правда иногда называмый “свет моллюска” ) — один из наиболее простых и эффектных среди прямых стилей освещения. Дает потрясающий результат без тонких расчётов и особенно кропотливого выставления света.

В материале использована работа фотографа Сергея Тетерина.

29 апреля 2011|10:49




eye

Я имею в виду не лицензию, не дозволение, а свойство сканера, монитора, принтера, просто картинки в виде файла на вашем компьютере. Вроде бы ничего сложного нет, но иногда вдруг можно заметить, что используется не только термин PPI, а и неизвестно откуда взявшийся DPI, а то и чего доброго LPI, и, что уж совсем ни в какие ворота, SPI! Вот и думаешь в такие моменты…

или даже бубнишь неразборчиво и угрюмо слова диковинные, лютые, о склонности натуры человеческой всё усложнять.

Если в попытке разобраться побороздить интернет, вы сильно рискуете ещё больше запутаться. Вот такая странная ситуация в современном мире, где якобы любая информация доступна. Сами профи создали невообразимый хаос из терминов ppi, dpi, spi, lpi… и сами же пали первыми жертвами этого беспощадного леса из трёх сосен, который дезориентировал немыслимое число отважных путников, решившихся в него вступить. Брррр…

Быстро, сурово и жёстко расставить все сосны в стройные колонны, вывести людей к свету знания — вот цель этой статьи!

Разрешение как понятие.

Разрешение определяет сколько точек,  пятен или пикселей приходится на единицу длины. Вся путаница понятий начинается с того что именно считать точкой, что пятном, какая единица длины используется, относится ли разрешение к самому изображению или к свойству принтера.

Также разрешением называют просто размер картинки в пикселях, например, 800*600, и обычно применяют для графики в WEB, для видео и при описании свойств монитора.

Для простоты и наглядности дальше разобью статью по самым распространённым видам разрешения:

PPI

PPI — это аббревиатура “pixels per inch” (пиксели на дюйм), самый распространённый вид разрешения, обычно он относится к растровому файлу, чем в большинстве случаев оказывается фотография. Это во многом условное свойство картинки, параметр, сообщающий программе, принтеру и т.п., то, на сколько плотно вывести изображение, сколько пикселей на физический дюйм впихнуть. Но программы, за редким исключением, игнорируют этот параметр при выводе картинки на монитор. Фотошоп, например, выводит пиксель к пикселю, если вы его попросите показать картинку в 100%, то есть, он не считается с тем, какое разрешение вы выставили в окне “image size” при работе на мониторе. Но при печати он, конечно, уже учитывает разрешение и, если в диалоговом окне печати стоит 100%,  картинка так и напечатается, как указано в окне “image size”. То есть, для пользователя домашнего компьютера разрешение — это параметр, который помогает вам сориентироваться при печати в плане физических размеров. Если вы не печатаете, не пользуетесь программами вёрстки, не используете мудрёные просмотрщики, которые выводят на экран печатный размер, то он вас не касается вообще.

Magical-Snap-2009.11.21-02.53-0021

Значения 300 PPI будет более чем достаточно для любых целей, для любой самой качественной печати (обычно используется 240 PPI).  В некоторых случаях для печати на домашнем струйнике будет достаточно даже 120 PPI: чем хуже бумага, тем меньше нужно разрешение. Экранное разрешение почему-то считается 72 PPI, хотя, на самом деле, оно у многих мониторов приближается к 100 PPI. Необходимо упомянуть, что встречается также “pixel per cm”. Если эту величину умножить на 2,54, то получим PPI.

DPI

“Dots per inch” – точки на дюйм. В этом вот DPI… ну что только не измеряется, и что только не считается точкой! В итоге нужно спрашивать что за точка конкретно имеется в виду. Но всё-таки по контексту можно с достаточно большой долей уверенности угадать какую точку подразумевают.

Если вы видите DPI в характеристиках принтера, то обычно речь идет о самых-самых малых точках. DPI различных принтеров колеблется от 600 до 2400 DPI. Это не значит, что все они печатают специально для разглядывания под лупой. Просто речь идёт о том, сколько капелек краски принтер может “наплевать” в пределах дюйма, если это струйник, конечно. Струйные и лазерные принтеры используют совершенно разные технологии растрирования. Можно очень упрощённо сказать, что струйник расстреливает капли краски по принципу “где надо больше такого-то цвета, туда и набрызгать его больше”. В результате эти самые dots в разных местах изображения находятся на разных растояниях друг от друга, плотнее или реже, как люди в метро. Это называется стохастический растр.

Лазерный принтер располагает точки регулярно (регулярный растр), а насыщенность цвета регулирует величиной точки, которая в свою очередь состоит из более мелких точек. Вот эти более мелкие точки и имеются в виду в данном случае под термином dot.

В общем, этот dot не то же самое, что пиксель на мониторе.

Тем не менее, если речь идет о свойствах сканера, то это обычно о том, сколько пикселей может получить сканер с одного дюйма сканируемого изображения. Эта величина в настоящее время примерно варьируется от 4800 dpi до чуть ли не 14000 dpi.

Также, термин DPI часто используется вместо PPI, то ли по ошибке, то ли по принципу какому, например, запутать побольше, не знаю.

LPI

“Lines per inch”, линий на дюйм — величина, характеризующая регулярный растр в типографских системах и в лазерных принтерах, говорит о том, сколько линий растра проходит через дюйм. Русский полиграфический термин — линиатура. Обычно его не путают и используют только по назначению.

Линиатура и DPI вместе определяют качество печати. Если грань изображённого на иллюстрации большого клетчатого квадрата принять за дюйм, то это линиатура 8. Несбыточно низкая линиатура, но её легче наглядно изобразить. DPI в данном случае равно 40 (количество красных ячеек на дюйм), и количество градаций серого равно 26 (количество красных ячеек в одной зелёной плюс чистая бумага).

По этому примеру наглядно видно соотношение DPI, LPI и количества градаций серого. В математическом виде количество градаций серого выглядит вот так:

(dpi/lpi)² +1

Приведу ещё несколько примеров, на этот раз из реальной жизни:

Печать при 600 dpi, при 100 lpi, получаем 37 уровней серого.
Печать при 1200 dpi, при 100 lpi, получаем 145 уровней серого.
Печать при 2400 dpi, при 150 lpi, получаем 257 уровней серого.

Напомню, что струйный принтер печатает не так, и к нему эта формула неприменима, у него просто нет LPI, так как нет регулярного растра.

SPI

SPI, “samples per inch”, сэмплы на дюйм, изначально придумали для характеристик сканеров, это то, на сколько кусочков (samples) сканер делит изображение в пределах одного дюйма. С каждого такого сэмпла сканер делает один пиксель на мониторе. Сейчас все пользуются вездесущим DPI для описания разрешения сканера. SPI используется редко, в основном как синоним PPI.

Иногда можно встретить другое значение этого термина — ”spots per inch”, пятна на дюйм. Это то же самое что печатное, принтерное PPI.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

терминрасшифровкапереводобласть примененияиногда ошибочно используют вместо:
PPIpixels per inchпиксели на дюймграфический файлDPI
DPIdots per inchточки на дюймпринтер, печать, сканерPPI
LPIlines per inchлинии на дюймлазерный принтер, типография
SPIsamples per inchсэмплы на дюймсканерDPI
Вы
29 апреля 2011|10:47



lens

Фотоблоггер из Австралии Darren Rowse опубликовал список 23 самых популярных объективов. Это не самый объективный (каламбур-с…) чарт, но интересный. Он основан на покупательских пристрастиях подписчиков блога, проявленных ими в предрождественский период покупательской ажитации на Amazon. Подписчиков весьма немало, 368 тысяч. Это люди со всего света, читающие по-английски, но у меня сложилось впечатление, что на сайте все-таки больше австралийцев и новозеландцев. В этой части мира канун рождества — это начало лета, и поводов купить новый объектив в два раза больше чем у нас.

Список разделен по производителям. Конечно, как всегда, объективы Canon и Nikon доминируют по продажам над всеми остальными.



Еще небольшое замечание по моему переводу: я здесь часто перевожу, что объектив “быстр”, “быстрее”; имеется в виду не скорость фокусировки, а просто возможность делать более короткие выдержки, благодаря более высокой светосиле объектива.

Итак, сам список:

Популярные DSLR-объективы Canon:

Canon EF 50mm f/1,8 II – лучшее сочетание цена/качество изображения на выходе.
Canon EF 70—200mm f/2,8L IS USM – быстрый, хорош для портрета, свадебной фотографии, спорта. Диапазон фокусных расстояний подходит для большого количества ситуаций. Довольно тяжелый и весьма недешевый.
Canon EF 50mm f/1,4 USM – шаг вперед по конструктиву и по качеству картинки по сравнению с лидером чарта, но и весьма дороже.
Canon EF 24—105mm f/4 L IS USM – часто сравнивается с 24—70 (внизу), этот объектив менее быстр, но имеет стабилизатор и дополнительные 35мм диапазона фокусных расстояний. По цене конкурирует с большим количеством стекол.
Canon EF 24—70mm f/2,8L USM – замечательный объектив на все случаи. Быстрее чем 24—105, но без стабилизатора.
Canon EF 70—200mm f/4L USM – не так быстр, как 70—200mm f2,8, и без стабилизатора, но все же очень резкий, при значительно более низкой цене и намного легче. Обратите внимание, что между этими двумя объективами есть еще 70—200 f2,8 без стабилизатора, он идет в чарте под номером 11.
Canon EF 85mm f/1,8 USM – превосходный объектив, исследованный вдоль и поперёк в многочисленных ревью. Посмотрите также версию со светосилой f/1,2, если проблема “куда деть деньги?” доконала вас окончательно.
Canon EF-S 17—55mm f/2,8 IS USM – другой вариант “на все случаи”, если вы тяготеете к широкому углу. Быстрый, многими любимый объектив.
Canon EF 17—40mm f/4L USM – не настолько быстрый, как некоторые, объектив, но великолепен для пейзажей и любим by Darren Rowse.
Canon EF 100mm f/2,8 Macro USM – другой любимчик Darren Rowse, незаменим для хорошего макро, также хорош для портрета.

Nikon:

Nikon 18—200mm f/3,5—5.6 G ED-IF AF-S VR DX – прекрасный вариант для ежедневного использования. Фантастический диапазон ФР (от умеренно-широкого до теле-) и стабизатор, при резонной цене, делает этот объектив непреодолимо привлекательным.
Nikon 50mm f/1,8D AF Nikkor Lens – из разряда “обязан иметь”, примерный аналог по цене и качеству похожего объектива Canon.
Nikon 70—200mm f/2,8G ED-IF AF-S VR – объектив, побывавший героем многочисленных обзоров. Великолепен для портрета, съемки свадеб, спорта. Он тоже оснащен стабилизатором и отнюдь не дешев.
Nikon 105mm f/2,8G ED-IF AF-S VR Micro – примечательно, что в списках обоих производителей мы видим макро-объективы, однако, этот имеет стабилизатор, что делает его светосилу еще более созидательной.
Nikon 80—200mm f/2,8D ED AF – объективы с примерно таким диапазоном ФР навязчиво присутствуют в нашем обзоре, это и понятно, действительно сподручный диапазон. Этот объектив заметно дешевле чем 70—200, но вы теряете стабилизатор. Есть люди, которые просто сходят с ума по этому стеклу.
Nikon 17—55mm f/2,8G ED-IF AF-S DX – другой быстрый объектив с диапазоном от ширика до портретника представляет собой отличный выбор для ежедневного использования, если вам не нужно большего теле-. На Amazon этот объектив имеет 52 ревью, и только в трех из них не дана высшая оценка (два из них дали 4).
Nikon 24—70mm f/2,8G ED AF-S – еще стекло со светосилой 2,8 и здравым диапазоном. Те, кто рекомендует его, превозносят его резкость, скорость фокусировки и приятство пользования.
Nikon 10,5mm f/2,8G ED AF DX – закругляет список Nikon объектив “рыбий глаз”, что для него и свойственно.

Другие популярные объективы:

Sigma 10—20mm f/4—5,6 EX DC HSM – этот объектив довольно часто упоминается, почти так же, как и наиболее популярные объективы Canon и Nikon. Превосходный широкоугольный зум.
Pentax SMCP-FA 50mm f/1,4 – опять полтинничек нарисовался.
Sigma 70—300mm f/4—5,6 DG APO Macro – этот объектив имеет действительно широкий диапазон, и он действительно недорогой. Я (автор перевода) пользуюсь им полтора года и могу сказать, что в своем ценовом диапазоне это непревзойденный объектив.
Pentax-m 50mm 1:1,7 – Пентаксовский культовый полтинник.
Olympus 14—54mm f/2,8—3.5 Zuiko ED Digital SLR Lens – Самый популярный объектив Olympus, три человека рекомендуют.

Ну, а ваши любимые объективы присутствуют в этом списке?

29 апреля 2011|10:44


Многие камеры позволяют вручную выставить значение ISO. Замечательная возможность, если знать как ею воспользоваться. O том, что такое ISO и о том как именно вам и именно в вашей конкретной фотографической ситуации рассчитать значение ISO рассказано в этой статье, коротко и ясно.
ISO, в применении к цифровой фотографии, это чувствительность сенсора вашей камеры, чем выше это значение, тем меньшее количество цвета способен уловить сенсор (матрица). Следовательно, вы можете снимать на более коротких выдержках. В два раза больше ISO – в два раза короче выдержка, при равных остальных условиях. Короткая выдержка нужна для того, что бы не смазать картинку из-за естественного дрожания рук, или перемещения объекта съемки. От сюда вывод: вам могут понадобиться более высокие значения ISO при недостатке освещения
Как вы знаете, чем выше значение ISO, тем выше цифровой шум, что есть нежелательное явление, поэтому всегда необходимо стремиться к минимальному значению ISO. Под знаком этого стремления необходимо воспринимать изложенный далее алгоритм поиска идеального ISO.

Многие камеры позволяют вручную выставить значение ISO. Замечательная возможность, если знать, как ею воспользоваться. O том, что такое ISO и о том, какое именно вам и именно в вашей конкретной фотографической ситуации выставить значение ISO, рассказано в этой статье.

noisy portrait

Портрет при значении ISO 400,
сделанный компактной камерой.

ISO в применении к цифровой фотографии — это чувствительность сенсора вашей камеры, чем выше это значение, тем меньшее количество света способен уловить сенсор (матрица). Следовательно, вы можете снимать на более коротких выдержках и/или более закрытой диафрагме. В два раза больше ISO — в два раза короче выдержка при равных остальных условиях. Короткая выдержка нужна для того, чтобы не смазать картинку из-за естественного дрожания рук или перемещения объекта съемки. Отсюда вывод — вам могут понадобиться более высокие значения ISO в следующих случаях:

  1. Недостаток света. Недостаток света заставляет автоматику камеры делать неподобающе большие выдержки. Увеличивая ISO вы заставляете камеру уменьшать их.
  2. Съемка быстродвижущихся объектов. Быстродвижущийся объект может получиться смазанным даже на выдержках, которые при обычных условиях были бы достаточными. Увеличенное ISO уменьшит выдержку.
  3. Использование телеобъектива. Чем выше фокусное расстояние, тем больше вероятность смаза, обусловленного колебанием камеры (так называемая “шевеленка”). К тому же, телеобъективы обычно имеют меньшую светосилу, чем короткофокусные. Нужна более короткая выдержка, следовательно, нужно увеличить ISO.

Конечно, при наложении этих факторов вам нужно еще более высокое значение ISO. Но, я думаю, наложение всех трех приведет к невозможности съемки. Снять без смаза в темноте с несветосильным телевиком летящую колибри… вряд ли получится. :)


Как вы знаете, чем выше значение ISO, тем выше цифровой шум, что есть нежелательное явление. Чем больше матрица камеры и чем меньше в ней пикселей, тем она меньше шумит. Так или иначе, стремиться к минимальному значению ISO необходимо всегда, это равносильно стремлению к качеству. Иначе говоря, в погоне за низким ISO все средства хороши.

iso

Фрагменты двух фотографий при увеличении 1:1,
сделанных зеркальной камерой с кроп-фактором 1,5,
на значениях ISO 100 и 1600.
(раскрывается по клику)

В случаях, когда вы не устанавливаете значение ISO напрямую (ставите ISO на “auto”, используете пользовательские режимы, такие, как “спорт”, “пляж” или “зеленый”, или просто модель вашей камеры не позволяет вам это), вы все равно можете косвенно влиять на выбор этого параметра камерой. Какие же есть способы снизить ISO?

  1. Длинные выдержки. Я думаю, почти всегда фотографы стремятся использовать настолько длинную выдержку, насколько это возможно. Если вы снимаете на нормальных фокусных расстояниях пейзаж, у вас нет жизненной необходимости снимать на выдержках короче 1/60с. Использование режима “спорт” заставляет камеру уменьшать выдержки и увеличивать ISO. Не используйте без необходимости этот режим. Стоит упомянуть, что длинные выдержки тоже увеличивают шум и без необходимости их использовать не стоит. Но длинная выдержка всегда лучше высокого ISO.
  2. Увеличение освещенности объекта, вспышкаВсегда ищите возможность увеличить освещенность, конечно, до разумных пределов. :) Порой это достаточно просто сделать, скажем, открыть занавески, включить лампу, принести еще лампу, перейти в другое место. Если используете вспышку, не забывайте, что она больше освещает ближние предметы и меньше дальние. Чем вспышка ближе к объективу, тем меньше размер теней от ее света. Я всегда рассматриваю встроенную вспышку, как крайнее средство, поскольку рисунок света и тени (то, что и составляет фотографию) исчезает абсолютно при ее применении. Остается только отпечаток, мертвый скан способности предметов с разной поверхностью по-разному отражать свет вспышки.
  3. Более открытая диафрагма. Так ли нужно снимать на диафрагме f /11, что вы даже готовы мириться с шумом? Если желаемая диафрагма заставляет вас или автоматику камеры поднимать ISO, откройте её. Чуть меньшая резкость — меньший вред, чем шум.
  4. Штатив. Снимаете телеобъективом? Или снимаете малоподвижные сцены? Использование штатива уменьшает шевеленку почти до нуля, значит, можно поставить минимальное ISO, пусть выдержка увеличится, как ей угодно. Однако, при съемке движущихся объектов лимит выдержки определяется степенью динамичности сцены. Кроме штатива существует масса альтернативных способов закрепить камеру, от мешков с бобами до того, чтобы просто положить камеру на подходящую поверхность.

Значение ISO это один из основных параметров, параметр определяющий качество. Многие делают в lightroom отображение ISO в превьюшках, чтобы по ним видеть насколько высоко качество того или иного снимка.  Понимание ISO необходимо, если вы стремитесь к контролируемой фотографии.

Удачи!

29 апреля 2011|08:22

У многих камер есть режим съемки одновременно в RAW и JPEG (raw+jpeg). Но  Adobe Lightroom, при импорте фото покажет только RAW файлы.  Это не всегда удобно. Иногда хочется вместе с RAW увидеть и «родной» Jpeg, вышедший из камеры. Так что делать?

Продемонстрируем в картинках.

Имеем 2 снимка, сделанных в режиме RAW+ Jpeg (в примере используется DNG).  Соответственно на выходе 4 файла —  2 DNG (RAW)  и 2 JPEG.

 

Cоответственно при импорте, и после него, мы видим в Lightoom только DNG (Raw).

 

Lightroom Raw+JPEG - куда пропал JPG?

Lightroom Raw+JPEG - куда пропал JPG?

 

Ларчик открывается просто.  Заходим в Preferences > Import и отмечаем  Treat Jpeg files next to raw files as separate photos.

 

 

Нажимаем ОК, окно настроек закрывается и….. мы по прежнему видим в Library только Raw файлы.  Это происходит потому, что файлы уже импортированы в Lightroom и имортированы были только RAW файлы.   Настройка же распространяется только на вновь импортируемые файлы. Для них, и в окне импорта, и в Library у нас будут последовательно идти —  JPEG и соответствующий ему RAW файл.

Но не обязательно удалять старые снимки из каталога.  После того как выставили настройку, кликните в Lightroom  правой кнопкой мыши на уже импортированном каталоге, в котором на диске лежат RAW+JPEG и выберите пункт Synchronize Folder.  Лайтрум найдет «недостающие» jpeg файлы и останется только импортировать в тот же каталог.

 

 


В итоге в модуле Library рядом с оригинальным RAW появится и соответствующий ему JPEG

 

 

Lightroom Raw+JPEG - куда пропал JPG?

 

29 апреля 2011|08:21


puma100 (Татьяна)  она же Пулеметчица - фотограф, которого я очень уважаю.  Но в данный момент речь не о ее снимках, а о том, что ей удалось наглядно показать как по разному можно снять один и тот же объект, в зависимости от выбранной точки съемки.  Помоему отличное «фотопособие» получилось.

 

 

 

29 апреля 2011|08:20


Когда слышишь «кинетическая фотография» впервые, первая мысль, которая приходит в голову это то что речь идет о съемки движущихся объектов. Но на самом деле все наоборот Kinetic Photography, так же известная как  ‘camera tossing‘, это техника съемки двигающейся фотокамерой.    Причем речь не обязательно идет о подкидывании фотоаппрата как в camera tossing. Вы можете трясти камеру, болтать, крутить и переворачивать без подкидывания.  Результат всегда непредсказуемый, иногда фантастичный, но никогда не бывает скучный. 

Основное правило кинетической фотографии и camera tossing — не держите камеру неподвижно.  Ну и не стоит забывать о риске — ведь аксиома camera tossing, где камера подкидывается и достаточно высоко — будте готовы к тому, что рано или поздно фотоаппарат вы разобьете.  Но тем не менее сама концепция предельно проста и увлекательна.   А иногда в итоге получаются по настоящему отличные снимки. Хотя часто они выглядят как фракталы, сгененрированные на компьютере.

 

Изначально была задумка написать подробнее о camera tossing, но «дядя Сэм» с focused.ru уже опередил, опубликовав довольно полную «научно популярную» заметку по Camera tossing.   Для тех же, кому хочется ознакомиться подобнее и кто не страшиться английского языка — настоятельно рекомендую блог Camera Toss  а конкретно статьи

Мы же ограничимся кратким описанием 2 основных техник и  примерами того что можно получить. За более подробным описанием можете заглянуть на Focused.ru

Техника номер 1 — Использование коротких выдержек и высокое подкидывание

Данная техника наиболее сложна, но и результат того стоит.  Суть — сделать снимок чего либо, например себя, сверху.

 

На эту тему неплохое видео и примеры с блога Кевина Свана.  Кстати шутки шутками, но подкидывается Canon 5D MkII.  Искусство требует жертв в самом прямом смысле этого слова. Кстати прием не редко используется свадебными фотографами на западе.  Для меньшего количества подкидываний с целью получить хоть что то, уже с первого, Кевин предлагает использовать брейкетинг с минимальной вилкой по экспозици и таймером. Так за одно подкидывание можно получить сразу несколько кадров (до 5) - вероятность получения  достойного кадра за 1 раз увеличивается.  А чуть ниже фото Майка Ларсона, друга Кевина, с которым они соревнуются в подкидывании. Майк сделал снимок более 200 человек вокруг себя путем подкидывания своей камеры, чем и прославился в интернете.

 

 

 

Кинетическая фотография или camera tossing


Кинетическая фотография или camera tossing

Кинетическая фотография или camera tossing


Кинетическая фотография или camera tossing

Кинетическая фотография или camera tossing


 

Техника 2 — Использование длинных выдержек и ярких огней

Эта техника менее опасна, потому что именно в ней можно ограничиться вращением и прочими телодвижениями с камерой, без подкидывания. Да и требований к конечному результату меньше.  Это практически всегда свето-цветовая абстракция.

В качестве примеров — подборка «кинетических фото» с smashing magazine

 

mtnrockdhh

Screenshot

Matt Gorecki

thinking-fish

El Ray

Screenshot

mtnrockdhh

Dave Gorman

LeTiger

El Ray

mtnrockdhh

mtnrockdhh

hookstrapped

Tomas i Småland

Abizeleth

Screenshot

? ?l?

Right Brain

capcbd

mtnrockdhh

Screenshot

pan_tomi

QuakkauQ | Jens Ludwig

clickykbd

quinet

Screenshot

Matt Gorecki

Matt Gorecki

QuakkauQ | Jens Ludwig

Screenshot

mtnrockdhh

Screenshot

Right Brain

Screenshot

El Ray

Screenshot

Galvatori

El Ray

baliomegatron

Jay Versluis

eflon

mtnrockdhh

El Ray

eastofnorth

clickykbd

El Ray

El Ray

xisbe

gspence21

rachie lea

tengtan

mtnrockdhh

Clickykbd

Screenshot

El Ray

mtnrockdhh

29 апреля 2011|08:20

При работе с инструментом Adjustment Brush в Lightroom, по умолчанию мы видим только результат действия кисти и ее размер (круглешок с прицелом).  Это не всегда бывает удобно и иногда требуется точно видеть, какие именно области затронуты инструментом.  Для этого надо всего лишь нажать клавишу «O» на клавиатуре (английская раскладка).  После этого, все области где поработала кисть будут закрашенны цветом (по умолчанию красным), прозрачность зависит от степени воздействия на область. На скриншоте — не розовые облака, а маска показывающая область где был применен инструмент.

Применяя комбинацию Shift+O мы можем менять цвет маски. Цвет меняется по кругу — красный, зеленый, белый, черный.  

Возможность увидеть маску особенно важна если нужно «стереть»   часть эффекта. 

Для этого надо показать маску, затем, выбрав инструмент Adjustment Brush нажать Alt. Курсор измениться и в его центре появится знак «-». Теперь кисть будет работать как стирательная резинка, для примененой ранее кисти.

 

29 апреля 2011|08:19

Продолжаем цикл о свадебных фотографах, в этот раз речь пойдет о Brett Butterstein.

Американский свадебный фотограф из Колдорадо, попавший в 10 лучших свадебных фотографов 2009 года по версии очень авторитетного американского журнала Popular Photography.  Изучал фотографию в фотошколах и на различных фотокурсах с детства. Первый фотоаппарат получил в 15 лет, а с 1999 года профессионально занимался фотографией, работая репортером в небольшой газете. Первую свадьбу сфотографировал в 2001 году, а с 2005 полностью перешел на работу «свадебщиком».


В год снимает по 20—30 свадеб, работает в довольно своеобразном стиле, в котором сильно чувствуется  репортерское прошлое.

В работе использует Canon EOS 5D. Вторым по значимости инструментом считает компьютер. Любимый объектив 35mm F/1,4 — потому что считает это фокусное расстояние наиболее универсальным и подходящим для большинства случаев. На съемку берет с собой 2 источника импульсного света (strobe) но старается использовать их только в случае необходимости, максимально используя естественное освещение. Использует вспышки для групповых портретов и танцев, а видео свет использует для подсветки только «по случаю», когда на свадьбе есть видеооператор со своим светом.

Не считает что фотошоп неотъемлемая часть цифровой фотографии. Большинство фотографий подвергает только «базовой» обработке, при этом не стесняется кропировать снимки для достижения лучшего результата.  Очень любит фильтр «high pass» и вообще все что придает фотографии «пленочный» вид.
Работает на Маке и собирается прикупить 30'' монитор.  Из программ предпочитает PhotoMechanic, цветокоррекцию в Lightroom и затем, по необходимости небольшой финальный тюнинг в Photoshop.  Использует Pictobooks для создания фотокниг.   

Бретт черпает вдохновение в работах фотографов документалистов, а так же в короткометражных фильмах, так как одних из принципов его работы — создание «истории» в фотографиях. Один из любимых недавно сделанных снимков приведен ниже.
По мнению Бретта — «Он конечно не совершенен, но мне нравится момент и свет. Снимок сделан на 1600 ISO, F/1,4 и 1/125 секунды. Это первый танец на вершине горы в Северной Калифорнии».

 

Свадебные фотографы 2. Репортаж от Brett Butterstein


Если бы была возможность поснимать с кем то вдвоем, Бретт хотел бы чтобы это был Carlo Carletti.  Он никогда не встречался с этим итальянским фотографом, но считает что он один из «реалистичных фотожурналистов», способных превратить свадебную фотосъемку в живую историю. Так же его вдохновляют работы Ben Chrisman.

 
Бретт предпочитает работать один, в «не навязчивой и незаметной» манере. Но не против работать с кем то в паре, у кого похожий подход к работе.

За 12 часовую сессию он снимает от 3000 до 5000 снимков из который клиентам уходит примерно 25%.  Основой своей работы считает — холодный разум, оказаться в нужной точке для съемки и не сильно выделяться. Наиболее сложным моментом в свадебной съемке считает съемку групповых портретов.

Считает, что приход цифры, приведший на рынок свадебной фотографии много новых фотографов, повышает конкурентность а следовательно и качество работ. Как и в любом бизнесе, фотографы, в конкурентной борьбе вынуждены постоянно совершенствоваться, что приводит к росту качества свадебной фотосъемки.

 

 

От lightroom.ru: Признаться честно, я сначала не понял, почему Brett Butterstein попал в топ 10 и вообще считается одним из лучших свадебщиков.  Многие его снимки весьма «специфичны» и спорны как по сюжету, так и технически. Но посмотрев его персональный блог я понял.  Бретт  в меньшей степени занимается постановочной съемкой и больше репортажной. Его фотографии могут быть смешны, несовершенны, но на них  изображены живые люди, в живых ситуациях.   И мне вспомнилось, как один профессиональный российский свадебщик заметил, что в большинстве своем потенциальные клиенты, приходя на встречу, лишь мельком проглядывают «художественные альбомы» с постановочными снимками, зато с восторгом смотрят «репортажку».  Так что как бы ни хотелось, но для «простого смертного» - интересный качественный репортаж о свадьбе, скорее всего будет гораздо более ценен чем высокохудожественная постановка. В этом скорее всего и кроется секрет Брета Баттерштейна.

Дополнительно:

 

 

Свадебные фотографы 2. Репортаж от Brett Butterstein

Свадебные фотографы 2. Репортаж от Brett Butterstein

Свадебные фотографы 2. Репортаж от Brett Butterstein



Свадебные фотографы 2. Репортаж от Brett Butterstein

Свадебные фотографы 2. Репортаж от Brett Butterstein

Свадебные фотографы 2. Репортаж от Brett Butterstein



Свадебные фотографы 2. Репортаж от Brett Butterstein

Свадебные фотографы 2. Репортаж от Brett Butterstein

Свадебные фотографы 2. Репортаж от Brett Butterstein

Свадебные фотографы 2. Репортаж от Brett Butterstein

Свадебные фотографы 2. Репортаж от Brett Butterstein

Свадебные фотографы 2. Репортаж от Brett Butterstein

Свадебные фотографы 2. Репортаж от Brett Butterstein

Свадебные фотографы 2. Репортаж от Brett Butterstein

Свадебные фотографы 2. Репортаж от Brett Butterstein

Свадебные фотографы 2. Репортаж от Brett Butterstein

 

Не свадебные фото

 

Свадебные фотографы 2. Репортаж от Brett Butterstein

 

 

Свадебные фотографы 2. Репортаж от Brett Butterstein

 

 

Свадебные фотографы 2. Репортаж от Brett Butterstein

 

 

Свадебные фотографы 2. Репортаж от Brett Butterstein
29 апреля 2011|08:18


Небольшой tip от lightroomkillertips.  Если вы пользуетесь пресетами в Lighroom, то возможно, в какой то момент времени вам захочется чуть чуть его подправить, чтобы достичь совершенства.  Сделать это очень просто. В Develop модуле выбираете нужный пресет. Все «ползунки» настройки встают в заданные пресетом значения. Затем вы изменяете необходимые настройки, кликаете правой кнопкой на названии пресета в левой панели, и выбираете пункт Update with Current Settings.  Все, настройки пресета будут перезаписаны текущими development настройками.

 

 

29 апреля 2011|08:17

Снимайте в RAW, цвете и с низким ISO

Для черно белой фотографии съемка в RAW не менее важна чем для цветной, а возможно даже более. Связано это все с тем же количеством информации сохраненной в RAW файле, по сравнению с JPEG и важностью ее для последующей обработки. Если же вы по каким либо причинам можете делать кадр только в JPEG — делайте полноцветный. Не выбирайте режим ЧБ внутри камеры.  Изначально цветное фото в JPEG сохранит в себе больше информации для последующей обработки, чем черно белый JPEG.   К тому же, если предполагаете что кадр в конечном итоге будет переведен в черно белый — используйте наименьшее из возможных ISO.  Шум от высоких значений ISO на черно белой фотографии будет особенно заметен, хотя иногда это наоборот создаст эффект пленочной зернистости и будет на руку. Но эффект можно добавить потом, а удалить шум уже сложнее.

 

 

Что важно для черно белой фотографии?

Обычно, выразительность черно белого снимка достигается наоборот через высокий контраст светов и теней.  Например это может быть единственный точечный источник света в студии. Но не смотря на это многие фотографы предпочитают делать черно белые снимки тогда, когда сцена малоконтрастна. Основой черно белого фото служит сочетание светлого и темного в кадре. Поэтому хороший черно белый снимок можно сделать и  тогда, когда свет для «цветного» фотографа не интересен и скучен.

Другой важдый момент, о котором следует помнить это формы и текстуры.  В цветной фотографии цвет и тональные переходы привлекают больше внимания, оттягивая его от формы, рельефа и текстуры объекта съемки. В ЧБ это наоборот выходит на первый план.  Если вы снимаете джинсовую ткань, то в цветной фотографии вы первым делом обратите внимание на их цвет, а в черно белой на передний план выйдет структура джинсовой ткани, отдельно торчащие ниточки на разрывах, складка на ткани и т.п.

Небольшой совет для черно белых пейзажей — обращайте больше внимания на небо.  Чем более фактурное небо (красивые облака  и т.п) тем более привлекательным будет снимок. Черно белый пейзаж с однотонным невыразительным небом как правило скучен, если нет ярко выраженного акцента на чем то другом.

Учитесь видеть мир в черно белом свете.

Если вы хотите сделать ЧБ снимок, обратите внимание прежде всего на то, что для него важно.  Снимая цветок — смотрите не на его цвет, а на текстуру и форму лепестков. Снимая портрет — не на цвет волос и лица, а на морщины и волосы и т.п.  Это требует хорошего воображения.  Но есть и технический секрет.  Переведите камеру в режим RAW и съемку черно белой фотографии.  Когда вы сделаете кадр, то на дисплее камеры вы увидите черно белое превью. Но сам raw файл при этом «цветной».  То есть загрузив свой кадр в RAW конвертор, вы сможете конвертировать его как в ЧБ, так и в цветной снимок.

Ну и на последок, для вдохновения, подборка черно белых снимков от Smashing Magazine




Черно белая магия. Несколько небольших советов и много примеров.













































Черно белая магия. Несколько небольших советов и много примеров.

Черно белая магия. Несколько небольших советов и много примеров.












Черно белая магия. Несколько небольших советов и много примеров.




Черно белая магия. Несколько небольших советов и много примеров.


29 апреля 2011|08:15

Это первая заметка из цикла про хороших и просто известных западных свадебных фотографов.  Начнем ее с Джефа Ньюсома (Jeff Newsom).   Джеф базируется в США, хотя работает в разных уголках как США таки и всего мира.  Самоучка, почерпнувший большую часть информации по фотографии из интернета.  

 

alt

 

Фотографический опыт 5 лет. Примерно столько же времени занимается свадебной съемкой, хотя расценивает ее большей частью как заработок, и не собирается на ней зацикливаться. Весьма востребован, снимает до 50 свадеб в год.  

В работе использует два Canon 1Ds MK II, один как основной и второй как резервный. Любимая линза, на которую по его словам снимается большинство кадров — 24mm 1,4

Из света использует вспышки Canon 2x 580ex II, 2x 580ex и световую панель. Вспышки использует только при недостаточном освещении, равно как и световую панель. Предпочитает работать с естественным светом. 

Считает кадрирование и пост обработку очень важной частью работы. В основном пользуется Lighroom в режиме — загрузил, выбрал хорошие, отредактировал, выгрузил.

Рекламируется в одном из свадебных журналов и на свадебных интернет сайтах. Считает интеренет очень важной частью для своей рекламы. 

Работает с ассистентом, старается не прибегать к помощи второго фотографа. В среднем за свадьбу делает 2500—3000 кадров из которых клиентам уходит в районе 600.

Считает что у свадебной фотографии большое будущее, в том числе и как у художественного направления. Так как постоянно растет как уровень фотографов, так и вкус клиентов.

 

Сайт:   http://www.jeffnewsom.com

Блог:    http://blog.jeffnewsom.com

Твиттер:   http://www.twitter.com/jeffnewsom

 

Свадебные фотографы 1. Креатив от Jeff Newsom

Свадебные фотографы 1. Креатив от Jeff Newsom

Свадебные фотографы 1. Креатив от Jeff Newsom

Свадебные фотографы 1. Креатив от Jeff Newsom

Свадебные фотографы 1. Креатив от Jeff Newsom

Свадебные фотографы 1. Креатив от Jeff Newsom

Свадебные фотографы 1. Креатив от Jeff Newsom

Свадебные фотографы 1. Креатив от Jeff Newsom

Свадебные фотографы 1. Креатив от Jeff Newsom

Свадебные фотографы 1. Креатив от Jeff Newsom

Свадебные фотографы 1. Креатив от Jeff Newsom

Свадебные фотографы 1. Креатив от Jeff Newsom

Свадебные фотографы 1. Креатив от Jeff Newsom

Свадебные фотографы 1. Креатив от Jeff Newsom

Свадебные фотографы 1. Креатив от Jeff Newsom

Свадебные фотографы 1. Креатив от Jeff Newsom

Свадебные фотографы 1. Креатив от Jeff Newsom

Свадебные фотографы 1. Креатив от Jeff Newsom

Свадебные фотографы 1. Креатив от Jeff Newsom

Свадебные фотографы 1. Креатив от Jeff Newsom

Свадебные фотографы 1. Креатив от Jeff Newsom

Свадебные фотографы 1. Креатив от Jeff Newsom

29 апреля 2011|08:15

Сверхскоростная фотография, она же High Speed Photography (HSP), она же Freezing fast motion — довольно увлекательная тема.  В 1948 году американское Общество Инженеров Кино и Телевидения определило высокоскоростную фотографию как снимки, полученные камерой, способной делать от 128 кадров в секунду и не менее трех последовательных кадров. По сути, такая фотография является противоположностью покадровой. (подробнее на www.cg-mania.ru/).

Понятно, что подобная скоростная фотосъемка недоступна не только простому обывателю, но и многим профессионалам, так как простые камеры для этого не предназначены. Но тем не менее, снимков из серии «остановись мгновение» достаточно много.  Откинем в сторону высокоскорострельные фотокамеры для научных экспериментов.

Что нужно для того, чтобы получить сверхскоростной снимок? Можно выделить 3 составляющих:

  • Очень короткая выдержка. От 1/6000 и выше
  • Хорошее освещение
  • Затвор должен сработать в нужный момент. 

При ближайшем рассмотрении — это мало реально. Зеркалки топового класса выдают максимум 1/8000 и стоят очень много денег.  Источник света, позволяющий снимать на таких выдержках — выжжет наши глаза до задней стенки черепа. До нужного момента мы уже не дойдем. :)

Но решение есть. К сожалению, статей в интернете по тому, как сделать скоростной фотоснимок дома, очень мало. На русском и того меньше. Фактически единственное, что удалось найти на русском это статья Евгения Орлова на сайте Хулиганствующего Элемента, но она страдает тяжелым наследием полноценного академического образования :). Автор сильно уклоняется в научно экспериментальную область, двигаясь в сторону создания самодельных вспышек. 

На самом деле все прозаичнее.

Кarsten Stroemvig, в статье High Speed Photography at Home довольно популярно объясняет и проблему и решение.  Все остальные варианты так или иначе сводятся к той же схеме и идее. 

А идея простая.  Вместо того, чтобы гоняться за сверх выдержкой, сделаем наоборот. В условиях недостаточной освещенности (абсолютно темная комната, зажатая диафрагма и и.д.) мы выставляем большую выдержку,  а затем в нужный момент подсвечиваем объект коротким импульсом вспышки.  

Ключевой момент здесь — это заставить сработать вспышку в нужный момент.  

Итого, чтобы заснять взрывающийся шарик, нам требуется:

  • Темная комната
  • Обычная зеркальная камера
  • Штатив
  • Внешняя вспышка, способная работать в slave mode
  • Sound Trigger — ключевое устройство, о котором чуть позже
  • Рогатка, ружжо, или просто иголка :)

Центр всей схемы — загадочный Sound Trigger.  Это какое либо устройство, задача которого, заставить сработать вспышку от микрофона, фиксирующего шум от снимаемого объекта (взрыв шарика, падение капли и т.п).  К сожалению, фирменных устройств подобного типа в продаже нет (или мне найти не удалось).  Есть различные полусамодельные «Flash Controller Kit», например Universal Photo Timer или же мастерить его самому. 

 Концепция устройства может быть разной.  Например подружить его напрямую с механизмом спуска вспышки или более универсальный вариант — микрофон заставляет сработать светодиод, который «поджигает» вспышку установленную в slave mode. Схему подобного устройства Кarsten Stroemvig  приводит в другой статье - так что те, кто близок к радиоэлектронике могут взяться за паяльник.

Изготовление триггера не является главной темой данной заметки, так что продолжим дальше, предположив, что мы нашли другой способ сработать вспышку «по хлопку».

Схема съемки примерно следующая

alt

Вспышку нужно установить в ручной режи  на небольшую мощность (1/16), чтобы импульс был как можно короче.  Камеру ставим в ручной режим или режим приоритета диафрагмы. Примерные значения: выдержка 1—2 секунды, ISO не более 400 (чтобы снизить шум), диафрагма 11—16 и ручной фокус.

Ставим камеру на штатив, наводим на объект, кадрируем и фокусируем вручную.

Затем проводим тест. Выключаем свет, нажимаем на спуск затвора и в ручном режиме заставляем сработать вспышку.  За несколько пробных кадров проверяем — экспозицию, баланс белого, кадрирование, фокус, глубину резкости.

Чтобы подкорректировать освещенность /экспозицию  изменяем

  • расстояние от вспышки до объекта и ее расположение
  • мощность импульса
  • диафрагму
  • ISO

Когда все установлено и настроено — настает решительный миг.  Делаем все то же самое что и в тесте, но на этот раз включаем наш звуковой контроллер и протыкаем шарик, чтобы хлопок заставил сработать триггер, а тот в свою очередь вспышку.

 

Примерно та же методика описана «в картинках» в PDF документе Home-Made High Speed Photography.

 

alt

А еще один способ, для съемки «водяного макро» описывается в другой статье Quick guide to Simple High Speed Macro Photography.  Он несколько проще и отличается от предыдущих двух, но сфера его применения более ограниченная.

В заключении, для поднятия боевого духа, подборка высокоскоростных фото от SmashingMagazine 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

28 апреля 2011|13:24


Imagenomic   анонсировала версию своего плагина Portraiture 2 для Adobe Lightroom.  Изначально сделанный под Фотошоп, он уже давно был подпилен под apple Apperture и наконец настала очередь Lightroom.  Поддерживает как 32 так и 64битную операционную систему.  Триал можно взять на официальном сайте.

 

Для тех кто еще не в курсе что это, и как с ним жить, читайте ImageNomic Portraiture 2.  Опишу первые впечатления об использовании плагина вместе с Lightroom

 

alt


Работать просто
  • Скачиваем и устанавливаем
  • Заходим в Lighroom, открываем фото в Develop режиме
  • Кликаем правой кнопкой на снимке, выбираем Edit-in > Portraiture
  • В диалоге выбираем — работать с оригиналом, копией без уже примененных Lightroom изменений, копией с изменениями. Результат копию можно сразу объединить в стек с исходным снимком
  • Нажимаем ОК, и редактируем снимок в окне плагина
Замеченный минус — так как идет обработка оригинала, то ресурсов машины и времени нужно много. Вопрос с пакетной обработкой неясен.
Если выбираем «работать с оригиналом» - то настройки примененные в Lightroom не теряются, но не видны в интерфейсе плагина. То есть плагин реально меняет оригинальный файл, загруженный в Lightroom. После окончания работы с плагином, лайтрум применяет уже установленные ранее настройки к измененному оригиналу.
В общем нужно быть осторожным, потому что можно испортить оригинал — отката назад, после того как вы нажмете кнопку ОК в Portraiture не будет.
При выборе режима, если «редактировать как копию с настройками Лайтрум», рекомендую залезть в незаметный пункт Copy File Options.  Там можно выбрать какая копия будет сделана с оригинала — 16 битный тиф или PSD.   
Честно говоря схема работы мне не очень нравится по следующим причинам.
  • При выборе Edit Copy with Lightroom Adjustment — «попадаем» на копию в PSD или TIFF, файловый размер которой может быть весьма не слабым
  • При выборе Edit Copy — не видим в окне плагина то, что уже накрутили в Lighroom
  • При выборе Edit Original — рискуем испортить оригинал.
Так что при работе с Portraiture в Лайтрум, наиболее оптимальным, на мой взгляд, будет сделать вначале Edit Copy и обработать ее в Portraiture, а затем уже действовать средствами Lightroom.  Как альтернатива — сначала обработать в Лайтрум, затем сделать копию обработанную в портретуре, и скопировать настройки Лайтрума с первого снимка на созданную копию.
Другими словами — теперь стало возможно использовать Portraiture прямо в Lighroom, но вот удобнее ли от этого стало — большой вопрос.
28 апреля 2011|13:22

В Adobe Lightroom и Adobe Camera Raw есть загадочный ползунок под названием clarity. И пытаясь его «подвигать на пробу» зачастую не видно никакого эффекта.

 

Дело в том, что Clarity-  это гибридная технология по увеличению контраста,частично основанная на использовании Unsharp Mask с большим значением Radius и небольшим Amount, частично на методике увеличения контраста средних тонов.

 

На практике Clarity увеличивает контраст на границах деталей средних тонов (MidTones).  То есть можно сказать что это локальное изменение контраста, в меньшей степени затрагивающее детали лежащие в Светах и Тенях (Lights & Shadows) и в большей степени воздействующее на средние тона — именно поэтому его действия не видно на многих сюжетах, где эти самые средние тона незначительны.

 

Есть небольшое видео от Мэтт Клосковски, автора блога LightRoom Killer Tips.

 

Не смотря на то, что видео на английском, понять что происходит достаточно просто.

Вначале Мэтт демонстрирует как работает Clarity  на примере черно белого градиента, показывая что максимальный эффект достигается именно в средних тонах, а затем на примере снимка.  На снимке максимальный эффект достигается на горах, которые так же лежат в средних тонах, при этом лес, вода и небо практически не затрагивается.

 

Но это все теория.  Для чего же можно использовать Clarity  на практике? Для манипуляций с резкостью деталей в MidTones.  Благодаря использованию Clarity можно получить «звенящую резкость» некоторых мелких деталей, не затрагивая картинку в целом.

Вот пример. В данном случае большинство деталей именно в MidTones поэтому эффект виден очень хорошо

Что такое clarity в Adobe Lightroom

Что такое clarity в Adobe Lightroom

 

Martin Evening,  автор книги  «Adobe Photoshop Lightroom Book, The: The Complete Guide for Photographers»  советует начинать «играть» с  Clarity со значением в 10 и аккуратно увеличивать его, до тех пор пока не дойдем до образования характерного для «перешарпа» хало, вокруг деталей. 

Но не стоит забывать что Clarity можно загнать и в отрицательные значения.  Для чего это нужно?  Например чтобы наоборот смягчить картинку.  В следующем видео, хотя и не очень наглядно, показано как использовать этот параметр для «смягчения» кожи на портрете.



28 апреля 2011|10:00


Возможность использовать огромное количество различных объективов, одно из преимуществ зеркальных камер. Так почему появляется желание нацепить «одну единственную» линзу и чем она хороша? Есть несколько причин.

 

 

alt

 

 

Суперзум  бережет спину.

Или плечи. Или запястье.  Надоело таскать тяжеленный рюкзак или сумку с кучей объективов? Возможно пришло заменить их все на 1 единственный, оставив остальное стекло дома и попробовать суперзум. Который обычно  покрывает самые востребованные расстояния для стандартных зумов (28—70мм) и теле зумов (70—200/300mm).  Особенно это актуально если вы привыкли использовать объективы «начального» уровня. Камеру с суперзумом можно легко убрать в небольшую сумку и больше никогда не вздыхать, вешая на шею тяжелый баул.

Идеальный выбор для зеркалок «начального уровня»

Камеры начального уровня сейчас маленькие и легкие, для них суперзум — отличный выбор.  Учитывая приличный диапазон фокусных, суперзумы обычно не очень тяжелые и большие как можно подумать на первый взгляд.  Конечно на длинном конце они превращаются в приличный «хобот», но при этом они довольно легки, так как изначально задумывались как тревел линзы для поездок. Покрывая диапазон 2—3 объективов они имеют гораздо меньший суммарный вес и размер.

Покрывает востребованные углы.

Супер зум может выручить практически в любой ситуации. И тогда когда нужен очень широкий угол и тогда когда нужно настоящее телефото. Вы часто используете расстояния меньше 28mm (18mm) и больше 300? Если никогда, то или очень редко, то супер зум вас точно выручит в любой ситуации. От пейзажа до птички на вершине дерева. 

alt


 

Никогда не упустите момент.

Сколько моментов вы упустили, пока меняли объективы?  Многие бывали в дурацкой ситуации, когда время стремительно уходит, пока ты ковыряешься в сумке выискивая «нужный» объектив, снимаешь старый, одеваешь новый, снимаешь крышку…  А потом вдруг оказывается что объектив все же не тот…  С супер зумом вы всегда наготове.

Скажи нет пыли на матрице.

Так как нет необходимости в частой смене объективов, то и вероятность попадания пыли на матрицу резко снижается. Конечно полностью от пыли вы не избавитесь, недорогие зумы «сосут» пыль внутрь себя в процессе зуммирования. Но на матрицу попадет на порядок меньше. А если на камере есть эффективный «пылетряс» то пыль вообще перестанет быть для вас проблемой с которой постоянно сталкиваются другие фотографы.

 

 

alt

 

 

Экономия денег.

Покупка 1 телезума практически всегда дешевле, чем покупка 2 других объективов, покрывающих тот же диапазон. К тому же на производство 1 объектива тратится меньше материала и энергии, так что можно сказать что мы помогаем и экологии, снижая необходимые производственные мощности.

 

Вывод

 

Так значит ли это, что супер зум — панацея. Так ли он хорош?  Нет. Супер зумы конечно же имеют право на жизнь, но как любое компромиссное решение они имеют свои недостатки. Но  о них разговор пойдет в другой раз. 

 

Мое личное мнение, что супер зум это «всесезонная резина» для авто.  То есть вроде и резина, но и летом средне и зимой средне.

28 апреля 2011|09:59


ImageNomic Portraiture  это один из лучших на сегодняшний день плагинов для Photoshop, позволяющий обрабатывать портреты. В Portraiture  отлично сочетаются как мощь так и простота работы. Другими словами, этим плагином с успехом может пользоваться как новичек, так и профессионал.

 

alt

 

Portaiture имеет три основных направления для работы:

  • DETAIL SMOOTHING — сглаживание деталей, точнее работа с артефактами  кожи, плагин позволяет убрать недостатки, не сильно задевая текстуру кожи и оставляя в неприкосновенности такие важные детали как ресницы, брови, волосы и т.п. В общем все то, что не нуждается в сглаживании
  • SKIN TONES MASK  -  специальный инструмент, позволяющий создавать маску, затрагивающую только кожу.
  • ENHANCEMENTS  - «улучшение». Набор различных функций, таких резкость, температура цвета кожи, яркость, контраст и размытие.

В данной заметке я хочу познакомить вас как с возможностями, так и с интерфейсом ImageNomic Portraiture.  Заметка создана на основе перевода оригинального мануала к плагину. 

 

После установки плагин встает по адресу filters > imagenomic > portraiture

 

ImageNomic Portraiture 2

 

Использование настроек по умолчанию.

При первом запуске Portraiture, все настройки установлены в режим «по умолчанию».  Центральное окно автоматически показывает копию обрабатываемого изображения, с примененными к нему «дефолтными» настройками.    Настройки по умолчанию подразумевает, что настройки всех функций сброшены в 0, то есть в их изначальную позицию.  При изменении позиции   вы можете посмотреть, что происходит с изображением, используя в зону предпросмотра,  и такие инструменты  как увеличение, «сплит скрин»  то есть одновременный показ измененного и не измененного изображения. А удерживая на снимке нажатой левую кнопку мыши, вы можете  синхронно «таскать» обе версии снимка, для детального просмотра изменений. Следует отметить, что 0 в понятии Portraiture — это не значит «ничего не делать». Это просто некие усредненные характеристики, подходящие для «общего случая». То есть с ползунками установленными в 0 — исходное изображение уже подвергается модификации. 
ImageNomic Portraiture 2

Использование готовых пресетов

В дополнении к «настройкам по умолчанию» то есть дефолтному пресету, Portraiture  имеет несколько других пресетов, реализующих готовые эффекты и цели.  Например, для сглаживания кожи можно выбрать три пресета  “Smoothing: Normal”, “Smoothing: Medium” или «Smoothing: High”, которые реализуют сглаживание с различной силой. 

 

Portraiture  так же предоставляет пресеты со спец эффектами, такие как “Glamour”, “Enhance Tones”, “High Key” and “Low Key” реализующие различные техники обработки портретов.  

 

Готовый пресет можно выбрать как отправную точку для дальнейшей более тонкой обработки и достижения нужного эффекта. 

 

Стоит отметить, что при последующих запусках, Portraiture  будет запускаться с теми настройками, которые были сделаны в последний раз.

 

ImageNomic Portraiture 2

 

Довольно удобным является фича — «показать превью» в меню пресетов.  Достаточно выбрать режим Thumbnail  и напротив каждого пресета будет показана миниатюра, как будет выглядеть ваша фотография с данным пресетом.

 

ImageNomic Portraiture 2

Предпросмотр снимка

Окно предпросмотра показывает все изменения на копии снимка. 

 

Окно предпросмотра показывает все изменения на копии снимка. Portraiture изменяет  видимую часть изображения в режиме реального времени, как только вы начинаете двигать ползунки настроек. Если вы нажмете левую кнопку мыши на измененном изображении, то оно сменится на оригинал. Так можно быстро посмотреть разницу.  Зуммировать изображение от 10% до 800% можно ползунком внизу, или просто кнопками ctrl  +/- на клавиатуре. В зависимости от зума и размеров исходного снимка, накладывание настроек на превью может подтормаживать. Для ускорения можно использовать функцию «Fast Preview», расположенную вверху справа, над окном предпросмотра. «Accurate» соответственно даст более точный, но и медленный результат. 

 

Кроме того, можно переключиться в режим горизонтального или вертикального разделения окна, чтобы одновременно видеть оригинал и измененный снимок. При этом, кликнув на измененный снимок, по прежнему можно быстро сравнить его с оригиналом.

 

ImageNomic Portraiture 2
Так же для всяческих действий с изображениями можно активно пользоваться различными комбинациями кнопок CTRL,ALT с левой кнопкой мыши или колесом.  Кликнув правой кнопкой на превью- получаем меню с основными действиям с ним(зум, сприт скрин и т.п.)
Помимо окна предпросмотра, есть еще «окно навигации». Оно расположено в правой нижней части интерфейса и показывает красной рамкой, какую часть исходного снимка вы сейчас видите в окне предпросмотра. При большом зуме, двигая рамку, можно позиционироваться на конкретную часть обрабатываемого снимка.
alt

Расширенные возможности

Все что было написано выше, это базовое использование Portraiture, доступное тем, кто не хочет сильно загружать мозг тонкой настройкой. Теперь перейдем к расширенным возможностям, позволяющими добиться именно того, чего вы хотите, а не того что предоставляют готовые пресеты.

 

Управляющие элементы.

Управляющие элементы (контролы) Portraiture позволяют изменять довольно большое количество параметров. В дополнение к пресетам они могут использоваться для «тонкого тюнинга» изображения, добиваясь именно того, чего вы хотите. 

 

Контролы сгруппированы в три основные функциональные зоны, отвечающие за определенные настройки

  • “Detail Smoothing” - управление сглаживанием кожи
  • “Skin Tones Mask”  - управление тональной маской
  •  “Enhancements”  - резкость, контраст и т.д.

Detail Smoothing

Portraiture сглаживает и смягчает снимок удаляя артефакты, но сохраняя текстуру кожи и другие важные части портрета, такие как волосы, брови, ресницы и т.п..    Три ползунка fine, medium и large, предназначены для работы с деталями различного размера. Так же сила сглаживания зависит от параметра threshold. Чем он больше, тем сильнее сглаживание.   

 

Так же стоит обратить внимание на параметр “Portrait Size”. Он регулирует силу воздействия Portraiture в зависимости от размеров исходного снимка. Плагин может определять этот размер сам,то есть в режиме «Auto Detect», но в грубом приблежении —  маленький, для снимков до 4Мп, средний, для 4—10Мп и большой для снимков свыше 10Мп.

 

alt

 

В ручном режиме, значение «Small»  следует применять если изображение предназначено для печати в небольшом формате (10х15, 15х20) или уже уменьшено для публкации в сети или просмотра на мониторе.  “Medium» и “Large» - для печати форматом от 20х30 и выше.  

 

Еще раз стоит отметить, что ползунки  fine, medium и large позволяют управлять сглаживанием именно в зависимости от размера деталей — fine предназначен для работы с мелкими деталями, соответственно large с большими.

 

Skin Tones Mask

Portraiture  имеет довольно мощный инструмент для маскирования кожи, позволяя производить тонкий тюнинг отдельных областей как по части сглаживания так и по части тоновой коррекции. Тоновая маска поможет работать только с выбранными областями, предохраняя от изменений другие.

 

ImageNomic Portraiture 2

 

alt

 

Режим Авто маски (Auto-Mask)

По мнению разработчиков, режим Авто-Маски это уникальная фича в Portraiture. Это очень хитрый алгоритм, который позволяет определить — что есть кожа на снимки, на основе изощренного анализа цветов, тона, т.п.  Итогом работы является маска, наложенная именно на ту часть снимка, которую Portraiture определил как кожа.

 

Особенно удобна это возможность тогда, когда требуется обработка нескольких снимков, потому что она позволяет автоматически создавать маску, избавляя от нудной ручной работы с каждым снимком. Маска будет создаваться автоматически, но все равно для каждого снимка своя.

 

Авто маску можно так же использовать как основу для более тонкой маски, подгоняя в ручную маску созданную на основе работы внутренних алгоритмов до достижения совершенного результата.

 

Авто маска активируется по умолчанию, или путем выбора режима Auto в выпадающем списке у блока  Skin Tones Mask. В этом списке можно так же выбрать значение «Last Used”, то есть последняя использованная маска.  Результат работы автоматической маски всегда может быть изменен для более тонкого тюнинга изображения, путем дальнейшего ручного изменения настроек.

Ручная маска   

Для ручного создания маски а так же тонкого тюнинга Portraiture  предлагает две «пипетки» Color Picker — Pick Mask Color и Expand Mask Color. Обе они предназначены для выбора тонального и цветового диапазона, на который будут опираться алгоритмы работы при выборе пикселов для создании маски. При работе с любым из этих инструментов, в правой части плагина, в окне Mask Preview вы будете видеть какие именно области выбираются для создания маски.

 

Когда выбран инструмент Pick Mask Color, диапазон маски рассчитывается от конкретного пиксела, на который вы указали.

Expand Mask Color расширяет диапазон, пытаясь добавить к уже выбранному диапазону, таким образом комбинируя новый.

Результирующий диапазон виден слева в окошечке Skin Tone Range monitor. Кроме того, вы можете управлять маской непосредственно передвигая квадрат на мониторе или пользуясь слайдерами Hue, Saturation и Luminance.

 

Параметр Latitude регулирует ширину выбранного тонального диапазона вокруг выбранного значения. Другими словами Latitude определяет как много близких тонов и цветов захватит маска.

 

Вы можете видеть результирующую маску в окне предпросмотра на белом или черном бекграунде, в зависимости от выбранного радио баттона.

  •  Opacity — позволяет задать размер области плавного перехода применимости сглаживания к тем пикселам, которые не попали в диапазон маски. Таким образом достигается плавность примененного эффекта и отсутствие резких переходов. Для примера, 100% opacity не применит выбранное смягчение ни к одной области за границами маски, а 0% - фактически будет равняться игнорированию маски. 
  • Fuzziness — позволяет уточнить маску, сужая цветовой диапазон.
  • Feathering — смягчает границы маски, делая ее границы более четкими.
ImageNomic Portraiture 2

Mask Preview

 Когда мы работает  с пипетками или другими параметрами маски, то в окне «Предпросмотр маски» мы видим саму маску в режиме реального времени. При начале работы  с плагином это окно свернуто.

 

alt

 Чек бокс Auto Expand позволяет управлять окном. Будет ли оно автоматически открываться и скрываться, в зависимости от того, выбрана ли у нас «Пипетка» маски, или же мы будет раскрывать и закрывать окно вручную, в по необходимости, кликая на треугольничек рядом с названием окна.

Output options

Portraiture позволяет выдать в результате работы не полностью модифицированное изображение, а только саму маску. Для этого надо выбрать  «Create Transparency Mask».  В итоге результат работы плагина будет в виде слоя с прозрачным каналом, наложенным на основное изображению. Если выбрать «New Layer». То в итоге будет создан новый слой с изображением и к нему уже будет применен фильтр.  Или же результат работы будет выдан в виде нового снимка.

 

alt

 

Enhancements

Portraiture  имеет несколько контролов для изменения других характеристик портрета. Можно изменять — резкость, цветовую температуру, яркость и контраст.

 

Комбинация яркости и контраста позволяет изменять эти характеристики не теряя детали в светах и тенях.

 

Warmth — Цветовая температура позволяет управлять насыщенностью цвета кожи.

 

Tint — меняет оттенок от красноватого, до желтоватого

 

Если активирован чек бокс Use Mask — все параметры (За исключением резкости или размытия) будут применяться только к облати действия маски.

Создание и управление собственными пресетами.

Вы можете создать свой собственный пресет с установленными настройками, кликнув на кнопку «Save Settings». Пресеты можно разбивать на группы, для удобства использования, а так же снабжать их комментариями.

 

В дальнейшем, своими пресетами можно управлять через меню «Presets», нажав на соответствующую кнопку вверху слева.

 

alt

alt

ImageNomic Portraiture 2

Undo/Redo (History)

Используя историю, можно вернуться к ранее выставленным настройкам в процессе работы.  Undo/Redo  работает как через соответствующие иконки вверху слева, так и стандартными клавиатурными сокращениям.  Рядом с кнопками Undo/Redo, находится треугольничек, который вызывает меню History. Обратите внимание, что в нем, так же как в пресетах, можно включить табнейлы, и видеть что происходило с изображением в каждый конкретный момент работы.

 

ImageNomic Portraiture 2

ImageNomic Portraiture 2

Мульти превью

Portraiture позволяет создавать множественные превью, до 100 для одного изображения. Это позволяет создавать превью для определенного набора настроек, а затем быстро переключаться от одного к другому. Фактически это позволяет создать несколько версий снимка с различными настройками, а затем выбрать наиболее подходящую.  Настройки всех параметров автоматически сохранятся для каждого превью.  Добавить новое можно кликнув на кнопку «Add Preview».  В случае если вы создали очень много превью, навигация между ними осуществляется или при помощи треугольничков «назад» «вперед», или при помощи треугольника «вниз» который поднимет список всех открытых превью.

 

Клик правой кнопкой на заголовке превью, поднимет диалог с основными функциями по управлению — закрыть, добавить новое, закрыть все кроме этого и т.п.

 

ImageNomic Portraiture 2

Брейкетинг

Очень любопытная фича.  В дополнение к ручному созданию превью, Portraiture позволяет автоматически делать несколько превью, отличающихся друг от друга значением одного из выбранных параметров.  Для этого кликните на кнопку “Bracketing”, выберите параметр, количество превью и шаг изменения настройки.  Например, вы выбрали «Warmth» 3 превью с шагом 10.  Portraiture создаст 1 превью с значением Warmth-10 от текущего, текущее превью и 1 превью со значением Warmth+10 от текущего. Это значение кстати будет использовано в качестве заголовка превью.

 

Создать брейкетинг можно и другим способом. Правой кнопкой кликните на заголовке параметра слева и выберите в меню пункт “Bracketing”.

 

 

alt

ImageNomic Portraiture 2

Дополнительно

Кликнув на «About» можно выбрать пункт «Preferences”, где прячутся некоторые настройки плагина.

Portraiture можно использовать при создании акшенов и пользовательских скриптов для Photoshop.

Некоторые готовые акшены, и дроплеты для Lightroom можно найти на официальном сайте http://www.imagenomic.com/actionbook.aspx

Кроме того там же имеются видео уроки по работе с плагином http://www.imagenomic.com/video.aspx

 

 

alt

alt

alt

 

Вот и все, что можно сказать о данном плагине. При использовании данной информации в других местах, пожалуйста оставляте ссылку на оригинал, расположенный на www.lightroom.ru

28 апреля 2011|09:55


Случайно, ковыряясь по интернету, нашел сайт фотографа Тода Лаффлера (Todd Laffler). Вообще то он не только свадьбы фотографирует, но вот слайд шоу с подборкой его лучших свадебных фото за прошлый год реально поразило. Настоятельно рекомендую к просмотру. Причем вместе с музыкой.

 

После потока нашего штампованного родного унылого говна, под названием свадебные фотографии, на этих глаз отдыхает

 

 

 

 

 

Свадебные фотографы 0. Лучшие свадебные фото от Todd Laffler

Свадебные фотографы 0. Лучшие свадебные фото от Todd Laffler

Свадебные фотографы 0. Лучшие свадебные фото от Todd Laffler

Свадебные фотографы 0. Лучшие свадебные фото от Todd Laffler

Свадебные фотографы 0. Лучшие свадебные фото от Todd Laffler

Свадебные фотографы 0. Лучшие свадебные фото от Todd Laffler

Свадебные фотографы 0. Лучшие свадебные фото от Todd Laffler

 

28 апреля 2011|09:55


Внимание! Публикация материала на других сайтах и в печатных изданиях допускается только при указании ссылки на источник, и автора статьи.
Я не против публикации — просто давайте учиться уважать чужое время и чужой труд. email: ГрибNick

Итак, речь пойдет об особенностях экспозиции в цифровой фотографии. Точнее об оптимизации экспозиции учитывая особенности матрицы цифрового фотоаппарата.

 

Описанный ниже метод спорен, достаточно сложен в понимании физики процесса, но тем не менее заслуживает внимания. А о том дает ли он реальные преимущества или нет, и стоит ли овчинка выделки — пусть каждый решит сам для себя.

Часть первая. Вводная

Экспозиция — одна из самых важных вещей в фотографии. Правильно выставленная экспозиция позволяет получить снимок максимального качества c технической точки зрения, то есть сохранить максимальное количество информации о снимаемой сцене.

Экспозиция зависит от того, на что снимает фотограф. При съемке на слайдовую пленку фотограф всегда должен держать в голове, что это тип фотопленки имеет очень узкий динамический диапазон и то, что снимок уже не может быть откорректирован, после того как будет нажата кнопка спуска затвора. Это подразумевает, что фотограф должен выставить экспозицию с учетом такой особенности слайда, чтобы не потерять детали в темных и светлых областях.

 

alt

Пример хорошо экспонированного снимка.
Обратите внимание на огромное количество оттенков

Фотографы, использующие черно-белую, негативную пленку, которая имеет очень большой динамический диапазон, а сам снимок может быть ограниченно откорректирован в «темной комнате», часто используют так называемую теорию Адамса, для установки правильной экспозиции.

А те кто фотографирует на обычную цветную негативную фотопленку, часто выставляют экспозицию «по серому» (по полутонам) пользуясь экспонометром и серой картой или экспонируя по полутонам самой сцены. Таким образом, они сохраняют равное количество деталей как в светлых, так и в темных областях и могут получить «естественный» снимок.

Экспонирование по полутонам оптимально для простой фотопленки, но у цифровой матрицы есть свои особенности.

Итак наша итоговая задача, определить, учитывая особенности сенсора фотокамеры, какая экспозиция будет оптимальна для получения цифрового снимка максимального качества.

Забегая вперед скажу, что для решения этой задачи вам потребуется фотокамера с поддержкой съемки в RAW и возможностью просмотреть гистограмму сделанного кадра непосредственно на дисплее фотоаппарата.

Часть вторая, теоретическая

Вначале немного теории. Она достаточно сложна в понимании, поэтому если вам не хочется вникать в суть, можете перейти третей части — практической. А вернуться вы всегда успеете.

Обычно цифровая матрица имеет динамический диапазон около 5 стопов. Когда в качестве итогового файла используется RAW то снимок сохраняется в 12 битном виде. Да, обычно говориться, что в 16-битном, но реально — это 12 битный снимок в 16 битном пространстве. Это конечно лучше, чем 8-и битное, но далеко не так хорошо как 16.

12 битное изображение подразумевает возможность записи 4096 тонов (2 в 12-той степени). То есть, грубо говоря, каждый пиксел может хранить 4096 тонов.

Можно предположить, что если матрица имеет динамический диапазон в 5 стопов, то на каждый стоп придется около 850 тонов (4096 / 5). Но увы, это не так. Реально, на первый «ф-стоп» который содержит самые светлые тона, приходиться пространство в 2048 из наших 4096. То есть половину (!!!) того, что имеем в наличии.

Почему? Потому что используемые в настоящее время датчики ССD и CMOS — линейные устройства. И поэтому на запись диапазона тонов каждого последующего «ф-стопа», физически отдается в 2 раза больше пространства, чем предыдущего.

То есть получается следующая зависимость.

 

«ф-стоп»Тона изображенияПространство отведенное под запись
1Самые яркие2048
2Яркие1024
3Полутона512
4Темные256
5Самые темные128


Фактически, если не вдаваться во все технические тонкости, получается, что наши тона, составляющие изображение, будут записаны очень неравномерно. И почти половина доступного пространства будет лишь частично занята самыми яркими тонами. То есть пространство будет использовано нерационально, а качество итогового снимка будет снижаться.

К тому же, к снижению качества приводит и другая проблема — «шум» который свойственен всем матрицам. Наверное, на своих снимках, вы обращали внимание, что уровень шума на светлом однотонном небе заметно ниже, чем в темных областях. Причина этого частично кроется в соотношении Сигнал / Шум. Все что ведет к снижению соотношения сигнал шум, ведет и к снижению качества изображения и наоборот.

Возвращаясь к распределению пространства получается, что поступающий на матрицу сигнал будет записан неравномерно и соотношение Сигнал / Шум будет низкое.

То есть для того чтобы повысить качество нашей фотографии, мы должны более эффективно использовать доступное пространство и постараться увеличить соотношение Сигнал / Шум. Этим мы убьем сразу двух зайцев, во первых сохраним большее количество тонов изображения, во вторых снизим уровень шума.

Часть третья. Практическая.

Итак, в решении нашей задачи, выбора наилучшей экспозиции для получения цифрового снимка максимального качества, нам поможет гистограмма

Ниже показана типичная гистограмма цифрового снимка, с экспозицией по «серому», то есть по полутонам, как для обычной цветной пленки.

 

alt

Гистограмма цифрового снимка,
экспонированного «по серому»


Но, учитывая то, о чем говорилось в теоретической части, то есть особенности распределения данных о тонах на цифровом сенсоре, для того чтобы записать максимальное количество тонов изображения нам надо сместить гистограмму максимально вправо

Сама технология проста. Вы делаете снимок и смотрите на гистограмму, прямо на дисплее фотокамеры, затем изменяете экспозицию, снова делаете снимок и снова смотрите на гистограмму. Ваша цель выбрать такую экспозицию, при которой гистограмма будет смещена максимально вправо.

 

alt

Оптимальная гистограмма цифрового
снимка, максимально смещенная вправо

Но будьте осторожны и не переусердствуйте. Гистограмма не должна касаться правого края. Если она«заедет» за правый край, то информация о самых светлых тонах будет безнадежно потеряна.

На многих фотоаппаратах, при просмотре снимка на дисплее, вместе с гистограммой, те зоны снимка, где информация теряется, начинают предупреждающе мигать, Если вы заметите такие мигающие области, то значит вы уже перестарались к экспозицией и стоит вернуться чуть назад.

Снимать вы должны в RAW, так как JPEG имеет маленькую глубину цвета, всего 8 бит.

После того как снимок сделан, откройте его в RAW конверторе. Убедитесь в том что выставлена 16 битная глубина цвета.

Снимок будет выглядеть слишком светлым. Поэтому воспользуйтесь функцией компенсации экспозиции RAW конвертора, для базовой коррекции вашего снимка. После этого можно загружать отконвертированный и откорректированный файл в программу редактор, например Photoshop и при желании заниматься дальнейшей обработкой.

Конечно выглядит это немного странно, зачем вначале изменять экспозицию в фотокамере, чтобы потом «возвращать» ее на место в RAW конверторе? Ну если вы хотите разобраться в этом детально, то возвращайтесь к теоретической части, если же вы все равно ничего не поняли, то попробую объяснить чуть проще

Грубо говоря, подобная техника, нужна для того, чтобы наш RAW файл содержал максимальное количество цветовой информации. Можно сказать, что мы используем фотокамеру не для того, чтобы «сделать фотографию» а чтобы сохранить максимальное количество информации о снимаемой сцене и корректируя снимок в RAW конверторе, мы имеем дело с самыми полными данными.

Важно понимать, что при «обратной» компенсации экспозиции в конверторе, мы меняем сами тона, но не меняем количество этих тонов!

То есть после коррекции в конверторе, мы все равно имеем снимок хранящий максимальное количество информации об изображении, то есть снимок самого высокого качества.

Кроме того, подобным образом мы можем снизить уровень шума на фотографии.

Ну и в заключении хочу еще раз отметить, данная техника может вызывать споры.
Кому-то покажется, что преимущества не так уж и велики, кто-то решит, что это из области «высокой моды» и «простому человеку это не надо». Возможно так и есть, но попробуйте, кто знает может результат вас действительно приятно удивит.

 

При написании этого материала была использованы статьи: Michael Reichmann - Expose (to the) Right (Luminous-Landscape.com) и Ron Bigelow — Digital ExposureRonbigelow.com).

 

В свою очередь, я был бы очень благодарен читателям, за мнения о данной технологии. Возможно вам есть, что добавить

28 апреля 2011|09:54


Внимание! Публикация материала на других сайтах и в печатных изданиях допускается только при указании ссылки на источник, и автора статьи.
Я не против публикации — просто давайте учиться уважать чужое время и чужой труд. email: ГрибNick

Динамический диапазон — это способность некоего устройства, в нашем случае фотоаппарата, передать без искажений и потерь одновременно яркие и темные участки изображения. Другими словами — это диапазон яркостей между самой темной и самой светлой точкой изображения, которую в состоянии зафиксировать устройство. На практике динамический диапазон характеризует возможность камеры выделять детали в тени и на свету.

Динамический диапазон в фотографии так же известен как «фотографическая широта». Если диапазон устройства мал, то какая то часть изображения не сможет оказаться правильно переданной. С технической точки зрения, в фотографии это обозначает, что часть градаций яркости изображения не будет зафиксирована фотопленкой или матрицей цифрового фотоаппарата и будет потеряна.

Например, при съемке интерьера комнаты с частью яркого окна — интервал по яркости отдельных участков очень велик. Фотопленка или матрица правильно передаст либо изображение в комнате, а окно будет забито не прорисованным белым либо, наоборот, окно и вид за окном прорисуется, а комната окажется черной. Другой пример, очень часто встречаемый — съемка пейзажа или архитектуры, когда вы получаете прорисованное сочное небо, но все остальное (например, лес, речка на переднем плане) погружено в глубокую тень или наоборот, лес прорисован замечательно, а небо превратилось в блеклое невыразительное пятно.

Происходит это потому, что разница между самой темной и самой яркой точкой самого изображения гораздо больше, чем диапазон между самой светлой и самой темной точкой, которую в состоянии зафиксировать ваш фотоаппарат.

 

alt
alt

Характерные примеры снимков с большим
динамическим диапазоном изображения
(и небольшим диапазоном у фотокамеры)

 

В фотографии, динамический диапазон измеряется в стопах или ф-стопах (f-stop). Суть одна и та же. Под одним стопом понимается изменение экспозиции на одну ступень или говоря иначе — изменение светового потока вдвое. Например разница между двумя экспозициями при одинаковой выдержке и диафрагме 5,6 в первом случае и 8 во втором — и будет равна одному стопу.

Вернемся снова к примеру с пейзажем. Почему мы одновременно видим четко и лес со всеми деталями и небо с малейшими перистыми облачками? Потому что человеческий глаз способен различить разницу между самыми темными и самыми яркими участками в 12—14 ступеней, то есть динамический диапазон нашего глаза — 12—14 стопов. В фотографии же самый большой динамический диапазон имеет черно белая пленка — около 10 стопов. Цветная негативная пленка имеет динамический диапазон около 7 стопов, а слайдовая всего 4—5 стопов. Матрицы цифровых фотоаппаратов имеют различный динамический диапазон. На сегодняшний день, у самых дорогих моделей он достигает значения в 8 стопов, но у подавляющего большинства цифровиков диапазон составляет от 4 до 6 стопов.

На лицо проблема недостаточного динамического диапазона у наших фотокамер. А раз есть проблема, то должно быть и решение. О возможных решениях и пойдет речь далее. Но хотелось бы предупредить, что для полного понимания статьи вам желательно иметь хотя бы минимальные знания об экспозиции и минимальный опыт работы в Photoshop или другом графическом редакторе, особенно в работе со слоями и масками слоев.

 

Изменение динамического диапазона. Основа.

Для изменения динамического диапазона в фотографии традиционно используется градиентный, нейтрально серый фильтр. Часть этого фильтра абсолютно прозрачна, другая часть заполнена нейтрально серым. При этом нейтрально серый переходит в прозрачность плавно, градиентно. «Серая» часть фильтра ослабляет световой поток, тем самым снижая разницу контрастов изображения до значения сравнимого с динамическим диапазоном фотоаппарата. Все бы хорошо, но не на каждый фотоаппарат наденешь фильтр, да и что делать в сложных случаях, например, когда граница между темным и светлым участком изображения не совпадает с зоной «плавного перехода» фильтра, или когда темный участок вклинивается в светлый (например, высокий памятник на фоне яркого неба, или то же окно посреди стены в комнате).

Цифровая фотография дает гораздо больше возможностей увеличения динамического диапазона снимка. Об этих способах и пойдет речь далее. Но в начале об общем принципе, на котором основан любой, описанный далее, способ.

Для работы потребуется как минимум 2 версии одного и того же изображения — недоэкспонированная и переэкпонированная. На недоэкспонированной будут хорошо проработаны тени, а на переэкспонированной — детали в светлых областях. Затем, пользуясь Photoshop мы «сведем» эти версии в одну и расширим динамический диапазон итогового снимка за счет комбинирования «недодержанной» и «передержанной» версии. На английском подобная техника называется Image Blending, то есть «смешивание изображений».

 

alt

Недоэкпонированная версия.
Проработка теней.

alt

Переэкпонированная версия.
Проработка неба (светлых областей).

Следует особо отметить, что изображение на обоих снимках должно отличаться ТОЛЬКО экспозицией. В противном случае вам вряд ли удасться «свести» 2 разных снимка в один. Получить разные версии можно разными способами:

1) Экспозиционная вилка или брейкетинг (braсketing), так же называемая «мультиэкспозиция» или «экспиловка». Сейчас эта функция есть во многих цифровых фотоаппаратах, а не только в дорогих моделях. При использовании брейкетинга, вы задаете «вилку» относительно «нормальной» экспозиции, например в +/- 1/3 ступени (+/- 1/3 EV) . В в этом случае фотокамера сделает не один, а сразу 3 снимка — один с «нормальной» экспозицией, второй с экспозицией увеличенной на 1/3 EV (передержанный) , третий с экспозицией уменьшенной на 1/3 EV (недодержанный).


2) Компенсация экспозиции. Суть похожа на брейкетинг. Только вы задаете не вилку, а просто смещение экспозиции в большую или меньшую сторону относительно «нормальной». И камера делает один снимок, но со «смещенной» экспозицией. В некоторых случаях это может быть удобнее чем брейкетинг, потому что вы сможете задать разное смещение для снимков. Например сделать переэкспонированный снимок со смещением в + 1 EV, а недоэспонированный со смещением в —2/3 EV.

3) Съемка в RAW формат. Самый простой способ получить необходимые «версии». Любой конвертор RAW имеет функцию компенсации экспозиции. Вам надо всего лишь отконвертировать RAW файл 2 раза, с разными установками компенсации экспозиции. С двумя полученными в результате файлами мы и будем работать далее. Но к сожалению RAW формат поддерживают далеко не все фотоаппараты.

4) Коррекция JPEG. Допустим у вас есть только JPEG файл. Тогда, в графическом редакторе, вы можете создать 2 версии используя, например, коррекцию уровней (Levels) или кривых (Curves). В одном случае путем коррекции «вытянем» темные участки, во втором светлые. Но не забывайте что формат JPEG «выкидывает» из графического файла всю «лишнюю» информацию, поэтому возможности по его «вытягиванию» весьма ограничены. Перед тем как начать корректировать JPEG файл, лучше переведите его в TIFF или BMP — качества фотографии это не прибавит, но при редактировании на изображение не будет влиять алгоритм сжатия JPEG.


Важное замечание для съемки с брейкетингом или компенсацией экспозиции — вы обязательно должны использовать штатив! Потому что достаточно мизерного смещения камеры в промежутке между снимками и вы не сможете нормально «свести» полученные снимки в итоговый. При съемке лучше выставить на фотокамере режим «приоритет диафрагмы» и пользоваться ручной фокусировкой или автофокусом по центральной точке. Таким образом снимки будут иметь одинаковую глубину резкости, сами кадры будут идентичны и будут иметь различие только в экспозиции, что нам и требуется.

 

 

alt

Компенсация экспозиции в
конверторе RAW (Photoshop CS2).

 

И еще — не вдавайтесь в крайности. Рекомендуемая разница между переэкспонированным и недоэкспонированным снимком — 2—3 ступени. Если разница будет больше итоговый снимок может получится совсем уж нереальным.

Теперь приступим к главному — обработке полученных версий в Adobe Photoshop. В принципе основные способы обработки, описанные ниже, построены на работе со слоями (Layers) и маскированием, так что подойдет любой графический редактор, поддерживающий слои и маски слоев.

 

alt

Начало работы. Открываем обе версии снимка.

Открываем одновременно обе версии в Photoshop. Выбираем инструмент «Перемещение» и удерживая на клавиатуре Shift — перетаскиваем одно изображение поверх второго. SHIFT в данном случае нужен для того, чтобы верхний слой встал четко поверх нижнего, таким образом избавив нас от лишней работы по «подгонке» границ кадров. Теперь имеем одно изображение с двумя слоями,точно расположенными друг поверх друга — на одном слое недоэкспонированная версия, на другом переэкспонированная.

 

alt

Начало работы.
Расположение слоев.

Способы описанные ниже рассчитаны на то, что переэкспонированная (темная) версия находится поверх недоэкспонированной. Но забегая вперед скажу — можно расположить слои наоборот, тогда все ваши действия так же будут «наоборот», например, в случае «рисования по маске», маску первоначально создать в режиме Reveal All а не Hide All и рисовать по ней не черной а белой кистью.

Теперь все предварительные работы закончены и можно приступать к «смешиванию».

 

Первый способ — рисование по маске

Самый «классический» способ, еще давным давно описанный на сайте Luminous Landscape. Располагаем слои друг над другом, как говорилось ранее.

 

alt

Добавление маски в режиме
«Скрыть все», через палитру слоев.

Добавляем к верхнему слою маску в режиме Hide All (Скрыть все) через меню — Layer / Add Layer Mask / Hide All или удерживая ALT кликнув на иконке в палитре слоев. Теперь выбираем инструмент Кисть (Brush) и белый цвет для нее. Нам потребуется кисть достаточно большого размера, с размытыми краями.

Переключаемся на маску слоя (достаточно кликнуть на прямоугольной черной иконке маски у соответствующего слоя) и начинаем по ней «рисовать» кистью, по тем областям которые на наш взгляд излишне светлые на нижнем слое (небо и вода).

При этом мы на самом деле просто «открываем» те части темного верхнего слоя, где проходит кисть и наш верхний слой в этих местах становиться непрозрачный, закрывая нижний, светлый слой. За счет того что кисть имеет размытые края, переход к «прозрачности» получается плавный, что визуально скрадывает разницу тонов на разных слоях. Плавность зависит от степени размытости краев кисти и ее размера. Попробуйте интереса ради воспользоваться простой кистью, с четкими контурами и сразу увидите разницу.

 

alt

«Рисование» на маске, белой кистью по светлым областям.

Рисование по маске — один из самых точных способов, но и самый трудоемкий. Обратите внимание на ветки. Ветки и небо создают настоящий орнамент. По идее, чтобы получить идеальный конечный вариант, нам надо показать только небо, а ветки не трогать. Придется переключаться на более тонкую кисточку и выполнять весьма кропотливую и сложную работу по «обрисовыванию» веток.

Кстати в нашем примере удобнее делать как раз наоборот, то есть расположить «светлый» слой выше темного, создать маску в режиме «Показать все» и рисовать черной кистью по темным областям.

Хотя это и самый сложный способ, но знать его нужно. Есть более легкие способы, которые и описаны далее, позволяющие создать необходимую маску для верхнего слоя, но во многих случаях все равно придется выполнять «окончательную доводку» итогового снимка путем рисования по маске..

 

Второй способ — маска на базе слоя

Один из самых простых способов, так же описанный на Luminous Landscape. Так же как и ранее, вначале создаем наши слои и добавляем к верхнему слою маску. Только на этот раз маску создаем в режиме Reveal All (Показать все). После этого переключаемся на нижний слой, делаем «выделить все» (CTRL+A), затем копируем выделение в системный буфер (CTRL+C).

Теперь, удерживая клавишу ALT, кликаем на прямоугольной иконке нашей маски в палитре слоев. Все изображение стало белым. Мы переключились на режим редактирования маски. Вставляем на маску изображение из буфера (CTRL+V). Появилась наша фотография, но только в черно-белом виде- это и есть наша маска.

Собственно маска уже создана. Если вы снова переключитесь на нижний слой то увидите оба слоя уже в смешанном варианте. Но эта маска слишком «детальная» и грубая. Изображение получается «невнятным». Поэтому снова переключимся на маску и воспользуемся фильтром Gaussian Blur (размытие по Гауссу) . Меняя значение Gaussian Blur мы размываем маску, создавая плавные переходы и более общие «зоны маскирования», без резких границ.

Причем обратите внимание на то, что чем выше степень размытия, тем сильнее наша маска будет меняться сторону выделения ярких и темных областей фотографии.

 

alt

Вид маски до размытия
по Гауссу.

alt

Маска после размытия
по Гауссу

В конце концов опять переключаемся на нижний слой и контролируем результат. Если результат в каких то областях все еще вас не удовлетворяет, отшлифуйте его при помощи дополнительного рисования по маске.

 

Третий способ — color range

Третий способ описывает Дмитрий Рудаков в photoshop/tutorials/dynamicrange/» >статье на сайте Photoscape. Так же как и прежде располагаем слои друг над другом, но маску пока не добавляем.

Затем воспользуемся Color Range (Диапазон цвета) из меню Select. В параметрах выберем Shadows (Тени), так как в нашем конкретном случае, мы будем маскировать затемненные области. После того как мы нажмем ОК, все теневые зоны на нашей фотографии окажутся выделенными. Если где то, что то оказалось забыто, или наоборот, захватили лишнего — это можно быстро подкорректировать при помощи Quick Mask (Быстрая маска) или вручную, инструментами для работы с выделенными областями.

 

alt

Color Range. Выделение нужной области.

Мы почти готовы для того чтобы создать маску слоя, но вначале надо немного «размыть» выделенную область, чтобы переход к прозрачности был плавный. Для этого следует выбрать функцию Feather (Размыть выделение) из меню Select. В появившемся меню вводим необходимое значение. При этом можно руководствоваться следующим правилом — чем больше мелких «перемешанных» деталей (веточки на фоне неба и воды в нашем случае) тем меньшее значение стоит вводить. Возможно вам потребуется попробовать разные значения, и экспериментальным путем добиться оптимального результата.

После того как выделенная область размыта, создаем маску в режиме Hide Selection (Скрыть выделенное) из меню Layers или кликая по иконке на палитре слоев, удерживая при этом Alt. Наша маска создана!

 

alt

Вид маски с размытым при
помощи feather
выделенной области.

И опять же, если результат нужно подкорректировать, то выбираем мягкую кисть и переключившись на маску доделываем работу.

 

Результат

В итоге мы получили снимок, на котором и небо не «засвечено» и передний план хорошо различим, а не скрыт во мраке. За счет смещенной экспозиции на двух снимках, мы расширили динамический диапазон итогового изображения на 1,5—2 ступени.
alt

Итоговый снимок, с расширенным
динамическим диапазоном

Вы могли заметить, что все описанные выше способы есть ни что иное, как создание необходимой слой-маски. Различие между всеми описанными способами в основном лишь в удобстве использования. Результат же будет примерно одинаков.

Главное — это понять саму идею, а способов создания маски можно придумать еще пару десятков.

После расширения диапазона мы можем продолжить работать уже с итоговой фотографией, править кривые, уровни, яркость, насыщенность и т.п.

 

Альтернативные способы

Смешивание изображений при помощи слой маски не единственная технология. Один из альтернативных способов описан в статье Константина Афанасьева — Цифровая камера — расширение динамического диапазона. В ней предлагается вначале определенным образом отредактировать кривые на слоях, а затем выставить для каждого слоя соответствующий режим наложения.

Кроме того, для совсем ленивых можно предложить «автоматизаторы», то есть различные plug-in, photoshop actions и отдельные программы для расширения «ДД», например:

  • Dynamic Range Increase — DRI Pro - небольшой плагинчик от Fred Miranda. К сожалению плагин платный и не имеет «пробной» версии. Но с другой стороны 20$ - не такие большие деньги за «удобство»
  • Erik Krause Actions - бесплатный набор action для фотошопа. Перед использованием настоятельно советую прочитать readme файл из архива с акшенами
  • Photomatix - отдельная программа которая кроме расширения динамического диапазона выполняет еще и другие полезные функции. Вроде бы может работать с RAW, но как то странно, не через основное меню
28 апреля 2011|09:53


Внимание! Публикация данного перевода на других сайтах и в печатных изданиях допускается только при указании ссылки на источник, автора статьи и автора перевода.
Я не против публикации — просто давайте учиться уважать чужое время и чужой труд. email: ГрибNick

Вернемся заново к одному из наиболее важных моментов в фотографии. На всех, самых лучших фотографиях, не просто фиксируется объект, а создается определенная атмосфера, устанавливается не только визуальная, но эмоциональная связь со зрителем. А одним из важнейших условий для создание атмосферы, является выбор правильного освещения. Конечно есть много других условий, но если свет будет выбран неверно, то соблюдение всех остальных условий уже не спасет фотографию.

Первый же вопрос который возникает: «А какой свет правильный?». На этот вопрос сложно ответить, так как ответ сильно зависит от того, какие эмоции хочет вызвать фотограф у зрителя. Фотограф, который хочет сфотографировать цветок так, чтобы передать насколько нежные и тонкие лепестки у цветка, выберет одно освещение. А если требуется передать атмосферу поля боя, то «правильным» будет совсем другое освещение.

Большое количество фотографий делается на природе, когда фотограф хочет передать красоту окружающего его мира. В этом случае, самым правильным и лучшим светом часто является мягкий, теплый, направленный свет который дает насыщенные краски, мягкость в тенях и на освещенных участках. Наверное вам захочется знать когда же возникает подобный свет? Чтобы заранее прибыть на место съемки, подготовится и сделать желаемый кадр именно тогда когда будет нужный свет? Тогда вам следует знать о так называемом «режимном времени», так же известном как «волшебные» или «магические» часы. Если погода хорошая, то режимное время наступает дважды в течении дня.

Цель этой статьи — исследовать эти «волшебные часы». Но перед тем как читать далее, я настоятельно рекомендую вам прочитать вначале статью "Природа света», чтобы лучше понимать, о чем пойдет речь ниже.

Два «волшебных часа»

Фотографы часто говорят про режимное время или про волшебный или магический час. На самом деле таких «волшебных часа» - два. И каждый из них дает свой тип освещения. Далее в этой статье мы подробно познакомимся с каждым из «магических» часов.

Первый «волшебный» час

Первый «волшебный» час на самом деле состоит из двух более коротких, «получасовых» периодов. Первый период, это полчаса после того как солнце встало из за горизонта, ранним утром. Второй период — полчаса до того момента как солнце опуститься за горизонт. Это самое идеальное время для тех кто фотографирует пейзажи и дикую природу. Давайте посмотрим, какой свет бывает в это время и почему он так часто используется фотографами.

Как говорилось в статье «Природа света», с фотографической точки зрения, свет характеризуется цветовой составляющей, типом и направлением. Взглянем на первый волшебный час с этой точки.

Вкратце получим следующую картину:

  • Цветовая составляющая: Свет теплый и имеет небольшую составляющую «чистого» белого света. Объекты приобретают теплые, насыщенные цвета.
  • Тип: Свет мягкий, дает мягкие глубокие тени и плавные переходы между яркими и темными участками
  • Направление: В основном боковое или тыловое, которое подчеркивает текстуру и рельеф.

Таким образом, первый «магический» час дает изображение с сочными, насыщенными красками, плавными переходами между яркими и темными областями, и детализует текстуру или рельеф объектов. Как раз этого хотят добиться большинство фотографов создающих пейзажи.

 

alt

Фото 1. Первый магический час


На фото 1 характерный пример. Как видно, естественный красный цвет скалы усилен теплым освещением. К тому же, мягкий свет создает аккуратные тени и сохраняет детали изображения. Это особенно хорошо на основании скалы, полностью скрытой в тени, но тем не менее в тени хорошо виден скальный рельеф.

Наверное хотелось бы понять, почему первый «волшебный» час дает такой свет. Ответ в том, что солнце стоит очень низко над горизонтом, но все еще видимо.

 

alt

Прим 2. Положение солнца в полдень

Для того чтобы понять лучше, что происходит со светом, сравним свет в середине дня со светом в первый «волшебный» час. На примере 2 показано положение солнца и земли в полдень. Атмосфера так же разделена на две составляющие, на высокие и низкие слои. В высоких слоях молекул воздуха намного меньше чем в низких. Кстати, по этой причине, люди живущие в долинах, быстро устают в горах, им просто не хватает привычного количества воздуха.

В низких слоях атмосферы наоборот молекул воздуха предостаточно. Молекулы воздуха в нижних слоях атмосферы и есть ключ к пониманию разницы между полуденным светом и светом в первый волшебный час. Молекулы в нижних слоях больше рассеивают холодные, синие лучи гораздо сильнее чем рассеиваются теплые лучи. Верхний слой так же рассеивает синие лучи, но гораздо меньше чем нижний слой.

Как видно из примера 2, в полдень солнечным лучам надо преодолеть кратчайшее расстояние, перед тем как они достигнут земли в той точке где стоит фотограф.

 

alt

Прим 3. Положение солнца в первый «волшебный час»

На примере 3 показано положение земли и солнца в первый «волшебный» час. Легко заметить что солнце стоит очень низко над горизонтом относительно фотографа. Обратите внимание что лучи солнце проделывают гораздо больший путь через нижние слои атмосферы чем в полдень. То есть на пути света гораздо большее количество молекул воздуха и соответственно намного больше синих лучей рассеивается. А раз синие лучи уходят, значит баланс нарушается и процент лучей теплых тонов (оранжевые, красные, желтые) увеличивается. Поэтому свет становиться теплым. Это важно, потому что человеческий мозг более чувствителен к теплым цветам чем к холодным.

Длинный путь солнечных лучей приводит и к тому, что рассеиваясь, свет становится более мягким чем в полдень.

Ну и вполне понятно что такое низкое положение солнца задает направление света. Лучи солнца как бы скользят вдоль поверхности земли и объектов, создавая длинные тени, подчеркивающие рельеф и текстуру.

Второй «волшебный» час

Первый «волшебный» час хорошо известен в фотографии. Обычно, когда говорят о режимном времени, говорят именно о первом магическом часе. Второй «волшебный» час не так популярен. Он так же как и первый состоит из двух получасовых отрезков. Первый период — это полчаса до того, как первые лучи солнца появятся из за горизонта на восходе, и второй период — полчаса после того как солнце скроется за горизонтом на закате. Точнее даже не полчаса, а минут пятнадцать, двадцать, затем интенсивность света начнет сильно снижаться. Из за атмосферного положения, второй «магический» час дает свет с другими характеристиками.

  • Цветовая составляющая: Свет очень теплый и дает очень насыщенные цвета.
  • Тип: Мягкий свет
  • Направление: В основном освещаются только облака, все остальное погружено в тень

Разница между светом в первый и второй «магический» час только в том, что во втором случае прямыми лучами освещаются только облака, так как солнце уже скрылось за горизонтом. Вся остальная сцена находится в тени. Но с другой стороны, цвет неба и облаков в этот момент имеет сверхнасыщенные краски и теплоту. Самые сочные по цветам закаты и восходы получаются именно в это время.

 

alt

Фото 4. Второй «волшебный час» и облака

Фотография 4 была сделана спустя несколько мгновений после того как солнце скрылось за горизонтом, то есть в самом начале второго «волшебного» часа. Вы сами видите невероятно насыщенные цвета на небе. А все остальное находится в глубокой тени.

alt

Прим 5. Второй «волшебный час» и облака.
Положение солнца

На примере 5 продемонстрирован свет во второй «магический час». Ключевым фактором опять же являются низкие слои атмосферы. Теперь солнце за горизонтом относительно фотографа. Свет проходит гораздо большее расстояние через атмосферу, чем в первый «магический» час. То есть еще больше синих лучей рассеивается и создавая еще более теплый и насыщенный свет. Лучи подсвечивают облака снизу. Белые облака являются идеальным «экраном» для того чтобы показать насколько насыщенный свет падает на них. Ну а все остальное лишено освещения и лежит в тени.

Конечно для такого эффекта нужны дополнительные условия. Например облака не должны быть слишком тяжелые, то есть это должны быть именно облака а не дождевые тучи, которые не отражают а поглощают и блокируют свет.

Если же облаков нет вообще, или есть легкая дымка, то можно получить немного другой свет.

Эти характеристики будут примерно таковыми:

  • Цветовая составляющая: Зависит от условий, свет может быть как холодным так и теплым
  • Тип: мягкий свет
  • Направление: Свет не отражается от чего либо, поэтому явного направления нет

В этом случае свет раскрашивает небо одновременно и теплыми и холодными тонами.

 

alt

Фото 6. Второй «волшебный час» (ясное небо)

Фото 6 демонстрирует такую ситуацию. Как видно холодные оттенки сосредоточились внизу, а теплые вверху. На подобной фотографии наибольший интерес представляют сами цвета, их плавные переходы. Все остальное играет лишь второстепенную роль

 

alt

Прим 7. Положение солнца.
Второй «волшебный час» + ясное небо

На примере 7 показано направление лучей. Лучи просто насквозь проходят через атмосферу. Но здесь есть маленький фокус. Свет проходит большой путь сквозь нижние слои атмосферы, что дает теплый оттенок. С другой стороны само небо как бы аккумулирует все эти рассеянные синие лучи, так как нет прямого света, и это дает холодный оттенок. Таким образом мы имеем одновременно и теплые и холодные тона. Это хорошо видно на фотографии хотя и не так просто объяснить физику процесса. Подобный эффект возникает далеко не всегда.

Вместо заключения.

Итого, чтобы создать необходимую атмосферу вам надо выбрать место, а затем:

  • Определиться какой магический час вы хотите использовать
  • Представить какое освещение будет у сцены
  • Мысленно представить будущий кадр, скомпоновав кадр в соответствии с ожидаемым светом. Чтобы передать именно те эмоции которые вам нужны.

И еще одно слово напоследок. «Магический час» - вещь не постоянная. Ведь он сильно зависит от погоды, а погода бывает непредсказуема. Был случай когда выбрал место на берегу океана, в надежде сделать фотографию прекрасного заката. Но мне пришлось целых 5 раз приходить, ждать магического часа и уходить ни с чем, потому что в последний момент появлялись неподходящие облака, или они наоборот исчезали… Только на шестой раз мне удалось поймать именно те условия, которые я хотел получить.

Так что застать чудо просто. Пораньше вставайте, попозже ложитесь и наберитесь терпения. Тогда вы получите снимки, которыми станете гордиться

Читайте так же статью — "Природа света»

28 апреля 2011|09:53


Внимание! Публикация данного перевода на других сайтах и в печатных изданиях допускается только при указании ссылки на источник, автора статьи и автора перевода.
Я не против публикации — просто давайте учиться уважать чужое время и чужой труд. email: ГрибNick

Есть одна тема, о которой очень любят говорить профессиональные фотографы. Более того, они считают, что это тема одна из самых значимых в фотографии. И эта тема — свет. Пейзажисты говорят об условиях освещения и о специфических типах света. Портретисты часто говорят о свете как об инструменте, влияющем на результат. Фотожурналисты и путешественники говорят о том, чтобы «поймать момент» при определенном освещении. Все профессиональные фотографы говорят о свете, и условиях освещения.

Если свет так важен для профессиональных фотографов, то и простым фотографам следует знать и понимать, что такое свет и какой он бывает. Поэтому задача данной статьи — рассмотреть, какой бывает свет и как он влияет на вашу фотографию.

 

Тройная природа света.

Профессионалы скажут вам, что для любого фотографа свет имеет тройную природу: цвет или окраска, направление и тип. Эти три составляющие влияют на то, как в итоге будет выглядеть фотография.  Понимание и правильное использование этих составляющих позволяет создавать самые лучшие фотографии.

 

Цветовая составляющая света

В 1665 году, Сэр Исаак Ньютон, провел эксперимент, показавший, что видимый свет состоит из семи цветов (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый).

Сейчас мы знаем, что на самом деле в свете гораздо больше цветов, из которых складывается спектр. А человеческий глаз вообще различает только часть спектра, и различные инфра красные и ультра фиолетовые цвета остаются за границами нашего зрения.

Чистый, белый свет, на самом деле есть ни что иное, как сочетание различных цветов. Поэтому свет не всегда бывает «чистым». Часто цветовой баланс «чистого» света может быть смещен в сторону какого то одного определенного цвета. И когда такое случается — свет меняется. Естественный свет вообще не бывает постоянным, он меняется постоянно, на протяжении всего дня. И что самое главное для фотографа, именно изменение света может придать совершенно разное настроение одной и той же фотографии. Точнее даже не само изменение света, меняет настроение фотографии, а изменение цветовой составляющей света, направления света,  позволяет фотографу передать именно то настроение, которое ему хочется. Не просто показать зрителю объект, а передать определенную атмосферу вокруг объекта, наладить визуальный контакт со зрителем.  Хорошие фотографы всегда выбирают свет, который позволит им не просто сфотографировать объект, а передать некое эмоциональное послание, настрой, который сам фотограф вкладывает в свою работу. Неискушенные фотографы, которые не знают о природе света и как им управлять, зачастую не могут добиться того чего хотят, и остаются недовольны собственными снимками, потому что смогли передать изображение, но это изображение получилось скучное и мертвое, не вызывающее никаких эмоций у зрителей.

 

Нейтральный свет

 

alt

Фото 1. Нейтральный свет


Нейтральный свет, не имеющий явно выраженной цветовой окраски, идеален в случае, когда хочется получить «натуральный» цвет объекта съемки. На фото 1 показана фотография, сделанная в нейтральных условиях  освещения. Эти условия подразумевают, что свет не добавляет никакого «чуждого» цветового оттенка к изображению. Это очень важно для этой фотографии морской волны, потому что белый цвет пены критичен для этого снимка и мы должны снимать волну в свете, не имеющем «цветовой примеси». Поэтому для данной фотографии — нейтральный свет как раз то что надо.

Нейтральный свет мы можем найти в течении всего дня, когда солнце уже окончательно встало, но еще не начало садится. Фактически самый нейтральный свет  мы имеем тогда, когда солнце стоит в зените, прямо над головой.

Те фотографы, которые хотят использовать нейтральный свет, должны помнить о некоторых правилах.

Сильная облачность смещает окраску нейтрального света в сторону голубоватого. Тневые области так же имеют немного синеватый оттенок. Свет, который чем то отфильтрован или отражен, так же может оказаться не «чисто белым», нейтральным. То есть фотограф снимающий в лесу, может обнаружить, что нейтральный свет стал немного зеленоватым, пройдя через листья. А фотограф работающий где то в каньоне, со светом отраженным от стен, может заметить, что отраженный свет тоже получил небольшую окраску, после того как соприкоснулся со скалой.

 

Теплый свет

Теплый свет хорош для того, чтобы создать мечтательное, «зовущее» изображение. Людям свойственно ассоциировать теплый свет с чувством комфорта, дружественности и романтичности. Например, пара влюбленных, сидящих на берегу возле костра, бросающего на них теплый свет. Муж и жена, отмечают свой юбилей, сидя за столом освещенным теплым, дрожащим огнем свечей.

 

alt

Фото 2. Теплый свет

На фото 2  показано, какие условия создают теплый свет. Фотография сделана в то время, когда солнце уже клонилось к горизонту и свет стал очень теплым. Теплые тона особенно заметны на скале. Эти тона придают фотографии очень нежное, манящее настроение. Трудно не заметить, насколько важна здесь цветовая составляющая освещения.

На фотографии запечатлен один из наиболее «снимаемых» водопадов в Калифорнии. Я видел несколько фотографий этого водопада, сделанных профессиональными фотографами и все эти снимки были сделаны в теплом свете. Другими словами, для некоторых фотографий, подобных этой, правильный свет это обязательное условие, которое нельзя упускать из вида. Если упустите — то хорошей фотографии вы не получите.

Проще всего теплый свет застать сразу после восхода солнца или непосредственно перед закатом. Из за низкого положения солнца, его лучи преломляются в воздухе и смещаются в сторону красного спектра. Но сразу после заката и непосредственно перед рассветом, солнце стоит так низко, что преломление его лучей в атмосфере приводит к смещению в синий спектр, что убивает теплый свет и дает холодный.


Самые теплые тона бывают где то в течении получаса после восхода и получаса до заката. После восхода, теплота уходит постепенно, на протяжении пары часов после рассвета. По опыту можно заметить так же, что на закате  свет более теплый, чем на восходе. Фотографы, использующие теплый свет, так же должны не забывать о тенях и облаках, приобретающих синеватый оттенок. 

 

Холодный свет

Холодный свет хорош для создания атмосферы спокойствия, тишины и замороженности. Людям свойственно воспринимать голубой и синий цвет как несущий прохладу и спокойствие. Как показательный пример — лед, ранним зимним утром, когда он имеет интенсивный голубой оттенок.

 

alt

Фото 3. Теплый и холодный свет

 
На фото 3 показан пример холодного света. Точнее на этом фото есть и холодный и теплый свет. Облака над горизонтом имеют очень теплый оттенок, за счет последних лучей заходящего солнца, а океан уже поглотили  сумерки.  Океан освещен холодным светом, отраженным от неба и это придает ему атмосферу спокойствия и прохлады.

Контраст между холодными и теплыми тонами усиливает общее впечатление от фотографии. Эта фотография хорошо передает атмосферу наступления ночи. Когда теплое солнце уже почти скрылось за горизонтом и на смену ему приходит прохлада ночного океана.
 
Чаще всего холодный свет можно застать в коротких промежутках между первыми лучами солнца и самим восходом, а так же после заката, но до наступления полной темноты. В это короткое время земля освещена мягким, спокойным, голубоватым светом. Иногда можно застать и смешанное освещение, такое как на фотографии 3.  Ну и конечно, холодные синие тона часто можно получить в тени или при большой облачности.

К возникновению холодного света так же приводит преломление солнечных лучей в атмосфере. Только теперь это преломление ведет к смещению в синий спектр. Собственно свет постоянно преломляется в атмосфере. Именно из за преломления света в атмосфере огромная прозрачная масса воздуха видится нам как голубое небо. И цвет этого неба постоянно меняется в течении дня, в зависимости от того, как в данный момент преломляются лучи.

Перед восходом и после заката, земля освещена не прямыми лучами солнца, а светом, отраженным от голубого неба, что и дает синеватый оттенок. То же самое происходит и с тенями при ярком солнце. Тени приобретают синеватый отлив из за того, что освещение, которое есть в тени — преимущественно отраженное.

 

Цвет и Насыщенность

Насыщенность это другой аспект, крайне важный для любого фотографа. С фотографической точки зрения, насыщенность связана с интенсивностью цветовой составляющей.  Чем ярче цвет, тем сильнее насыщенность. Блеклые цвета наоборот имеют слабую насыщенность. С технической точки зрения, насыщенность связана с тем, как много белого света окрашивается другим цветом. Насыщенные цвета имеют очень маленькую составляющую белого света, поэтому они и кажутся яркими. И чем сильнее цвет «разбавлен» белым, тем он менее насыщен. 

 

alt

Фото 4. Насыщенные цвета

Фотография 4 имеет насыщенные цвета. Яркие краски на фотографии приятны для глаза. Листья имеют яркий и четкий красный, оранжевый и  желтый цвет. Объект на фотографии выглядит даже лучше чем в жизни — это характерно для насыщенных цветов.

 

alt

Фото 5. Слабо насыщенные цвета

На фотографии 5 пример слабо насыщенных цветов. Трава и листья деревьев имеют блеклый, тусклый зеленый цвет. Это результат того что фотография была сделана при неблагоприятном освещении. 
 
Так как цвет придает настроение и усиливает впечатление от фотографии, то и насыщенность очень важна. Часто фотографы хотят богатых, ярких красок. Закат — самый характерный пример для этого случая. Чем более насыщенные краски у заката — тем он более впечатляющий.

Фотографы должны знать какие факторы влияют на насыщенность. Одним из самых значимых факторов является время дня, когда была сделана фотография. Обычно, ранним утром и вечером цвета более насыщенные чем в середине дня. Если вы пристальнее посмотрите на красивые пейзажные фотографии, то обратите внимание, что в основном все они были сделаны или в первой или во второй половине дня, а не в середине. Одна из причин этого — в насыщенности цветов.

 

alt

 Оптимальные условия для поляризатора

 
Другим путем ведущим к увеличению насыщености, является использование поляризационного фильтра. Поляризованный свет снижает насыщенность красок. Не будем вдаваться в физику поляризованного света, заметим только, что поляризаторы как раз и нужны для того, чтобы «отфильтровать» поляризованный свет и тем самым увеличить насыщенность. Но следует знать, что поляризационный фильтр при разных условиях не всегда дает один и тот же результат. Наибольший эффект от поляризатора получается тогда, когда камера расположена под правильным углом к направлению солнечных лучей. В идеале это перпендикулярно лучам света. На рисунке 6 показано оптимальное положение камеры относительно объекта и направления солнечного света при использовании поляризатора. То есть между объектом, камерой и источником света должен быть прямой угол. Как только мы начнем удаляться от перпендикулярного положения, эффект от поляризатора начнет снижаться. Поэтому, если солнце будет прямо перед вами или у вас за спиной, никакого эффекта от поляризатора вы не получите.

Так же поляризатор проблематично использовать для широкоугольных снимков и панорам. Широкоугольные объективы захватывают слишком большое изображение, что приводит к тому, что углы между камерой, солнцем и разными точками изображения будут сильно отличаться друг от друга. То есть поляризатор будет давать разный эффект для разных областей широкоугольной фотографии. Типичный пример — пейзаж снятый с широкоугольным (панорамным) объективом. Насыщенность красок неба будет сильно отличаться по краям фотографии и в ее середине.

Кроме поляризатора и времени дня на насыщенность влияет и экспозиция. При разной экспозиции вы получите разную насыщенность цветов. Для примера, фотографы использующие слайдовую пленку, часто специально недоэкспонируют изображение где то на пол ступени, чтобы увеличить насыщенность красок. Но то как экспозиция влияет на насыщенность, зависит от пленки или цифровой матрицы фотоаппарата, цветов изображения и многих других факторов. Поэтому трудно заранее предсказать как повлияет изменение экспозиции на насыщенность. Лучший совет в данной ситуации — использовать автоматический брейкетинг (если ваш фотоаппарат достаточно продвинутый и имеет такую функцию), а затем просто из 3 сделанных фотографий выбрать ту, которая понравилась больше.

Цвет и его восприятие человеком.

Когда имеешь дело с цветовой составляющей света, надо помнить о нескольких вещах. Первая из них — человеческий мозг. Мозг не просто пассивно получает и передает информацию. Перед тем как мы осознаем информацию, наш мозг уже успевает обработать ее. Так как мозг каждого человека работает по своему, то и информацию он обрабатывает по своему. Приведем пару примеров для иллюстрации. Один профессор психологии рассказал об интересном эксперименте. На человека надевали специальные очки, которые показывали все вверх ногами. Но человек не мог долго воспринимать информацию в таком виде. Через какое то время мозг человека адаптировался и начинал обрабатывать входящую информацию по другому, переворачивая изображение обратно!  Другими словами человеческий глаз получал перевернутое изображение, а затем мозг переворачивал изображение обратно и человек воспринимал изображение снова как нормальное.  Второй пример — простые горнолыжные очки. Если вы оденете очки с желтыми защитными стеклами, то какое то время все вокруг, и снег и небо, будет иметь ярко выраженную желтизну. А потом ваш мозг адаптируется к этому, начнет отфильтровывать желтизну и вы снова станете воспринимать окружающий мир в нормальных цветах

Как видно из последнего примера, человеческий мозг может изменять те цвета которые мы видим на самом деле. Просто большую часть времени мы не осознаем этого. Например когда вы выходите из темного помещения на яркий свет, первые секунды вы не уверены в том что все цвета вокруг — правильные. Для фотографов это создает проблему — они не могут быть уверены в том, что зритель воспримет цвета фотографии так же как и они сами. То есть мы не всегда видим цвета такие какие они есть на самом деле. Касательно теплых и холодных тонов это выражается в следующем. Цвет объектов по своей природе неизменен, но может меняться в зависимости от освещения объекта и от цветовой составляющей освещения. Человеческий мозг имеет тенденцию частично отфильтровывать «лишние» цветовые составляющие (вспомните пример с желтыми очками). То есть те цвета которые на самом деле очень теплые или очень холодные, мы видим менее теплыми и менее холодными чем они есть на самом деле, и какими их видит камера и какими они записаны на пленку или цифровую матрицу.  Поэтому неопытный фотограф, незнающий о том что вечером объекты приобретают теплые тона, может быть удивлен, когда обнаружит, что на отпечатке, кожа его любимой жены приобрела желтоватый оттенок, хотя «живьем» его глаз никакой желтизны не обнаружил.


Так что же делать если мы не можем доверять собственным глазам? Есть пару советов. Совет первый — вглядывайтесь. Если вы хотите увидеть насколько теплые или холодные тона получатся на фотографии освещенного объекта, то всмотритесь в ближайшую тень, до тех пор пока ваши глаза не адаптируются. Затем быстро переведите взгляд на освещенный объект. В течении короткого времени вы будете воспринимать теплые тона более приближенными к их реальному виду. И наоборот, чтобы увидеть как получится тень, вначале присмотритесь к освещенному объекту (но не смотрите прямо на свет!) а когда адаптируетесь, переведите взгляд на тень.

Второй совет надо просто выучить. Фотограф обязан :

  1. Понимать  что такое цветовая составляющая света и какие условия приводят дают свет определенного типа.
  2. Понимать как воспринимает свет камера и человеческий мозг
  3. Наработать определенный опыт чтобы понимать в каком виде, то что мы видим глазами, будет зафиксировано камерой

С этим пониманием и опытом фотограф сможет предугадать как его действия отразятся на цветовой тональности фотографии. 

«Правильные» цвета

 

Чтобы получить на пленке или матрице фотокамеры те цвета которые вы хотите, мало просто навести камеру на объект и нажать на спуск затвора. В случае пленки нельзя забывать о том, что большинство пленок, особенно профессиональных, предназначены для определенных условий. Есть пленки специально для дневной съемки, есть для вечерней и ночной.  И если условия, для которых создана пленка, не будут соблюдены, то результат будет заметно отличаться от ожидаемого


Цифровые камеры немного более гибкие в этом плане. Они могут подстраиваться под определенные условия освещения. Это происходит потому что цифровая камера не просто фиксирует цвет а постоянно вычисляет цветовую температуру. Возможно вам более привычно слово — баланс белого. Чем более «продвинутая» камера тем больше у нее возможностей по управлению цветовой температурой. Но сейчас мы не будем углубляться в тонкости цветовой температуры в цифровых фотокамерах, ибо это отдельная большая тема.

 

Тип света

 

Тип света часто определяется понятиями жесткий или мягкий свет. Но эти понятия достаточно туманны. Если вы скажете человеку далекому от фотографии что вы сделали снимок при мягком свете, то скорее всего он просто не поймет о чем вы говорите. Но есть более практичное объяснение тому что есть мягкий и жесткий свет.  Мягкость или жесткость света определяется сочетанием контраста, деталей в тенях и динамическим диапазоном. Кроме того мягкий или жесткий свет может быть характеризован его зрительным восприятием и той эмоциональной нагруженностью, которую он передает зрителю. 

 

Жесткий свет

alt

Фото 7. Жесткий свет


 
Жесткий свет прямой, резкий, и часто показывает объект в несколько неприглядном, «суровом», виде. 

 

На фотографии 7 характерный пример жесткого света. Фотография была сделана в пустыне, когда солнце было прямо в зените. В результате фотография получилась как бы очень «грубой», земля просто залита солнцем, а тени настолько черные, что в них не различить деталей. На большинство людей подобная фотография будет производить немного «давящее», неуютное впечатление. Хотя без сомнения определенный художественные смысл есть и в данной фотографии, жесткий свет как бы выпячивает, подчеркивает, насколько старый и разрушенный кузов у автомобиля.

Жесткий свет имеет очень высокий контраст. Это хорошо видно на фото 7. Земля в солнечных лучах настолько яркая, что еще чуть чуть и смотреть на нее станет просто неприятно. А в тени наоборот — практически полная темнота. Линия между разделяющая тень и освещенные участки очень четкая, острая как лезвие ножа.
На фотографии нет ни одного места где свет плавно переходил бы в тень. Все переходы резкие и внезапные.

Жесткий свет имеет тенденцию уничтожать детали в тенях. Как видно на примере с машиной, в тени практически невозможно разглядеть ни одной детали, только сплошное черное пятно. Конечно если несколько увеличить экспозицию, это выявит некоторые детали в тенях, но при этом земля на освещенных участках станет еще более выбеленной. Потеря деталей в тенях следствие широкого динамического диапазона жесткого света.

Динамический диапазон определяет диапазон тональных значений который может зафиксировать некое устройство (в нашем случае фотокамера). Другими словами, это диапазон тонов от самой темной точки которую может зафиксировать камера, до самой светлой точки. В фотографии динамический диапазон измеряется в стопах. Когда освещенность увеличивается на 1 стоп, то количество света попадающее в камеру удваивается. Изменение экспозиции на одну ступень и есть изменение на один стоп, на 2 ступени — 2 стопа и так далее. Цветные пленки и лучшие цифровые камеры имют динамический диапазон где то в 5 стопов. Это значит что самая светлая точка, которая будет зафиксирована, где то в 32 раза светлее чем самая темная (каждый стоп удваивает количество света, так что получается что 5 стопов — это 2 * 2 * 2 * 2 * 2 = 32). Слайдовая фотопленка имеет динамический диапазон в 3 стопа. К сожалению, объект освещенный жестким светом имеет динамический диапазон в 10 и более стопов. Другими словами так как динамический диапазон ваша камеры гораздо меньше, то камера просто не в состоянии зафиксировать все детали (самые светлые и самые темные точки). Только черно белая фотопленка может иметь динамический диапазон примерно равный 10 стопам. В цвете же, при жестком освещении, детали в ярких и темных областях будут теряться. 

В основном, опытные фотографы предпочитают потерять детали в темных а не в светлых областях, то есть в случае жесткого света — это детали в тенях.

Жесткий свет создает ощущение грубости, резкости и окостенелости. В большинстве случаев это неприятное для человека ощущение. Но фотограф вполне может использовать это ощущение если того требует художественный замысел. К примеру, прекрасный цветок снятый в жестком свете будет выглядеть малопривлекательно.
Частично это связано с тем крайне высоким контрастом, и темными областями уходящими в полный мрак. Другая причина в том, что жесткий свет имеет тенденцию снижать насыщенность. В результате цветок получится очень блеклым.

 

alt

Фото 8. Жесткий свет


 Но все это не говорит о том, что жесткий свет нельзя использовать. Для него есть свое место. Он может быть использован для подчеркивания грубости и окостенелости. К примеру фотография пустыни сделанная в жестком свете, подчеркнет атмосферу безжизненности песчаных просторов. На фотографии 8 специально выбран жесткий свет, чтобы подчеркнуть атмосферу запустения могилы, расположенной где то далеко в пустыне.
 
Жесткий свет  появляется тогда, когда мы имеем один небольшой, но очень яркий источник света. Полуденное солнце — типичный пример достаточно жесткого света. Несмотря на то что солнце само по себе конечно совсем не маленькое, фактически, в зените оно находится на самом большом расстоянии от нас и кажется совсем небольшим. К тому же в этом положении солнца, его свет практически ничем не фильтруется и не преломляется что так же приводит к жесткому освещению. Таким образом, фотографии сделанные в тот момент, когда солнце в зените, а небо ясное и воздух чистый — будут сделаны при весьма жестком освещении.

Мягкий свет

 

 

alt

Фото 9. Мягкий свет


 Противоположностью жесткому свету, вполне логично является мягкий свет. Он может быть сложный по своей структуре и объекты в мягком свете зачастую выглядят очень привлекательно.

На фото 9 типичный пример фотографии в мягком свете. Для создания атмосферы, которую фотограф хотел придать этой фотографии, мягкий свет является обязательным условием. На этой фотографии свет и тень сложно перемешаны, и нет явных резких переходов. К тому же мягкий свет увеличивает насыщенность красок.

Мягкий свет малоконтрастный. Яркие и затемненные области имеют тенденцию смешиваться вместе. Переход между светом и тенью плавный, градиентный, в отличии от резкого перехода при жестком свете.


Как видно на фото 9, мягкий свет не уничтожает детали в тенях. Это говорит о том что мягкий свет имеет гораздо менее широкий динамический диапазон чем жесткий свет. При мягком свете у фотографа гораздо больше  шансов, что динамический диапазон самой сцены будет более менее совпадать с динамическим диапазоном камеры, и детали в темных и светлых областях не будут потеряны.

Мягкий свет создает ощущение комфорта. В пейзажных фотографиях, мягкий свет чаще всего используется как раз для того чтобы усилить ощущение красоты места, которое снимает фотограф. И опять же не забывайте о том что при мягком свете, краски более насыщенные чем при жестком.

Мягкий свет создает большой источник света, или если свет от источника, каким либо образом фильтруется. Свет, отраженный от какой либо поверхности, часто становится мягким. Когда свет фильтруется в атмосфере, то он тоже становится мягким. Это одна из причин, почему облачные или даже дождливые дни лучше подходят для съемки цветов. Так же по этой причине большинство хороших пейзажей делается в первой или второй половине дня. Свет смягчается проходя через массы воздуха на его пути.

 

 

Направление.


Последней характеристикой света является его направление. Точнее направление света по отношению к фотокамере и объекту съемки. Есть три основных направления — прямой, боковой и тыловой. Каждое направление имеет свои характеристики и создает свою атмосферу на фотографии. 

Прямой свет

 

 

alt

Фото 10. Прямой свет

Прямой свет освещает объект «в лоб», когда источник света находится за фотографом, или над фотографом или в непосредственной близости от фотографа. Прямой свет часто можно увидеть на плохих пейзажах и гораздо реже на хороших.
Пример такого света на фотографии 10. Обычно объект, освещенный прямым светом выглядит довольно неинтересно. На примере видно, что тени практически отсутствуют а само изображение получается «плоским», лишенным объема, потому что такое направление света имеет тенденцию минимизировать текстуры изображения. 
 
Чаще всего объекты освещены прямым светом в середине дня, когда солнце находится над головой фотографа и светит непосредственно на объект.

 

Боковой свет

 
alt

Фото 11. Боковой свет


 
Боковой свет подсвечивает объект со стороны, под небольшим углом. Это направление света придать совершенно другую атмосферу всей сцене.
На фотографии 11 показана сила бокового света. Если бы на этой фотографии был прямой свет, то вы практически не увидели бы этой песчаной «ряби». Вместо нее была бы просто однообразная масса песка. А боковой свет, показывает нам настоящие пустынные дюны.

Боковой свет хорош тогда когда фотографу надо подчеркнуть текстуру объекта. Это хорошо видно на примере 11. Другими словами, боковой свет подчеркивает форму объекта, его рельеф. Легко заметить что боковой свет  влияет на тени. Тени становятся более длинными, что зачастую заметно усиливает эмоциональное впечатление от объекта. С другой стороны, длинные выраженные тени сами по себе становятся интересны.

Боковой свет возникает когда солнце стоит низко над горизонтом. То есть фотографы могут застать боковой свет рано утром или наоборот, ближе к вечеру.

Тыловой свет

Тыловой свет подсвечивает объект сзади. То есть свет направлен прямо в объектив. Так же как и боковой свет, тыловой может придавать совершенно другую атмосферу.

 

alt

Фото 12. Тыловой свет

На фото 12 заснят закат — это один из примеров тылового света. В этом случае большинство объектов (например деревья и скалы на переднем плане) будут выглядеть как силуэты. Показ объектов в виде силуэтов, одно из типичных применений тылового света. Силуэт возникает из за того, что динамический диапазон изображения намного больше динамического диапазона фотокамеры, к тому же получается, что «лицевая» сторона всех объектов находится в тени.

 

alt

Фото 13. Тыловой свет


 
Фото 13 демонстрирует другой пример тылового света. В этом случае источник света просвечивает объект съемки.
Часть света проникает сквозь лист. При этом возникает впечатление, что светится сам лист, источника света как такового не видно вообще. Подобное тыловое освещение четко выделяет прожилки на листе и подчеркивает цвета.


Тыловой свет хорош для создания фотографий с определенной атмосферой.  Например силуэты, точнее сама форма силуэта, часто становится наиболее значимой во всем изображении. А «сквозное» применение тылового света имеет тенденцию подчеркивать детали объекта. Другими словами тыловой свет больше всего подходит не для того чтобы показать сам объект, а чтобы произвести на зрителя то или иное впечатление.

Так же как и боковой свет, мы можем часто поймать тыловое освещение, когда солнце стоит низко над горизонтом, разница только в том, что в этом случае свет должен быть направлен прямо на фотокамеру. Это создает ряд проблем для фотографов. Во первых, если на объективе установлен какой то фильтр, то свет может отразиться от поверхности объектива, попасть на фильтр, снова отразиться и попасть на объектив и так далее… Сами понимаете что ничего хорошего в этом случае вы не снимите. Но эту проблему можно решить просто сняв фильтр.

Во вторых, цифровые фотоаппараты плохо реагируют на яркие источники света, направленные прямо в объектив. Вокруг источника, на снимке, может появиться отвратительная окантовка. В этом плане фотопленка ведет себя гораздо лучше. Так же не стоит забывать, что при тыловом освещении фотограф может потерять множество деталей изображения, которые он хотел бы показать зрителю. В этом случае можно попробовать использовать различные приемы, такие как использование вспышки, в противовес тыловому свету, или сведение воедино 2 цифровых изображений, сделанных с разной экспозицией и т.д.

 

Подведем итоги

Мы рассмотрели основные характеристики освещения и то, как различный свет влияет на само изображение и восприятие изображения зрителем. Если вы хотите получать по настоящему интересные фотографии, то вы не должны забывать о свете. Старайтесь постоянно держать в голове всю информацию о свете, представлять как будет выглядеть задуманная фотография в том или ином освещении. По началу конечно будет сложно, но опыт обязательно придет. Главное помните о свете и экспериментируйте

Читайте так же статью — "Режимное время: два волшебных часа»

28 апреля 2011|09:51


Внимание! Публикация данного перевода на других сайтах и в печатных изданиях допускается только при указании ссылки на источник, автора статьи и автора перевода.
Я не против публикации — просто давайте учиться уважать чужое время и чужой труд. email: ГрибNick

Итак, в качестве первого способа увеличения резкости, мы познакомились с Unsharp Mask, фильтром, которым пользуется большинство фотографов. Но так же мы обнаружили и проблему связанную с этим фильтром. А именно то, что фильтр применяется одновременно на всей площади фотографии. То есть настройки которые вы так тщательно подбирали, будут одинаковы для всех областей фотографии. А на практике окажется что для некоторых областей обрабатываемой фотографии эти настройки оптимальны, а для других областей недостаточны или избыточны. В этой части мы поговорим о других способах увеличения резкости. Вначале о фильтре Smart Shapen (фильтр появился только в Photoshop CS2) который позволяет изменять силу эффекта увеличения резкости в зависимости от степени освещенности участков изображения , а затем об усилении резкости при помощи High Pass — этот способ в отличии от других, позволит вам в любой момент вернуться к редактированию фото и отредактировать эффект усиления резкости в любую сторону или вообще убрать его.

И еще раз важное замечание. Данные инструменты занимаются очень «тонкой» настройкой увеличения резкости. Поэтому, очень важно насколько качественный и хорошо настроенный у вас монитор. К примеру, изменения показанные на приведенных ниже примерах, хорошо видны на экране моего домашнего компьютера, но почти не заметны на экране моего ноутбука (для того лучше увидеть изменения на примерах, попробуйте сохранить файлы на жестком диске и посмотреть их в любом графическом вьювере, быстро переключаясь между фото.)

Smart Sharpen

alt

Рисунок 1. Инструмент Smart Sharpen

Новый фильтр Smart Sharpen добавлен в Photoshop CS2 для того чтобы дать большую гибкость и больше возможностей при усилении резкости. Фильтр доступен в меню Filter/Sharpen/Smart Sharpen. На рисунке 1 показан интерфейс фильтра

Как видно на рисунке, Smart Sharpen так же имеет параметры Radius и Amount. Они абсолютно идентичны аналогичным параметрам у Unsharp Mask. Поэтому остановимся подробнее на других, новых возможностях. Первая новинка называется Remove. Она позволяет выбрать пользователю один из трех способов размытия верхнего слоя нерезкой маски (чтобы понять о чем идет речь — следует прочитать в первой части статьи о самой технологии нерезкой маски). Разные способы дают разный эффект усиления резкости, что дает больший выбор для фотографа. Вторая новинка — это два новых меню Shadow Highligh, позволяющих задавать дополнительные настройки для темных и светлых областей фотографии. Эти меню позволяют задавать разную силу эффекта усиления резкости для средне серых, светлых и темных областей фотографии. И последняя новинка — чекбокс More Accurate. Если выставить эту опцию — все обработки фотографии будут выполняться более тщательно, но это сильно скажется на производительности компьютера.

Smart Sharpen: Remove

alt

Рисунок 2. Параметр Remove

На рисунке 2 показан раскрытый комбобокс опции Remove в котором видно 3 доступных значения. Gaussian Blur — стандартный метод размытия который используется и в Unsharp Mask. Если выбрать это значение, то результат будет практически идентичен Unsharp Mask. Результат со значением Lens Blur будет чем то напоминать Unsharp Mask c меньшим значением Radius, то есть это значение больше подойдет к изображению с большим количеством мелких деталей. И значение Motion Blur рассчитаны на те фотографии которые были сделаны «в движении» то есть камера перемещалась в момент спуска затвора или объект быстро двигался (например фото автомобиля в движении) - необходимость и эффективность этого значения очень спорная и мы не будем его рассматривать в этой статье.

На рисунках 3—5 показана фотография со значениями Gaussian и Lens Blur параметра Remove. На рисунке 3 — изначальное изображение. Взята часть фотографии с крупным планом множества мелких иголок на ели и травинок. Radius выбран равным 2.9. На рисунке 4 усиление резкости со значением Gaussian Blur. Результат выглядит немного перешарпленым (имеющим избыточную резкость). Самые мелкие детали пострадали. Можно сказать что было выбрано слишком большое значение Radius для мелких деталей. Теперь выберем Lens Blur при том же значении Radius. Эффект чрезмерной резкости стал меньше, то есть мелкие детали не пострадали. То есть можно сделать следующий вывод — при одном и том же значении Radius, значение Lens Blur больше подходит для изображений с большим количеством деталей.

alt

Рисунок 3. Без увеличения резкости

alt

Рисунок 4. Remove — Gaussian Blur

alt

Рисунок 5. Remove — Lens Blur

Smart Sharpen: Mid-Tones

alt

Рисунок 6. Фотография реки

Второе новшество в Smart Sharpen — возможность задавать различное усиление резкости в средне освещенных, светлых и темных областях изображения. На рисунке 6 фотография реки, сделанная ранним утром. На фото очень широкий диапазон тонов от самых ярких до самых темных. Посмотрим как Smart Sharpen будет задавать резкость оптимальную для каждой области.

Начнем работу так же как и в случае Unsharp Mask, то есть сначала выберем Radius и Amount ориентируясь на средне освещенные области. Эти параметры задаются на основной закладке (Sharpen). Значения Radius и Amount выставляем исходя из содержимого изображения и количества деталей (смотри работу с Unsharp Mask во второй части статьи). Вначале подбираем Radius и только потом Amount.

На рисунках 7 и 8 показана часть фотографии со средне освещенной областью. На рисунке 7 — изначальный вариант, а рисунок 8 — с усиленной резкостью, при выбранных параметрах Radius равным 1,4 и Amount равным 175%. На рисунке показано как усиление резкости сказалось на среднеосвещенной области.

alt

Рисунок 7. До увеличения резкости

alt

Рисунок 8. Увеличена резкость

Smart Sharpen: Highlight

alt

Рисунок 9. Вид меню Highlight

Теперь, после того как разобрались со средне освещенными областями, перейдем к светлым областям. Эти области надо защитить от избыточного усиления резкости, так как оптимальные значения для среде освещенных областей слишком велики для светлых областей. Для примера — если в яркой области были какие то слабые детали, то в результате мы можем просто потерять их, область станет просто белой. Закладка highlight позволит нам этого избежать.

На рисунке 9 меню Highlight. Оно имеет 3 параметра. Fade Amount определяет снижение силы эффекта увеличения резкости для ярких областей. То есть чем больше значение Fade Amount для Highlight тем меньше скажется увеличение резкости на ярких областях. При значении 0 резкость будет увеличена так же как и для средне освещенных областей, а при значении 100% - увеличение резкости вообще не будет применено к ярким областям. Tonal Width определяет тональный диапазон в котором область считается яркой. То есть при малых значениях будут затронуты только самые ярко освещенные области. При увеличении значения, граница определения яркой области будет расширяться в сторону средне освещенной. Параметр Radius определяет, в каком диапазоне от отдельно взятого пиксела детали будет происходить анализ, принадлежат ли соседние пикселы так же к светлой области или к уже к темной или средне освещенной.

На рисунках 10—12 часть фотографии с светлым камнем. На рисунке 10 изначальное изображение (без усиления резкости). На рисунке 11 — как яркая область выглядит после усиления резкости для средне освещенных участков. Заметно что есть небольшая избыточная резкость. На рисунке 12 резкость для светлых областей чуть уменьшена, при параметрах Fade Amount равным 44 и Tonal Width равным 57.

alt

Рисунок 10. До усиления резкости

alt

Рисунок 11. Увеличена резкость средне
освещенных областей

alt

Рисунок 12. Уменьшена резкость для светлых областей

Smart Sharpen: Shadow

alt

Рисунок 13. Меню Shadow

Ну и наконец, перейдем к темным областям. Лично я предпочитаю чтобы темные области были менее резкими по сравнению со средне освещенными. Во первых — особенности человеческого глаза и мозга. Взгляд «соскальзывает» с темных областей. Темные области не рассматриваются как основные, и выполняют второстепенную роль. Конечно есть исключения, но в большинстве случаев нет смысла привлекать внимание зрителя к темным областям, тем самым уводя его от сюжетно важных деталей. Во вторых — темные области как правило имеют больше шума. И увеличивая резкость мы увеличим этот шум.

На рисунке 13 меню Shadow. Параметры абсолютно аналогичны меню Highlight только их значение будет применено к темным, а не светлым областям, поэтому описывать их снова, нет смысла. Соответственно на рисунке 14 показана фотография до увеличения резкости. На рисунке 15 — резкость увеличена для средн еосвещенных областей. А на рисунке 16 резкость для темных областей уменьшена, путем задания параметров Fade Amount в 25 и Width в 45.

alt

Рисунок 14. До увеличения резкости

alt

Рисунок 15. Резкость увеличена для
средне освещенных областей

alt

Рисунок 16. Уменьшена резкость для
темных областей

Smart Sharpen: Уже лучше, но…

alt

Рисунок 17. Фотография реки

Smart Sharpen конечно же лучше чем просто Usharpen Mask. Фильтр позволяет управлять и типом размытия маски и силой эффекта увеличения резкости в разных областях изображения. Но мы все равно еще имеем схожие проблемы. Посмотрим снова на отредактированное фото и изучим его. Помимо того, что изображение имеет области с разной освещенностью, мы имеем и текстуры разного характера. То есть имеем текстуры с крупными деталями (поверхность воды), так и очень мелкие (листва). Было бы очень здорово применять разное усиление резкости к разным текстурам. Чтобы при оптимальном увеличении резкости для текстуры с крупными деталями, избежать избыточной резкости на мелких деталях. К сожалению, Smart Sharpen не позволяет сделать этого.

Есть и другие проблемы. Если шум на темных областях можно уменьшить, уменьшив их резкость, то на других областях шум будет усилен после применения Smart Sharpening.

Smart Sharpening может так же придать нежелательный ореол деталям. Ну и так же как и простой Unsharp Mask — Smart Sharpen, деструктивен. То есть после того как вы применили его, сохранили фотографию и закрыли фотошоп, вы не сможете вернуться к изначальному изображению или изменить параметры уже примененного усиления резкости.

То есть как бы то ни было, но Smart Sharpen по прежнему применяется ко всей площади изображения равномерно, как и Unsharp Mask. Так что хоть Smart Sharpen и «умнее» чем простой Unsharp Mask, но далеко не идеален.

Следующий метод, увеличение резкости при помощи High Pass — позволит нам решить одну из проблем.

Метод увеличения резкости с помощью High Pass

alt

Рисунок 18.
Палитра Layers

alt

Рисунок 19. Режим
наложения слоев

Двигаясь по иерархии методов увеличения резкости, использование High Pass выводит нас на новый уровень. Этот метод позволяет нам в любой момент управлять силой эффекта. Увеличение резкости при помощи High Pass это не просто инструмент увеличения резкости (вы не найдете инструмента High Pass Sharpen в Photoshop), это методика, основанная на применении фильтра High Pass к слою, дублирующему основной слой изображения.

Методика High Pass имеет два больших преимущества. Во первых усиление резкости применяется не напрямую к оригиналу изображения, как в предыдущих случаях, а к дублирующему слою. То есть мы не меняем навсегда исходное изображение, что дает нам известную свободу, мы можем спокойно сохранить работу, закрыть фотошоп и продолжить работу над изображением, например, через пару дней.

Второе преимущество заключается в том, что методика High Pass позволяет очень точно определять границы деталей и все изменения проводить только на этих границах, не затрагивая гладких областей.

Работа по методике High Pass начинается с палитры Layers (Слои) показанной на рисунке 18. Вначале следует создать дубликат основного слоя. Вы можете сделать дубликат просто перетащив слой на иконку Create New Layer (Создать новый слой) внизу палитры. Затем перейдите на новый слой и переключите режим смешения на Hard Light (рисунок 19)

alt

Рисунок 20. Фильтр High Pass

Затем запустите фильтр High Pass на новом слое. Фильтр находится в меню Filter/Other/High Pass. На рисунке 20 — меню фильтра High Pass. Он имеет всего один параметр — Radius. Фотографии с большим количеством деталей требуют небольшого значения Radius (на примере использован Radius равный 3). Если бы деталей на фотографии было меньше то значение следовало бы задать большее. Так же как и в случае Unsharp Mask — путем увеличения Radius можно выбрать точку, когда резкость будет оптимальной, но детали не начнут деградировать. Наша задача найти эту точку и задать радиус (для этого придется поэкспериментировать). Окно предпросмотра фильтра, показывает как High Pass влияет на слой, дублирующий оригинальное изображение. А на экране — видно как фильтр действует на все изображение (на оба слоя). Когда мы нажмем ОК — меню закроется и фильтр будет применен к рабочему слою.

Теперь наша задача завершить установки для усиления резкости. Для этого надо выполнить 2 действия и оба они находятся на палитре Layers. Во первых следует определить режим наложения слоев Hard Light или Soft Light . Hard Ligh даст более сильную резкость чем Soft Light. Затем перейдем к прозрачности рабочего слоя (параметр Opacity). Сейчас он 100%. В нашем случае это обозначает максимальную силу нашего эффекта увеличения резкости. Уменьшение прозрачности приведет к уменьшению силы эффекта. Немного поигравшись с прозрачностью и типом наложения слоев можно добиться нужного эффекта. Самое главное что в дальнейшем мы всегда сможем изменить эти значения.

Рисунки 21 и 22 показывают пример использования метода High Pass, соответственно до и после увеличения резкости.

alt

Рисунок 21. До увеличения резкости (view 50%)

alt

Рисунок 22. Резкость по методу High Pass (view 50%)

Метод High Pass — реальные преимущества

Увеличение резкости при помощи фильтра High Pass имеет несколько преимуществ перед предыдущими методами. Во первых — возможность в любой момент времени изменить параметры увеличения резкости путем изменения прозрачности дублирующего слоя и метода наложения слоев. Вы так же можете легко вернуться к исходному изображению, просто удалив дублирующий слой. Затем, так как вся работа происходит на отдельном слое, метод High Pass можно использовать в комбинации с другими, более продвинутыми способами увеличения резкости, о которых мы будем говорить в последующих частях статьи.

Обратите внимание на тенденцию, каждый последующий метод увеличения резкости, так или иначе связан с предыдущим, и каждый последующий метод позволяет решить хотя бы часть проблем, возникающих при использовании предыдущего метода. Таким образом, двигаясь далее, мы узнаем все более оригинальные способы увеличения резкости, использование которых по отдельности, или в комбинации, позволит решить нам большинство возникающих проблем.

28 апреля 2011|09:50


Внимание! Публикация данного перевода на других сайтах и в печатных изданиях допускается только при указании ссылки на источник, автора статьи и автора перевода.
Я не против публикации — просто давайте учиться уважать чужое время и чужой труд. email: ГрибNick

В предыдущей части мы рассмотрели теорию и теперь, следующий вопрос — «как можно увеличить резкость фотографии».

 

Практически все начинают с фильтра Unsharp Mask. Это наиболее простой и популярный способ. Проблема в том, что настройки фильтра не очевидны. Фильтр имеет всего три параметра настройки. Правильное использование этих настроек даст очень неплохой результат, а неправильное — может испортить изображение и уничтожить весь кропотливый труд фотографа. Далее мы рассмотрим, как определить оптимальные настройки, для получения хорошего результата. А в конце рассмотрим некоторые проблемы которые возникают при использовании этого фильтра. В дальнейшем мы рассмотрим другие способы и техники увеличения резкости, которые позволяют обойти или решить эти проблемы.

Основные правила увеличения резкости

Для всех способов усиления резкости можно выделить некоторые моменты, которые следует учитывать при увеличении резкости.

 

Мониторы и принтеры (или другие устройства печати) - это разные устройства. Они используют различные технологии отображения, различное программное обеспечение, и различные цветовые гаммы. Поэтому монитор не сможет показать вам в точности, как увеличение резкости скажется на печати фотографии. С опытом вы сможете предугадывать, как следует увеличить резкость, чтобы это хорошо выглядело на мониторе, а как — чтобы получить хороший отпечаток.

Когда, вы открываете изображение в графическом редакторе, для последующего увеличение резкости, всегда работайте или режиме просмотра полного изображения (view 100%) или с 50% (view 50%) уменьшением. 100% размер изображения позволит вам четко видеть, какие настройки следует задать чтобы добиться нужного результата и что произойдет с пикселами. Но если вы готовите изображение для печати на струйном принтере, то лучше использовать 50% уменьшение, тогда вы будете примерно представлять что даст принтер на печати. Если вы будете печатать не на принтере, а в фотолаборатории, то тут поможет только опыт и эксперимент — с какой версией фотографии (100% или 50%) лучше работать чтобы получить необходимый результат при печати. Не используйте других размеров. Ни 60%, ни 30%, ни 55%! При любом другом уменьшении, отличном от 50% монитор будет комбинировать пикселы изображения чтобы «вписать» пикселы изображения в пикселы монитора. При этом вы не сможете адекватно разглядеть результат усиления резкости.

 

Как говорилось выше, для печати на принтере лучше работать с изображением «уменьшенным» до 50%. Дело в том, что принтер при печати как бы «замыливает» картинку. Поэтому фотография резкость которой увеличена для печати, в 100% размере будет выглядеть чрезмерно резкой, уже с небольшими дефектами. А если уменьшить ее вид до 50% - получите примерное представление как ее замылит принтер (но только примерное).

 

Резкость для печати всегда должна быть выше чем для отображения на мониторе. То есть вы всегда можете сначала сделать версию для показа на мониторе, а затем из нее сделать версию для печати.

 

Оптимальные настройки для получения нужной резкости могут различаться от случая к случаю. Это зависит от очень многих факторов, и от того как было получено изображение (цифровая камера или сканер) и от конечной цели (отображение на мониторе или печать), от самого изображения (пейзаж, макро, портрет и т.д.), от смысла изображения (не обязательно все изображение должно быть резким), от размера будущего отпечатка (10x15, 15x21 и т.д.). Короче говоря, если вы хотите получить оптимальную резкость для ДАННОЙ фотографии — то волшебного универсального способа нет. Получение оптимальной резкости процесс сугубо творческий и не может быть поставлен «на конвейер» из серии — выставьте такие то параметры и фото будет идеально резким. Это звучит ужасно в наш век авто фокусов, авто экспозиций, автоматических стабилизаторов изображения и прочих авто… но факт есть факт, если вы хотите получить самый качественный результат — нужно думать своей головой. Но тут следует учитывать и тот факт, что вкусы и мировосприятие у всех разные. И тот результат, который один человек посчитает ужасным, другому покажется идеальным. Так что вполне нормально, что большинство людей удовлетвориться той резкостью которую даст какой-нибудь автоматический фильтр или «стандартные» настройки. Помните мы говорим о достижении оптимального результата.

Unsharp Mask (USM)

alt
Рисунок 1. Фильтр Unsharp Mask

 

USM это основной инструмент увеличения резкости для цифровых фотографий. USM определяет области высокого контраста между пикселами, а затем еще больше увеличивает этот контраст. Несмотря на то что Unsharp Mask это очень популярный фильтр, в основном им пользуются бездумно и «на глаз». Для того чтобы, используя этот фильтр, получить реально хороший результат нужно понимать суть его настроек. Вначале опишем 3 настройки фильтра по отдельности, а затем рассмотрим в комплексе как их менять для дого чтобы получить хороший результат.

 

Для того чтобы открыть фильтр (Adobe Photoshop) зайдите в меню Filter / Sharpen / Unsharp Mask.

Фильтр имеет три параметра — Amount, Radius и Threshold.

Параметры Unsharp Mask: Amount

Настройка Amount отвечает за интенсивность или силу эффекта. Чем больше значение (от 1% до 500%) тем больше интенсивность. Под интенсивностью понимается, насколько сильно будет увеличен контраст между пикселами на границах деталей изображения. Другими словами Amount отвечает за то — насколько темнее станут темные пикселы и насколько светлее светлые.

alt

Рисунок 2. Изначальное изображение (view 50%)

alt

Рисунок 3. Amount 75% (view 50%)

alt

Рисунок 4. Amount 160% (view 50%)

alt

Рисунок 5. Amount 500% (view 50%)

 

На на рисунках 2—5 показана фотография с различными значениями параметра Amount (50% уменьшение, большая версия доступна по клику на фотографии) - значения других настроек фильтра при этом неизменны. На фото 2 — изначальное изображение. Понятно что для печати оно недостаточно резкое. На фото 3 — Amount=75%. Структура дерева, стекла и бутылок стала более отчетливой. Увеличим значение до 160% на фото 4. Фотография получилось с несколько излишней резкостью (хорошо видно на большой версии фото). Теперь поднимем значение до максимума. Фото 5 фактически изуродовано излишне большим увеличением резкости. Обратите внимание что излишнее увеличение резкости на фотографии приводит к потере некоторых деталей изображения вместо того чтобы подчеркнуть их.

 

Ключевой момент — большое значение не означает лучший результат при увеличении резкости. Суть заключается как раз в том, чтобы найти оптимальное значение. Не доводя значение до максимума. До определенного момента увеличение значения будет подчеркивать детали, а затем наоборот, начнет уничтожать их. К чему приведет чрезмерная резкость, вы сами можете увидеть на рисунке 5.

 

Кстати, следует всегда держать в голове такой факт. Чем больше будет размер отпечатка на бумаге — тем больше следует увеличить значение Amount — но насколько, можно понять только опытным путем.

параметр Unsharp Mask: Radius

Radius фактически определяет ширину области в обе стороны от границы деталей, в которой будет повышен контраст пикселов. Маленький Radius говорит о том что будет повышен контраст только самых близлежащих к границе пикселов. А чем больше Radius, тем больше пикселов «вглубь» от границы будет захвачено при изменении контраста.

Как было сказано ранее, в описании принципа работы нерезкой маски. USM фильтр фактически создает вторую копию изображения, размывает ее, совмещает с оригиналом и вычисляет разницу в значениях тонов. То есть фактически настройка параметра radius определяет — как сильно будет размыт дублирующий слой. Понимание этого факта позволит избежать ошибки, что радиус в 1 пиксел означает изменение контраста только по 1 пикселу в стороны от границы. На самом деле ширина области всегда будет более 1 пиксела.

 

На рисунках 6—9 (уменьшение до 50%) показано последовательное увеличение радиуса. На фото 6 — оригинальное изображение. Зададим радиус 1.0. некоторое улучшение заметно, но для того чтобы напечатать качественное фото, этого мало. Увеличим радиус до 2.7. Структура дерева и краска на стене видна более отчетливо. Результат вполне хороший для того чтобы напечатать фотографию на струйном принтере. Теперь увеличим радиус до значения 7.0. На фотографии появились признаки излишней детализации. Особенно хорошо это видно на столбе в левой части фото. Такое значение уже недопустимо. Качество фотографии сильно пострадает при печати. Так что правило «больше не значит лучше» действует и при задании радиуса.

alt

Рисунок 6. Изначальное изображение (view 50%)

alt

Рисунок 7. Radius 1,0 (view 50%)

alt

Рисунок 8. Radius 2,7 (view 50%)

alt

Рисунок 9. Radius 7,0 (view 50%)

Параметры Unsharp Mask: Threshold

Threshold определяет насколько какова должна быть разница тонов между двумя соседними пикселами, чтобы к ним было применено увеличение резкости (шарпенинг). Доступные значения — от 0 до 255. Значение 0 подразумевает, что какая бы разница в тонах между соседними пикселами ни была — в любом случае к ним будет применено повышение резкости. При большом значении, повышение резкости затронет только те области, пикселы которых имеют большую разницу тонов между собой. Для примера — значении threshold равное 5, означает что повышение резкости затронет только те соседние пикселы, разницы тонов которых 5 или более уровней. Threshold используется чтобы unsharp mask не затронул те области, которые имеют низкий контраст. А так же чтобы избежать появления специфического «шума» при использовании USM.

alt

Рисунок 10. Изначальное изображение

alt

Рисунок 11. Threshold = 0 (view 50%)

alt

Рисунок 12. Threshold = 2 (view 50%)

alt

Рисунок 13. Threshold = 10 (view 50%)

 

Рисунки с 10 по 13 (все рисунки показаны как 50% от первоначального размера) демонстрируют различные значения threshold. (amount,radius — неизменны.)

На рисунке 10 — исходное изображение до увеличения резкости. Сравним с рисунком 11, на котором резкость уже увеличена. На рисунке 10 есть множество мелких деталей в оперении птицы. После увеличения резкости (threshold=0), наиболее отчетливые детали оперения стали видны на рисунке 11. Отчетливо видно оперение на голове, за глазом птицы, и в самом низу, на груди. С одной стороны —результат весьма не плох. С другой — справа от птицы, на фоне, появился очень заметный шум. А это уже совсем не хорошо.

 

Один из путей борьбы с этим шумом — увеличение значения threshold. На рисунке 12 увеличим значение threshold до 2. Шум не исчез, но стал значительно меньше, но вместе с этим уменьшилась и резкость на оперении. Увеличим threshold до 10. Шум исчез так же,как собственно и резкость.

 

Еще раз мы получили подтверждение тому что больше — не значит лучше. Основная цель при использовании threshold — найти баланс между шумом и потерей основных деталей изображения. Забегая вперед скажу, что в последующих частях статьи, будут представлены другие способы борьбы с появляющимся шумом. Которые работают лучше чем threshold.

Правильная установка параметров Unsharp Mask. Шаг за шагом.

Ну что, одни настройки делают это, другие то… Но мы все еще не знаем, как определить оптимальные настройки для изображения. Как уже говорилось в самом начале, нельзя дать четких ответов из серии — поставьте Radius такой то, а Amount такой то и все будет здорово. Но можно описать шаг за шагом, как правильно выбирать значения.

Шаг 1. Установка Radius

Начните с выставления Radius. Самое важное для получения оптимальной резкости, вначале задать оптимальный Radius, и начинать всегда следует с него. Когда определен оптимальный радиус — гораздо легче подобрать оптимальные значения threshold и amount.

 

Оптимальный Radius зависит от ряда факторов. Во первых от используемого оборудования (сканер, цифровая камера, принтер, монитор..). Разобраться с этим фактором можно только опытным путем. Но так как в основном фотограф пользуется одной и той же камерой, одним и тем же минилабом или принтером, и одним и тем же монитором, то экспериментировать придется не так уж и много. А затем вы просто сможете ориентироваться на имеющийся опыт и не тратить время на этот фактор, сосредоточившись на других, более важных. Два других фактора, это содержание изображение и его разрешение.

 

При всем уважении к содержанию фотографии, наибольшее значение имеет размер деталей. Чем мельче детали изображения, тем меньше должен быть Radius. А чем детали крупнее, тем больший Radius стоит использовать. Сфотографированный крупным планом павлин — имеет большое количество мелких цветных деталей — то есть для такого изображения требуется задать маленький радиус. А для матового, однотонного лица ребенка, с мягкой гладкой кожей — значение радиуса должно быть достаточно большим.

 

Однако тут следует обращать внимание на разрешение самого графического файла. Детали изображения, снятого на камеру с небольшим разрешение будут состоять из маленького количества пикселов, поэтому в этом случае значение Radius должно быть небольшим. Если же то же самое изображение будет снято на камеру с большим разрешением — то те же детали будут состоять из большого количества пикселов, и в этом случае для качественного отображения деталей потребуется задать радиус гораздо больше, чем в первом случае (помните о том что радиус — это «расстояние» в пикселах от границы детали, и эффект усиления резкости будет применен в этой области)

Учитывая все эти факторы — как найти нужное значение? Описанный далее путь даст наилучший результат. Установите Radius в начальное значение где то между 1 и 3, параметр amount в очень большое значение (300—500%) и threshold установите в 0. С такими параметрами изображение будет ужасно «перешарплено» то есть иметь избыточную «резкость». Но это как раз то, что надо в данный момент, потому что фотограф будет хорошо видеть, что даст изменение Radius. Теперь начнем изменять значение Radius внимательно наблюдая за пикселами (изображение должно быть на мониторе в 100% размере). Нам надо найти такое значение радиуса, при котором детали изображения начнут разрушаться или по краям границы деталей появится эффект halo (как бы «свечение» границы, наподобие неоновой лампы). Как только появятся такие эффекты, останавливаемся и чуть-чуть уменьшаем значение радиуса. Это будет начальным значением радиуса. (Начальным, потому что в случае дальнейшей печати изображения, возможно придется изменить значение радиуса, в зависимости от того, что выйдет на тестовом отпечатке.)

 

Тут конечно важен опыт. Через какое то время фотограф научится определять «на глаз» как надо изменить значение радиуса чтобы на отпечатке фотография выглядела так же хорошо как на мониторе.

 

Теперь, когда нашли оптимальное значение радиуса — можно двигаться дальше.

Шаг 2. Установка Amount

Если вы планируете печатать фотографию на принтере, то я рекомендовал бы работать с изображением уменьшенным на мониторе до 50% (view 50%).

Теперь будем менять Amоunt до тех пор, пока изображение не станет иметь лишь слегка чрезмерную резкость (овершарпинг). При этом держите в голове — чем больше размер окончательного изображения (например формат отпечатка) тем больше изображение должно быть «перешарплено».

Шаг 3. Значение Threshold

Threshold — последняя настройка которую следует выставить. Опять же, если вы планируете печатать изображение на принтере, то рекомендую работать с 50% размером изображения. Теперь меняем threshold наблюдая за шумом на однотонных частях изображения. Как правило, это значение весьма невелико. Например моя камера вообще «малошумная» поэтому, я часто оставляю threshold равным 0. А для борьбы с шумом использую другие способы.

 

Теперь можно сделать тестовый отпечаток. И по нему определить — стоит ли производить какую то коррекцию.

И еще одно замечание

Все параметры связаны друг с другом. То есть если вы увеличьте радиус, то для оптимального результата — потребуется уменьшить amount или вы получите изображение с чрезмерной резкостью. Так же большое значение amount потребует увеличение значения threshold. Возможное количество комбинаций этих трех установок практически бесконечно. Чтобы не сойти с ума от этого многообразия, следуйте совету — вначале задайте правильный радиус основываясь на количестве деталей изображения и его разрешении. А затем подберите amount и threshold. Короче говоря, чтобы не погрязнуть в многообразии вариантов — следуйте описанным выше 3 шагам.

Пример: Текстура дерева

alt

Рисунок 14. Структура дерева (view 50%)

 

Рисунки с 14 по 20 демонстрируют как управиться с этими тремя шагами. На рисунке 14 (отображение фотографии 50%) показано изначальное изображение. Проанализируем изображение — на нем имеется большое количество мелких деталей. Камера, которой был сделан снимок имеет достаточно большое разрешение в 8 мегапикселей. То есть разрешение графического файла так же достаточно высокое. То есть основываясь на разрешении и большом количестве мелких деталей можно сделать вывод, что значение Radius должно быть очень небольшим.

 

Переключим режим отображения фотографии в 100% чтобы хорошо видеть, что будет происходить и запустим USM. Начнем с Radius равным 1. Amount установим в 400 и threshold в 0. Такие экстремальные значения amount и threshold чудовищно усиливают значение радиуса. Теперь попробуем его уменьшить. Рисунки 15 и 17 показывают различное значение радиуса.

 

Попробуем увеличить радиус и сдвинем ползунок вправо. Изображение стало еще хуже. При значении радиуса в 2 — детали практически уничтожены. То есть увеличивать радиус нельзя. Теперь двинем ползунок левее начального значения и установим радиус в 0.8. Как по волшебству на изображении проявились детали, которых было не видно изначально. Если уменьшить радиус еще больше, то деталей больше не станет, а изображение начнет «замыливаться». Внимательно сравните рисунки 17 и 16. на рисунке 16 различимы те же самые детали изображения, что и на рисунке 17, но выглядят они более грубо. Кажется то на рисунке 17 изображение лучше, но не забываем про огромное значение Amount. Учитывая, что далее мы будем изменять это значение, то выберем радиус тот, выше которого детали начнут разрушаться. В данном случае это радиус 0.8.

 

alt

Рисунок 15: Radius 2,0 (view 100%)

alt

Рисунок 16: Radius 0,8 (view 100%)

alt

Рисунок 17: Radius 0,4 (view 100%)

 

Переключим режим отображения в 50%, и будем менять Amount и threshold. Рисунки с 18 по 20 показывают последовательное изменение изображения в зависимости от разного значения остававшихся параметров. На рисунке 18 — изначальное изображение. На рисунке 19 радиус 0,8 amount 400% и threshold 0.

 

Глядя на рисунок 19 очевидно что значение amount чрезмерно. Немного поэкспериментировав приходим к значению 225%. На данном изображении почти нет шума и однотонных областей. То есть threshold можно оставить равным 0. Окончательный вариант на рисунке 20 имеет значения радиуса 0,8, amount 225%, threshold 0. На мониторе изображение все равно выглядит немного перешарпленным. Но не забываем о том, что мы готовим изображение к печати, то есть небольшой овершарпинг — то что нужно.

 

Теперь остается только сделать тестовый отпечаток и глядя на него решить, следует ли корректировать наши значения параметров.

 

alt

Рисунок 18: Изначальное фото (view 50%)

alt

Рисунок 19: Radius 0,8/Amount400/Threshold 0 (view 50%)

alt

Рисунок 20: Radius 0,8/Amount225/Threshold 0 (view 50%)

Пример 2. Ягоды.

alt

Рисунок 21. Изначальное изображение (view 50%)

 

На рисунках 21—27 покажем другую ситуацию. На рисунке 21 (отображение 50%) изначальное изображение. Сразу заметно, что оно отличается от предыдущего. Здесь нет большого количества мелких деталей. То есть здесь детали крупные и «гладкие». Снято изображение так же на 8 мегапиксельную камеру, то есть разрешение достаточно высокое. Основываясь на этой информации приходим к выводу что в данном случае, изначальное значение Radius следует задать большее, чем в случае с текстурой дерева.

Переключим вид на мониторе в 100%, чтобы лучше видеть эффекты происходящие при изменении Radius. Выставим начальный Radius в 2,5, Amount в 350%, а Threshold в 0.
На рисунках 22 — 24 показана фотография с различным значением радиуса.

 

alt

Рисунок 22: Radius 5,0 (view 100%)

alt

Рисунок 23: Radius 2,3 (view 100%)

alt

Рисунок 24: Radius 1,0 (view 100%)

 

Первым делом проведем небольшой эксперимент, чтобы определить как будет действовать изменение Radius на фотографию. Увеличим значение. И быстро сталкиваемся с проблемой. Из за того, что поверхность ягод гладкая и почти не имеет на себе мелких деталей, очень сложно поймать момент когда значение радиуса станет чрезмерно большим. Заметно, что поверхность ягод становится более «грубой», но более менее точно определить точку после, которой дальнейшее увеличение радиуса начинает разрушать изображение очень тяжело. Не волнуйтесь. Есть простое решение. Приглядимся внимательнее к капле воды на поверхности ягоды. У этой капли есть достаточно мелких деталей. На рисунке 24 эти детали видны при значении радиуса равным 1.0. А на рисунке 22 видно, что при значении радиуса в 5,0, эти детали полностью уничтожены. То есть оптимальное значение радиуса для этой картинки лежит где то между 1,0 и 5.0. Поиграем с радиусом в этом диапазоне. Опытным путем находим, что после увеличения радиуса более 2,3 детали начинают разрушаться. Таким образом останавливаемся на значении 2,3 (рисунок 23)

 

alt

Рисунок 25: Изначально. (view 50%)

alt

Рисунок 26: Radius 2,3/Amount 350%/Threshold 0 (view 50%)

alt

Рисунок 27: Radius 2,3/Amount 150%/Threshold 3 (view 50%)

 

Переключим вид изображения в 50% и выберем Amount и Threshold. На рисунках с 25 по 27 (скриношты с 50% view фотографии) показано, как меняется изображение при изменении этих параметров. На рисунке 25 — изначальное изображение. На 26 рисунке, установленные ранее значения — радиус 2,3, amount 350%, threshold 0 — явно видно, что значение Amount чрезмерно велико. Путем эксперимента останавливаемся на значении 150%. Теперь наша задача — защитить однотонные области от последствий чрезмерного увеличения резкости. Заметно что USM пытается увеличить резкость и на поверхности ягоды. Это придает ягоде достаточно странный, шероховатый вид. Намного увеличим threshold и сделаем его равным 3. При этом эффекты овершарпинга на поверхности ягоды исчезли, но детали еще не стали теряться. На рисунке 27 — окончательный вариант с установками: радиус = 2,3, amount 150%, threshold = 3.

И как и в прошлый раз, делаем тестовый отпечаток и изучаем его. Если необходимо — корректируем значения.

Равномерность усиления резкости. Проблемы, проблемы и еще раз проблемы

alt

Рисунок 28: Проблемы равномерного усиления резкости. (view 50%)

 

Теперь, когда мы столько времени потратили, чтобы понять все тонкости происходящего с фотографией при усилении резкости, вы наверное ждете, что я похлопаю вас по плечу и пожелаю удачи в экспериментах с резкостью. Но помните что было сказано в самом начале. Этот цикл статей — путеводитель по увеличению резкости для думающих людей. Немного подумав замечаем одну серьезную проблему. Резкость усиливается равномерно по всей площади фотографии. Для того чтобы лучше понять, в чем же проблемы такого «равномерного» усиления резкости, добавим к рисунку 3 , из начала статьи, стрелочки указывающие на проблемные области (рисунок 28).

 

Стрелка 1 показывает раму окна, резкость на которой увеличена более менее оптимально. Структура дерева хорошо видна и нет никакого овершарпинга. Тем не менее, стрелка 2 показывает другую область окна. На которой следы атмосферного воздействия на дерево менее заметны. Здесь резкость по прежнему недостаточная. Стрелка 3 показывает на материал который скрепляет бутылки. Здесь как раз начинают проявляться следы от чрезмерного усиления резкости. То есть изображение одновременно имеет зоны с оптимальной резкостью, с недостаточной резкостью и с чрезмерной резкостью.

 

Но проблемы с равномерным усилением резкости на этом не заканчиваются. На изображении с заметными шумами, усиление резкости так же имеет тенденцию усиливать «резкость» шума, который становится более отчетливым и только сильнее портит изображение. Конечно можно попробовать немного уменьшить шум изменяя Threshold, но только ценой потери мелких деталей изображения (как было показано на рисунке 13).

Кроме того требования по оптимальной резкости содержания фотографии часто не совпадают к требования резкости при просмотре изображения на мониторе или печати. Например у вас фотография с огромным количеством мелких деталей. Вы хотите защитить самые мелкие детали от чрезмерного усиления резкости, то есть шарпинг должен быть небольшим. С другой стороны, если вы хотите напечатать фотографию большом формате — вам потребуется весьма серьезное увеличение резкости. А это приведет к эффекту halo (ореол) вокруг границ деталей.

 

Увеличение резкости — деструктивный процесс. Он снижает качество изображения (это касается всех способов). А разрушение изображения, вызванные усилением резкости, необратимы. То есть вы не сможете вернуть прежнее изображение на следующий день или, как только закроете свой графический редактор. То есть если через месяц вы захотите снова изменить резкость для уже «пошарпленного» изображения (например решили напечатать в другом формате и т.п.) - то возможно у вас ничего не получится.

 

Что же делать бедным фотографам? Я советую читать дальше, следующие части статьи. В них как раз и будет идти речь о решении подобных проблем.

28 апреля 2011|09:14


Внимание! Публикация данного перевода на других сайтах и в печатных изданиях допускается только при указании ссылки на источник, автора статьи и автора перевода.
Я не против публикации — просто давайте учиться уважать чужое время и чужой труд. email: ГрибNick

Одним из важнейших факторов, обуславливающим финальное качество цифровой фотографии является повышение или усиление резкости. А в некоторых случаях, например при печати фотографий больших форматов, роль и качество резкости становятся особенно важными. Зачастую даже фотографы, тратящие тысячи долларов на лучшие объективы и фотокамеры, в надежде получить идеальную резкость, не добиваются ее из за того, что на стадии финальной обработки фотографии используют неподходящие технологии повышения (усиления) резкости.

Для многих повышение резкости начинается и заканчивается на фильтре Adobe Photoshop — Unsharp Mask (Нерезкая маска) или сокращенно — USM. Но на самом деле Unsharp Mask — это только начальный, самый простой способ. Существуют и другие способы. Что важно — Unsharp Mask может быть использован в качестве основы или одним из шагов в более продвинутых и сложных способах повышения резкости.

Это важно понять в самом начале. В статье будут описаны различные инструменты и техники для увеличения резкости, кроме Unsharp Mask, но задача статьи не в том чтобы указать самый простой путь.

Потому что самый простой пусть не позволяет использовать все возможности по усилению резкости. Другими словами, читатель не найдет в статье описания «простого» способа получить хорошую резкость, из серии — сделайте так, потом так, а потом нажмите ок и вот она — резкость.

Хотя такой способ и можно описать, но он не даст наилучшего результата. Это связано с тем что оптимальный результат можно получить только тогда, когда фотограф анализирует в комплексе и различные инструменты для создания резкости и само исходное изображение, его изначальное качество и конечное назначение (печать на принтере, в лаборатории, публикация в Internet…). Только детальный, вдумчивый анализ изображения, понимание сути способов повышения резкости и поставленной конечной цели — позволит получить оптимальный результат. К тому же — то что оптимально для одной фотографии может оказаться далеким от оптимальности для другой — разные фотографии требуют применения разных инструментов, настроек и подходов. Суть данной статьи в том чтобы описать инструменты и методы, их использование, сильные и слабые стороны при применении к изображениям разных типов. Короче говоря, статья это указание к действию для думающего человека, желающего получить наилучшую резкость для своих фотографий, а не просто набор стандартных инструкций.

В цикле статей про усиление резкости будут описаны следующие методы:

  • Использование фильтра нерезкой маски или Unsharp Mask (USM)
  • «Умное» увеличение резкости (фильтр Smart sharpen)
  • Увеличение резкости при помощи High pass
  • Увеличение резкости основанное на Lab и использовании световых каналов
  • Использование инструмента Fade
  • Увеличение резкости при помощи слоев и режима наложения luminosity
  • Использование масок
  • Edge masks.
  • Усиление резкости в три приема
  • Плагины для увеличения резкости

Что такое резкость?

Вначале нам надо понять саму суть резкости. Любой человек не сведущий в фотографии может сказать вам, резкая фотография или нет. Но что такое резкость со стороны технической и за счет чего она достигается — понять гораздо сложнее. Попросите практически любого хорошего фотографа дать вам четкое, техническое описание — что такое резкость, и скорее всего ответа вы не дождетесь. Потому что понимание того что есть резкость тесно связано с пониманием инструментов при помощи которых она достигается и как они работают. Понимание того как работает резкость тесно связано с получением лучшего результата резкости для фотографии.

В основном резкость обусловлена двумя факторами: разрешающая способность и четкость границ. Для большинства людей разрешающая способность намного теснее связана с резкостью. Большее разрешение или разрешающая способность, позволяет получить более качественные мелкие детали, которые разделены между собой небольшими промежутками. Диаграммы для определения разрешения состоят из постепенно утончающихся линий и часто используются для тестирования разрешающий способности оптики. Обычно разрешающая способность измеряется в линиях на миллиметр (линии.мм). Чем больше линий в миллиметре позволяет различить оптика, тем лучше ее разрешающая способность. Проще говоря — разрешающая способность позволяет получить большее количество деталей изображения. Фотооборудование с высокой разрешающей способностью позволяет получить большое количество мелких деталей, а с маленькой — нет. Таким образом, разрешающая способность в основном связана с фотокамерой и объективом (действия с фотографией после того как она сделана, могут уменьшить разрешающую способность, но никогда не смогут ее увеличить если ее не было изначально.) Все инструменты по повышению резкости позволяют только немного «поиграть» с разрешающей способностью.

Рисунок 1

alt

Четкость связана с контрастом. То есть с контрастом соседних или близлежащих точек. Человеческий глаз и мозг воспринимает светлые точки (пикселы) находящиеся рядом с темными точками как четкие. чем резче переход от светлого к темному на границе точек (то есть чем выше контраст), тем более отчетливо будет видна эта граница. Это хорошо видно на рисунке 1.

На обоих изображениях светло серый прямоугольник граничит с темно серым. На первом изображении переход между светло серым и темно серым так же четок, как и между обоими прямоугольниками и зеленым фоном. То есть на этом изображении контраст или четкость — высокая. Как хорошо видно, граница резкая и отлично различимая. На втором изображении те же прямоугольники, но переход между ними и между зеленым фоном более постепенный. То есть контраст на границе потерян. Изображение менее четкое. И такая потеря четкости будет интерпретирована глазом человека как потеря резкости.

Очень важно понимать что на изображении 1 и 2 ничего не происходит с разрешающей способностью. Она одна и та же. То есть в условный миллиметр помещается 2 условных «линии». Вся разница заключается только в разнице контраста между «линиями».

И теперь мы подошли к одному из самых важных пунктов в понимании всех способов повышения резкости. Все техники и инструменты усиления резкости — увеличивают четкость изображения. Другими словами инструменты повышения резкости увеличивают контраст вдоль границ деталей изображения. Почувствуйте разницу между этими понятиями — резкость и четкость. Ни один инструмент при этом не затрагивает разрешающую способность. То есть количество деталей изображения остается неизменным их нельзя увеличить! Просто границы между этими деталями становятся более контрастными и четкими.

Так мы подошли к одному важному аспекту. Если изображение изначально не было в фокусе (изначально нерезкое) то вы никогда не сможете сделать его резким. Несфокусированное изображение имеет маленькое разрешение, то есть на нем нет деталей. И так как все инструменты по увеличению резкости не могут изменить количество деталей они не могут решить проблему изначально расфокусированного изображения. То есть инструменты усиления резкости будут работать тем лучше чем большее количество деталей имеется на фотографии. А количество деталей зависит уже от фототехники и техники фотосъемки.

Зачем нужно увеличение резкости?

Рисунок 2

alt

Итак увеличение резкости подразумевает усиление четкости границ деталей изображения. Резонный вопрос —«Почему нужно увеличивать четкость цифровых фотографий?» Тем более, что фото на пленке например не нуждается в этом (если не было отсканированно). Ответ лежит в природе сенсора или матрицы цифровой фотокамеры. Сенсор содержит некие массивы точек и каждая точка измеряет освещенность маленькой частички сенсора. Таким образом, каждая точка измеряет только один цвет из трех (красный, зеленый или синий). На рисунке 2 показан сегмент сенсора размером 16x16 пикселов (точек) - каждый цветной квадрат изображает пиксел сенсора. Реальный сенсор представляет из себя комбинацию миллионов таких маленьких пикселов.

Рисунок 3

alt

Теперь представьте цветок ириса, такой как на рисунке 3. Чтобы сфотографировать этот цветок цифровой камерой, свет от цветка должен пройти через объектив и осветит часть сенсора, массив пикселов на сенсоре. Особенный интерес при этом представляет то, что произойдет на границах цветка.

Рисунок 4

alt

На рисунке 4 увеличенное изображение ириса. Выберем точки недалеко от границы, которые имеют очень высокий контраст. На лепестке тон практически чисто белый, за границей лепестка преимущественно чисто черный. Выберем три точки для анализа. Точка 1 — на белом лепестке. Точка 2 — черная точка за границей лепестка. И точка 3 — четко на границе. Теперь посмотрим как эти три точки запишутся пикселами сенсора. В данный момент будем думать только в «черно белом» варианте, к цветному вернемся чуть далее.
Рисунок 5

alt

Рисунок 5 сравнивает — как свет падает на пиксел и как пиксел записывает этот свет. Пиксел 1 получает чистый белый свет от лепестка и записывает его как чистый белый. Пиксел 2 не получает вообще никакого света (черное за границей лепестка) и сохраняет черный цвет. А вот с пикселом 3 получается проблема. Граница проходит прямо через пиксел. Часть пиксела получает свет от лепестка, а другая часть вообще никакого света. К сожалению пиксел не может записать и черное и белое одновременно. Он может записать только их комбинацию. Комбинация белого и черного даст серый — который и будет записан пикселом. Когда глаз видит цветок, он видит четкую границу — белое/черное. А сенсор видит эту границу «более мягкой» - белое/серое/черное. То есть пикселы сенсора уменьшили четкость границы!!!

Это одна из двух основных причин, зачем нужно поднимать резкость для цифровых фотоснимков. Граница которая попадет на пиксел — не будет записана как четкая граница. Четкость границы потеряется из за технологии того, как пиксел запишет границу, если она пройдет прямо через него.

Другая причина состоит в цвете и его представлении. Как уже говорилось выше — каждый пиксел может измерить только одну цветовую составляющую света (красную, синюю или зеленую). На самом деле пиксел не может измерить цвет. Пикселы не видят цвет. И так же не могут его измерять. Все пикселы измеряют только интенсивность света (а не цвета). Другими словами они всегда измеряют в серых тонах. Тогда как получается цвет? Через фильтрацию и волшебство программ! Для воспроизведения цветов используется мозаика цветовых точек — как правило, красных, зеленых и синих. В результате отдельные пикселы приобретают чувствительность к одному цвету. Такая многоцветная маска накладывается поверх сенсора таким образом, чтобы одна точка соответствовала одному пикселу. То есть свет проходит через маску, фильтруется для каждого пиксела на цветовую составляющую и пиксел воспринимает это как комбинацию — цветовая составляющая + степень ее яркости.

Чтобы создать тот цвет что мы видим на фото — программное обеспечение смотрит на каждый пиксел и определяет интенсивность цвета, который попал на пиксел. Затем программа смотрит на все соседние пикселы и интенсивность их цвета (которые имеют свои собственные цвета с интенсивностью). Используя эту информацию программа вычисляет цвет для каждого пиксела и ассоциирует этот цвет с этим пикселом. Этот процесс называется интерполяцией Бaйера.

Интерполяция Байера может служить причиной проблем с четкостью границы где изменяется цвет. Для примера, представим темно зеленый лист напротив светлого, голубого неба. Глаз видит четкую границу — зеленое/голубое. С другой стороны интерполяция Байера может представить эти цвета более мягкими на границе (за счет соседних пикселов другого цвета) и таким образом еще сильнее снизить четкость границы между цветами. Говоря проще сам процесс представления изображения — цифровым изображением может снижать четкость изображения.

Как раз эту потерю четкости и могут вылечить инструменты увеличения резкости.

Как работает увеличение резкости

Рисунок 6

alt

Увеличение резкости (sharpening) восстанавливает потерю четкости границ в результате цифрового «захвата» изображения или его создания. Усиление резкости (sharpening) на самом деле просто делает темную сторону от границы — темнее, а светлую светлее. Это показано на рисунке 6. На этом рисунке гистограмма границы изображения. Пикселы слева от границы на гистограмме становятся еще темнее а справа от границы — светлее.

На первой гистограмме показано как границу воспринимает наш глаз. Глаз видит четкий переход. На второй — так как граница фиксируется цифровой камерой. Граница как бы растягивается, за счет плавности перехода. То есть теряется ее четкость. На третьей гистограмме показано как выглядит граница после увеличения резкости. Как видите со стороны темной части от границы интенсивность темного стала выше и соответственно выше интенсивность светлого со светлой стороны. Подобное изменение компенсирует плавность перехода от одного края границы к другому, делая этот переход более ярко выраженным. Таким образом глаз снова увидит четкую границу. Другими словами, усиление резкости как бы обманывает наш глаз, то есть мы не делаем границу реально четкой как на гистограмме 1, а создаем иллюзию которая позволит глазу увидеть границу более четко чем она была зафиксирована камерой.

Как работает принцип нерезкой маски?

Рассмотрим как работает «классическая» технология по увеличению резкости, а именно Unsharp Mask (USM) или нерезкая маска. В те дни, когда еще не было программ для обработки графических файлов и все производство фотографии, от проявления пленки до печати, происходило в темной комнате, фотографы использовали такой прием. Они брали один негатив и использовали его для того чтобы создать другой, чуть размытый негатив. Затем они складывали размытый и оригинальный негатив вместе и печатали фотографию. Такой прием позволял увеличить резкость на отпечатке.

USM делает примерно то же самое, только в цифровом исполнении — что быстрее и дешевле. USM находит границу и делает темнее темную сторону от границы а светлую светлее — как показано на гистограмме 3. Проблема в том, что USM не всегда может адекватно определить границу. Для обнаружения границы USM просто ищет области с высоким контрастом. И это происходит так же как и наложение негативов в темной комнате. USM копирует оригинальный слой, размывает его, затем анализирует наложение этих слоев и вычисляет разницу в тонах оригинального и размытого слоя.

Рисунок 7

alt

На рисунке 7 показано как это происходит. Картинка 1 показывает границу с недостаточной четкостью. На картинке 2 — та же граница но еще более размыта. На третьей картинке — результат наложения первых двух. Вычитание точек одной картинки из другой позволяет определить границу.

То есть одинаковые точки стали черными а чем сильнее разница между слоями тем более отчетливо видна граница — самая светлая линия на картинке 3. Таким образом USM определяет область наибольшего контраста а затем увеличивает контраст этих областей на оригинальном изображении, позволяя увеличить четкость самой границы.

alt

Рисунок 8

alt

Рисунок 9

Эта процедура показана на рисунках 8 и 9. На рисунке 8 — оригинальное изображение со множеством границ, а рисунок 9 показывает как эти границы можно идентифицировать. На этом рисунке границы показаны как самые светлые участки. В то время чем дальше от границы тем темнее.

После этого USM может поднять контраст вдоль выявленных границ. В результате получим более резкое изображение чем то что было зафиксировано камерой.

Конец первой части

28 апреля 2011|09:13


В статье "10 советов новичкам в Lighroom», говорилось об использовании Коллекций (Collections) вместо папок. В данной статье Скотт Келби, отвечая на письма читателей, делится своим опытом работы с Коллекциями.

 

 

Шаг 1. Создание Collection Set.

Сразу после импорта моих фото в Lightroom, я перехожу на панель Collections и выбираю пункт “New Collection Set” из всплывающего меню как показано выше. Collection Set можно воспринимать как большую папку, куда я буду складывать другие коллекции поддерживая их в организованном виде. Изначально Collection Set будет пустой, как вновь созданная папка для файлов на вашем компьютере. Я назову этот Collection Set “Tuscany», чтобы обозначить с чем связаны снимки.

 

Шаг 2. Удаление очевидного брака.

Перед тем как двигаться дальше, я быстро проматываю импортированные снимки, и удаляю очевидно неудачные. То есть те снимки, которые не в фокусе, «засвеченные», случайно снятые, тестовые и т.д. В общем все то, о чем я могу сказать что мне это не нужно — даже глядя на превью.

 

 

 

Шаг 3. Создание “полной”  Коллекции.

Теперь, когда все ненужное удалено (И из Lightroom и с жесткого диска), я выбираю все снимки и нажимаю Ctrl+N (Command-N на Маке) и помещаю все снимки в новую коллекцию, как показано на скриншоте. В тот момент, когда появляется диалог о создании новой коллекции, надо убедиться, что она привязана к созданному на первом шаге Сету.

 

 

 

Шаг 4. Найти лучшее и худшее.

Я делаю двойной щелчек мыши на первом снимке (чтобы увеличить размер) и нажимаю Shift-Tab (чтобы скрыть все панели).

Затем нажимаю клавишу L дважды, чтобы поместить фото в центр экрана на черном фоне и меня больше ничего не отвлекало. Теперь, при помощи клавиш-стрелок вправо и влево я просматриваю снимки, для того чтобы найти и пометить два вида снимков. Которые настолько плохи, что являются явными кандидатами на удаление и которые настолько хороши, что могут быть оставлены для показа клиенту или зрителю.

 

Шаг 5. Разделение лучших снимков.

Я выбираю фильтр, чтобы видеть только лучшие снимки, отмечены на предыдущем этапе. Теперь я выбираю их все, и помещаю в коллекцию, которую называю «Помеченные» (Picks). Теперь внутри моего Collection Set с названием «Tuscany» я имею уже две коллекции.

  1. Коллекция со всеми снимками
  2. Picks - коллекция с только хорошими снимками

 

Шаг 6. Выбираем лучшие из лучших.

Я не могу послать клиентам 80 или 90 фото. Лучше я обработаю и отберу лучшие из лучших. Это может быть 15 или максимум 20 снимков (а обычно еще меньше). Так что я заново просматриваю коллекцию Picks, чтобы выбрать лучшие из лучших и снова пометить их.

 

 

 

Шаг 7. Коллекция «Лучшее из лучшего»

Снова включаю фильтр и выбираю помеченные на шаге 6 снимки. Выбираю из все и помещаю в коллекцию «Отобранные» (Selected). Это будут те снимки, которые я буду показывать клиентам, публивовать в сети и т.п. Теперь у меня есть три коллекции внутри моего сета.

  1.  Если я захочу увидеть все снимки с фотосессии — выбираю коллекцию «Все снимки»
  2.  Если только хорошие — выбираю «Picks»
  3.  Но в основном я использую только коллекцию «Selected» чтобы работать только с самыми лучшими снимками

 

Обобщенные коллекции.

Если я снимаю мероприятия, например свадьбу или спортивное выступление, то я использую ту же идею, внутри определенного сета но создаю больше коллекций. Например все свадьбу помещаю в сет «Свадьба Джонсона» и разбиваю на несколько смысловых «троек» коллекций. После этого, внутри сета «Свадьба Джонсона» я могу создать отдельный сет для каждой «тройки» и перенести выбранные коллекции туда.

 

 

 

Вот таким образом я использую Collections в Lightroom. Разумеется этот способ может не каждому подойти, но для меня это наиболее быстрый, простой и понятный способ.

28 апреля 2011|09:12


Что такое ND фильтр? ND — Neutral Density — «нейтрально серый» в переводе на русский.

Итак, зачем нужен нейтрально серый фильтр (ND фильтр)?   Нужен он для того, чтобы уменьшить количество света.  Для чего можеть быть нужно уменьшить количество света? Для того, чтобы в условиях яркого освещения иметь возможность снимать с длительными выдержками.  Зачем это нужно?

Наиболее часто такая задача стоит, чтобы получить эффект «мистической воды». Вы наверняка видели фотографии, где вода в реке, море или водопаде представляет из себя белесую «молочную реку». Снять такое при свете дня возможно только с применением нейтрально серого (ND — Neutral Density) фильтра, который ограничит поток дневного света и позволит снимать на очень длительных выдержках. 

ND фильтр можно купить.  А что делать если покупать не хочется или дорого, но хочется получить снимок, похожий на представленный ниже??

 

Альтернатива ND фильтру

 


Для того, чтобы добиться эффекта «мягкой воды» в яркий полдень нужна выдержка как минимум в 10 секунд.  Без фильтров вы этого не добьетесь даже максимально зажав диафрагму.  Поэтому или покупаем фильтр, или ищем альтернативу.

Kevin Longwill предлагает ND фильтр, позволяющий понизить экспозицию аж на 10 стопов.  Правда говоря это не фото фильтр а хак.

Все очень просто, вместо фильтра мы можем использовать «сварочное стекло» - другими словами то, что вставляется в маски сварщиков для защиты глаз.  Этот стекло можно поискать как запчасть в магазинах типа «Все для сварки», или купить недорогую маску сварщика и стекло оттуда изъять.  Стекло мы просто приставляем к объективу и держим, пока экспонируется кадр. Не очень удобно, но зато дешево и сердито. 

Конечно с точки зрения оптической безупречности сварочное стекло сильно проиграет качественному ND фильтру. Но с задачей своей справится. К тому же стоимость стекла — копейки (10—40руб штука) по сравнению с нейтрально серым фильтром (стоимость хорошего фильтра от 1000р).  Можно купить десяток стекл разной степени затемнения для экспериментов.

Приведенный выше снимок — пляж снятый без каких либо фильтров. Параметры ISO 200, f/6,3 @1/800.  Теперь посмотрите снова на кадр ниже. 

Он сделан при помощи сварочного стекла вместо фильтра, при схожем освещении. Его параметры ISO 400 (не совсем понятно зачем), f/9 @ 30 секунд выдержки, предварительно так же надо будет выставить баланс белого по листу. Разница в 14 стопов!!

Так что если не стоит задачи сделать абсолютно непогрешимый шедевр и для начальных экспериментов, сварочное стекло станет вполне достойной альтернативой ND фильтру.

28 апреля 2011|09:11


Сегодня в прицеле нашего блога Энди Маркус (Andy Marcus).  Энди это настоящая звезда в мире свадебной фотографии. Он начал работать со своим отцом, Фредом Маркусом (Fred Marcus) в возрасте 13 лет.

Энди Маркус был фотографом на свадьбах у таких звезд и просто суперизвестных личностей как Дональд Трамп, Мери Тайлер Мур, Эдди Мерфи, Билли Болдуин и многих многих других.  Его работы выставлены в весьма престижных галереях и имеются во многих публикациях. Так же Энди является автором книги «Wedding Photojournalism – Techniques and Images in Black and White». Но перечислять все  заслуги не наша сегодняшняя цель.

 



Энди Маркус начал учиться фотографии у своего отца, который в свою очередь начал снимать аж в 1941 году. Карьера младшего Маркуса началась в 13 лет в качестве ассистента у отца, а самостоятельно он начал снимать с 17 лет. Таким образом за плечами почти 40 лет свадебной фотографии, которая является приоритетным направлением его деятельности.

Семейная фотостудия Fred Marcus Photography, в рамках которой работает Энди имеет свой стиль. Гибрид того что нынче принято называть гламуром и фотожурналистики, чтобы передать атмосферу свадебного дня.

В год студия снимает от 300 до 400 свадеб, причем все они достаточно высокого уровня. Раньше съемка шла при помощи Hasselblad и лишь 18 месяцев назад студия переключилась на цифровое фото.  Энди использует в работе в основном Canon 1Ds Mark III  и Canon 5D Mark II.   В работе использует до 10 объективов, но если бы его попросили выбрать один, то скорее всего выбрал бы Canon 85mm f1.2.

В работе использует световое оборудование Dyna-Lite, причем делает это с тех пор как компания появилась на рынке. Кроме того использует специальное оборудование фирмы Lumedyne подстроенное специально под его нужды.
Для съемки внутри помещений использует вспышки и естественный свет тогда когда это возможно. Считает что для свадебной фотографии качество и количество света особенно важно. Присматривается к видеосвету и считает его довольно интересной «новинкой» в свадебной фотоиндустрии. Видео свет активно использует сын Энди — Брайан, который так же участвует в семейном бизнесе.

В основном при обработке фото на компьютере использует Adobe Bridge и Lightroom, а так же Aperture для некоторых случаев.  
Для финишной обработки использует Photoshop и свои любимые плагины OneOne Software’s PhotoTools 2,0 и Focal Point, а так же  Nik Software’s Color Efex Pro 3,0  и Vivezia, кроме того считает кропирование неотъемлемой частью работы.
Кроме того, Энди является фанатичным поклонником Мак.

Работа на свадьбе всегда идет с ассистентом, который помогает со светом и следит за оборудованием. Перед каждой съемкой с клиентами тщательно оговаривается предстоящий процесс, выяснятеся что они хотят и что более важно — чего они не хотят.

За съемку делается от 800 до 1000 снимков, подавляющее большинство из которых идет «в работу». Энди считает что его энтузиазм помогает ему «расшевелить» как гостей так и молодоженов, чтобы они не были скованы на фото.

Учитывая высокий уровень снимаемых свадеб, Маркус всегда перестраховывается. У него всегда есть запасные камеры, свет, линзы. И на работе он меняет технику сразу, при малейшем подозрении что она неисправна.

Энди считает, что главное в свадебной фотографии понять — чего хотят жених и невеста, суметь организовать все и исполнить замысел максимально удовлетворив ожидание. Причем техническая часть второстепенна. На первом месте — нужный момент и нужная атмосфера.

 

В связи с этим его удручает нашествие «свадебных бомбил», наступившее с приходом цифры. Он считает, что люди, цель которых тупо «отщелкать» свадьбу, записать прямо с камеры на диск и отдать клиенту — копают могилу свадебной фотографии. И надеется, что все же ситуация изменится. 

Вопросом рекламы Энди не сильно озадачен, так как сейчас на него работает его собственный авторитет. Он считает что основной источник новых клиентов это устные рекомендации. На втором месте интернет — примеры работ на собственном сайте и блоге.

 

Свадебные фотографы 3. Его величество - Andy Marcus

Свадебные фотографы 3. Его величество - Andy Marcus

Свадебные фотографы 3. Его величество - Andy Marcus

Свадебные фотографы 3. Его величество - Andy Marcus

Свадебные фотографы 3. Его величество - Andy Marcus

Свадебные фотографы 3. Его величество - Andy Marcus

Свадебные фотографы 3. Его величество - Andy Marcus

Свадебные фотографы 3. Его величество - Andy Marcus

Свадебные фотографы 3. Его величество - Andy Marcus

Свадебные фотографы 3. Его величество - Andy Marcus

Свадебные фотографы 3. Его величество - Andy Marcus

Свадебные фотографы 3. Его величество - Andy Marcus

Свадебные фотографы 3. Его величество - Andy Marcus

Свадебные фотографы 3. Его величество - Andy Marcus

Свадебные фотографы 3. Его величество - Andy Marcus

Свадебные фотографы 3. Его величество - Andy Marcus

Свадебные фотографы 3. Его величество - Andy Marcus

Свадебные фотографы 3. Его величество - Andy Marcus

Свадебные фотографы 3. Его величество - Andy Marcus

Свадебные фотографы 3. Его величество - Andy Marcus

Свадебные фотографы 3. Его величество - Andy Marcus

Свадебные фотографы 3. Его величество - Andy Marcus

Свадебные фотографы 3. Его величество - Andy Marcus

Свадебные фотографы 3. Его величество - Andy Marcus

Свадебные фотографы 3. Его величество - Andy Marcus

Свадебные фотографы 3. Его величество - Andy Marcus

Свадебные фотографы 3. Его величество - Andy Marcus

Свадебные фотографы 3. Его величество - Andy Marcus

Свадебные фотографы 3. Его величество - Andy Marcus

Свадебные фотографы 3. Его величество - Andy Marcus

Свадебные фотографы 3. Его величество - Andy Marcus


Свадебные фотографы 3. Его величество - Andy Marcus


 

28 апреля 2011|09:10


Индия, страна контрастов и тысячелетней истории. Предлагаю вашему вниманию очередную подборку снимков от Smashing Magazine. На этот раз — фотопутешествие в Индию. Люди, пейзажи, архитектура и многое другое…

 










































28 апреля 2011|09:09


Всякое случается в жизни. Иногда что то сделаешь не подумав, и уже в следующую минуту по спине пробегает холодок, когда понимаешь что все изменилось безвозвратно.  С программами такое можно совершить вообще в секунду, кликнув мышкой «на автомате» или нажав не ту кнопку на клавиатуре.  Lightroom не исключение.  Что же такого можно сделать в Lightroom, чтобы потом начать об этом сильно жалеть?

1. Переместить фотографии на жестком диске, не из Lightroom.

Одна из самых частых неприятностей.  Решили разобрать кучу снимков разбросанных по разным папкам и сделали это путем копирования их на жестком диске минуя лайтрум. Как известно, Lighroom работает со своими превью, но всегда держит ссылку на местонахождения оригинала снимка. Если оригинал снимка был перещен, то эта связь будет разорвана.  Конечно это можно поправить, но пара крепких слов и потеря времяни вам будет обеспечено.  Чтобы избежать этого, перемещайте папки прямо из Lightroom. Тогда и связь не потеряется, и организовать все не жестком диске можно.

2. Реимпорт экспорта :)

Звучит страшно, но на самом деле все просто.  Вы обработали снимки, сделали экспорт их из Lightroom, а затем снова импортировали их обратно в Lightroom.  В результате ваш каталог начинает превращаться в помойку.  Причин, по которым такое может произойти много. Начиная от случайности и невнимательности, заканчивая тем, что вам захотелось что «быстренько» поменять в уже экспортированной фотографии, а где она сейчас в Lightroom искать некогда.

Если у вас возникнет такое желание — подумайте трижды, потому что это путь к хаосу.

Еще один путь, как может произойти такое даже против вашего желания — если вы сделали Export внутрь каталога (или подкаталога), который уже импортирован в Lightroom. В этом случае, если вы выполните синхронизацию изначального каталога, то Лайтрум обнаружит новые файлы и подкаталоги (экспортированные ранее) и «подхватит» их.  В результате вы получите дубли своих снимков, в которых потом придется как то разбираться — где оригиналы, а где «реимпорт».

3. Сбросить настройки снимка чтобы начать заново.

Как ни странно, довольно распространенное действие.  Пользователь долго меняет фото, а потом вдруг решает посмотреть — «а что будет если бы я просто перевел его в Ч/Б».  Для этого он сбрасывает или отменяет все что уже сделано и переводит в Ч/Б. Если все ок, то и ладно. А если нет, то оказывается что вся его предыдущая кропотливая работа безвозвратно потеряна.

Если вам пришло в голову попробовать альтернативную обработку снимка, не сбрасывайте настройки! Сделайте виртуальную копию и экспериментируйте с ней! Тогда ваш труд не будет потерян.

4. Не использование Collections

Когда вы делаете import, то фактически Lightroom, просто импортирует ваши каталоги на диске, сохраняя их структуру.
Это не самый удобный способ структурирования и использования снимков в Lightroom. Используйте Коллекции (Collections).
Это на порядок более быстрый и удобный способ структурирования и поиска снимков.

5. Мысль об изменении цветового пространства.

Цветовое пространство Lightroom — ProPhoto RGB.  И точка. Вы не можете изменить его. Изменить цветовое пространство в процессе работы вы сможете только если перейдете обрабатывать снимок в photoshop или при экспорте снимка.

6. Хранение бекапов.

Если вы используете автобекапирование снимков, то рано или поздно у вас появятся тонны бекапов. Не забывайте периодически удалять самые старые и вас не будет терзать мысль о том, кто ворует пространство на жестком диске.


Если у вас есть что добавить — добавляйте :)
28 апреля 2011|09:08


Разумеется в Lightroom множество всяких фич и секретов, но вот 4, которые постоянно использует в работе Мэт Клосковский, «гуру» Лайтрума  и автор lightroomkillertips.com



 

1. Smart Collections

Использование Smart Collections очень сильный и удобный инструмент по управлению и каталогизации своих снимков в Lightroom. Например сделать коллекцию, в которую автоматически будут включаться все снимки, в названии файла которых присутствует слово «tonemapped» для HDR фото. Стоит вам импортировать в Lightroom файл содержащий это слово в названии и он сам появится в нужной коллекции. В smart collections  можно задавать и довольно сложные фильтры типа —  все снимки которые имеют рейтинг не ниже 4, такое то ключевое слово и сделанные не ранее этой даты…  Так что простор для фантазии есть.  Плюс smart collection еще и в том, что по умолчанию фильтр действует на все снимки.  То есть если вы сделаете коллекцию для снимков с рейтингом 5, то в нее попадут все снимки с рейтингом, вне зависимости от того, когда они были сделаны и в каком каталоге лежат.

2. Copy/Paste

  Очень удобная фича в режиме Develop, возможность скопировать группу установок от одного снимка к другому. Если вы считаете что настройки сделанные для одного снимка,  подойдут и для другого, можно просто скопировать их.  Это делается через меню, или при помощи комбинаций Ctrl-Shift-C и Ctrl-Shift-V.

3. Presets

Пресеты еще одна удобная вещь. Ведь согласитесь, записать привычную последовательность действий в пресет и вместо того чтобы двигать кучу ползунков, кликнуть один раз на пресет. Полезно и то, что пресет можно применить сразу, при импорте фото в Lightroom, что еще больше ускоряет работу.

4. Мгновенное перемещение между панелями.

Наверное вам часто приходилось скролить правую полосу в режиме Develop чтобы побыстрее добраться до нужной панельки.
Это можно сделать гораздо быстрее, нажимая Ctrl+NUM где NUM это номер панели. Например Ctrl+1 это базовые параметры,  Ctrl+7 — калибровка, Ctrl+4 — cплит тонирование.
Чтобы посмотреть список всех сокращений — загляните в  меню Window > Panels

28 апреля 2011|09:08


Через попытки снимать макро проходит, наверное, 90% всех, кто взял в руки фотоаппарат и использует его не только для того, чтобы снять «на фоне памятника».  Кто то делает насколько робких попыток и на этом останавливается, кто то начинает болеть макро съемкой. У всех по разному. Но хорошие макроснимки всегда притягивают к себе взгляд, потому что показывают тот мир,который иногда находится прямо рядом с нами, но тем не менее невидим.  Предлагаю вашему вниманию небольшую подборку из 25 отличных макро снимков по версии Smashing Magazine